Клармонт Скрин. Конгурские альпы. 1925. (Часть 3)

Красная скала к востоку от перевала Ат Бель, над скалой - седловина перевала Ат Бель. Фото Д. Во, 1996.

Затем с минимумом сопровождения и размещенного на яках багажа, мы поднялись по бывшей когда то потайной тропе в Бозаргу и пересекли перевал Ат Бель 12000 фт (3660 м). Спустившись по травянистым склонам на 2000 фт (610 м) мы оказались в приятном на вид лагере Ой - летней резиденции Назир Бека Тигарман Су.

Здесь, к нашему удивлению, нам сказали, что мы уже не в Янги Гиссарском округе, что мы находимся в юрисдикции Китайских Памиров в Ташкургане, который расположен в восьми дневных переходах. Бек уговаривал нас остаться на ночь у него и на следующий день вернуться назад, вместо того, чтобы разведывать дикое и труднодоступное по его словам ущелье Тигарман Су. Однако, поняв серьёзность наших намерений, он предоставил шесть свежих яков для дальнейшего путешествия взамен наших уставших.

Тропа оказалась узкой, она шла то вверх, то вниз, но не опасной. Через 2 часа мы поднялись на последний перевал и увидели глубокую долину Тигарман Су ("тигарман" - мельница, здесь возле остатков старой мельницы находился мазар).

Через милю мы оказались на цветущем лугу с отдельными пирамидальными елями, где встретились со стариком - главой крошечной киргизской общины (три семьи), юрты которой были установлены поодаль на прогалине в редком лесу.

Долина Тигарман Су напротив перевала Ат Бель. Впереди заметен большой лесной массив. Фото О. Янчевского, 2005.

Мы стояли здесь три ночи, но не в состоянии были что либо сделать, так как все это время шел дождь. Одной из моих целей был подъем на перевал Дилбаг - 13000 фт (3965 м), ведущий в Курган Кель Джилгу - другую неисследованную долину Конгура. С этого перевала я надеялся увидеть, наконец, скрытые секреты целого хребта, однако, когда мы выступили, дождавшись первого ясного утра, то опустились облака и нам пришлось вернуться с середины пути. Что касается тех вершин в верховьях Тигарман Су, с которых я надеялся получить ближайший вид на Конгур, то они никогда не были полностью очищены от облаков. Однако исследуемые нами дно долины и основание ледника были всегда открыты, а киргизская община крайне дружелюбная и интересная.

Достопримечательностью долины был поток розовой воды, изливающейся из пещер в основании покрытой лесом конечной морены и оставленной обширным ледником, заполнявшим долину Тигарман Су в древние времена. Мы нашли источник розового цвета в 2 милях выше, где в основании существующего ледника открыли пласты красной глины в русле сильного потока, вытекающего с ледника на 100 ярдов (91.44 м) перед тем как исчезнуть под землей. Другой особенностью Тигарман Су было обильное присутствие меди. Мне говорили, что богатую жилу медной руды однажды уже разрабатывали в ужасающем и едва доступном ущелье на северо-западном склоне Кок-Донга, но работы были прерваны двадцать лет назад из-за боязни того, что об этом проведают военные власти. Это бы означало, что шахта была бы взята под контроль, и киргиз понуждали бы на ней работать к выгоде лишь военных властей, которые считают все минеральные разработки в Кашгарии их исключительной монополией.

Выхода из верховий Тигарман Су не существует. Туда также нельзя попасть летом из теснины Гёздарьи - бурный поток несется по глубокому и узкому ущелью, непроходимому в высокую воду (это заблуждение, по устьевому каньону Тигарман Су проложена тропа, частые броды, непроходимые во второй половине дня, легко преодолеваются утром. В последние годы стало еще проще. В период с 2005 по 2011 гг. по значительной части каньона пробита дорога, ведущая к шахтам на склоне хребта, разделяющего долины рек Тигарман Су и Курган Кель, - прим. Leb).

Шивактэ III (5981). Вид с севера из долины Курган Кель. Фото Д. Во, 1996.

Единственный путь в долину был пройден нами, он идет по Чопкана Джилге через верховья Япчен Джилги (нижнее ущелье которой также непроходимо) и через перевал Ат Бель. Однако и он был невозможен для навьюченных ишаков и доступен лишь якам. Было бы неразумным пытаться отыскать дорогу на перевал Ат Бель без помощи киргизов. Возвращаясь на пастбища в Япчене к своим палаткам, мы свернули в сторону, чтобы навестить Самсак Бая и его клан, который стоял в этом году как раз позади покрытого елями гребня одного из величественных красных обрывов Зор Кира.

Травянистый хребет был обрамлен группами елей и арчи, очень похожих на хорошо ухоженный парк с установленными в нем юртами, приподнятый над долиной Япчена. Пастбища вокруг были замечательны, но место это имело один существенный недостаток - несчастные женщины, на которых падает вся тяжелая работа в киргизских стойбищах, вынуждены были спускаться за водой на 600 фт (183 м) вниз в узкую долину Бозарги.

После этого путешествия у нас оставалось лишь 8 дней для посещения Кайинг Джилги, где мы уже однажды стояли на превосходном лугу ниже леса. Лишь четыре из восьми дней были ясными.

В один из дней я поднялся по леднику Тор Баши на вершину узкого гребня в верховьях ледника Тигарман Су. Здесь на высоте 16100 фт (4910.5 м) на южном склоне было значительное количество раскисшего снега и лишь с помощью киргизского паренька, помогавшего мне, со значительными усилиями я достиг макушки гребневого карниза. На этот раз я был вооружен лишь призматическим компасом и пленочным фотоаппаратом. С помощью компаса я сделал полезные замеры направлений на некоторые из вершин с другой стороны Чимган Джилги, появившимися над вершинами хребта Агалистан, и вниз по Тигарман Су. Последнее измерение позволило нанести мои планшетные наброски на карту. Я получил также замечательный снимок закованного в лед пика Шивактэ-1 19400 фт (5917 м), пронзающего облака напротив.

Фото К. Скрина вершины Шивактэ I (5601), снятое с гребня между ледниками Торбаши и Тигарман.

Вид на Шивактэ I (5601) с перевала Скрина. Фото О. Янчевского, 2005.


Единственной важной работой, выполненной мною в этот столь короткий визит, было прохождение через перевал Кепек в бассейн Чимган Джилги. Только теперь, в первую неделю августа киргизы сочли перевал достаточно освободившимся от снега, чтобы можно было попытаться его пройти. Но в эту пору перевал был достаточно крутым на последних 1000 фт (305 м) и покрыт льдом, так что не было и мысли идти туда с яками.

Вершины группы Агалистан в верховьях ледника Кайинг. Фото О. Янчевского, 2005.

Сопровождаемый только Санги Ханом и тремя киргизскими охотниками и, оставив свою жену на одну ночь в лагере, я вышел в 5 часов утра. С собой мы захватили запас холодной пищи, 2 камеры, спальный мешок с одеялом, подушку и прочее, а также планшет и инструменты (включая клинометр и гипсометр). Все это было уложено в два легких вьюка. Первые 4000 фт (1220 м) мы прошли с яками, оставив их на время нашего штурма перевала на выпасе на верхних пастбищах у ледника Кайинг.

Перевал Кепек со стороны Кайинга. Фото А. Лебедева, 2005.

С левой стороны крутизна ледовых склонов менялась от 45 до 60 градусов (измерено приблизительно угломером) от обрывов пика Агалистан I к обширному скальному поясу в нижней части пика Шивактэ I, вдоль которого мы медленно продвигались во время всего подъема. В некоторых местах мы проходили по краю ледовых трещин, обрывающихся в расщелины в скалах, и передавали тюки из рук в руки в сложных местах. Только после 10 часов утра мы достигли перевала и увидели в левой стороне нагромождение пиков, как в последствие обнаружилось, относящихся к южной стороне Чимган Джилги и ее притоку Терсозе.

Вершины Шивактэ были скрыты за черным зазубренным отрогом, который поднимается к Шивактэ I. За два часа, проведенных мною на вершине большого плоского камня, я получил полный набор угловых засечек, некоторые снимки и вскипятил гипсометр, который показал высоту 15230 фт. (4645.15 м). К сожалению, за это время сгустилась облачность, и группа вершин Шивактэ полностью скрылась. Мы спустились на небольшой ледник на южной стороне перевала и на высоте 1300 фт (3965 м) оказались на большом леднике Ак Таш. Я сделал также тщательную планшетную съемку всего, что можно было увидеть впереди. Спустившись далее, мы встретились с несколькими киргизами. Они крайне изумились, встретив нас, но пригласили нас в свои юрты и послали извещение своему предводителю Сайят Беку в его лагерь в основной долине Чимгана.

Схема ледника Ак Таш из отчета шотландской экспедиции 1989 г.


Этот человек оказался крайне полезным. Когда он вернулся, то сообщил мне много интересного. Среди прочего он поведал мне, что в Чимган Джилге и ее притоках сборщики податей насчитывают 60 семей. К долине Караташа относятся еще следующие районы: Караташ - основная долина выше Чимган Аяки (60 семей); Хан Терек - основная долина и притоки ниже большого ущелья, включая Кайинг, Чопкану, Япчен и др. (30 семей); Терек Кичик - горы на восточной стороне Караташа (100 семей). Подать, собираемая с 60 семей Чимган Джилги - 4 сагхина сыра, т.е. выход с 4 ячьих коров в год; это может быть заменено 4 чараками (1 чарак = 20 фунтов) ячменной муки; 40 арканов из верблюжьей шерсти; 40 чараков муки; предоставление по требованию 10 яков или пони для транспорта.

Он поведал, что здесь нет еловых деревьев, что единственный выход на Памиры проходит через крайне тяжелый перевал в верховьях Терсозе Джилги, даже хуже чем перевал Агалистан (этот перевал был пройден нами в 2000 г. и назван Южный Чат (1Б). Свидетельствами, что перевал посещается местными жителями, были тур на его седловине и обломок деревянной палки на морене у подножия его северного склона, - прим. Leb). Он поведал, также, что название Шивактэ киргизы Чимган Джилги используют для иного, а именно, для пастбища или верховий их долины.

Из-за дождя и сильной головной боли я в этот день более ничего не делал, и в 9 вечера отправился спать на полу одной из юрт. Проснувшись в 4, мы вышли в 6 и отправились обратно в долину Кайинг. Я беспокоился за погоду и опасался оказаться отрезанным, возможно, на недели из-за плохой погоды и глубокого снега. К счастью, утро было ясным, и облака опустились лишь после того, как я завершил планшетную съемку и запечатлел фотоаппаратом замечательные виды на вершины группы Шивактэ, стоящие полукругом в верхней части долины Агалистана. Я никогда не забуду крутизну их склонов и ужасающие висячие ледники, похожие на огромные тысячефутовые замерзшие водопады. Они питали ледник Ак Таш (белый камень), прозванный так киргизами за его замечательные сераки, видимые с большого расстояния.

Висячие ледники над ледником Ак Таш. Фото А. Лебедева. 2005.

Спуск с перевала в обратном направлении оказался несколько неспокойным. Было заметно теплее, чем день назад, очевидно выпало много дождя, и снег был очень мягким.

Наши вчерашние следы растаяли, и было трудно пробивать новые. Камни, лежащие на скалах над нами, падали столь часто, что приходилось все время уворачиваться. Панцирь из плоских камней и замерзшего снега уже был слишком тонким, чтобы выдерживать наш вес. Поэтому идущий впереди меня Сайят Бек внезапно провалился по подмышки. Обломки камней, лежащие на поверхности льда, предохранили его от дальнейшего падения, и мы быстро вытащили его обратно. Заглянув в пробитую им дыру, я с легким содроганием увидел, что ноги Сайята висели в трещине глубиной по меньшей мере 20 или 30 фт (6-9 м). В конце взлета мы перепрыгнули с края ледника на крутой осыпной склон и, проделав это, долго и с шумом съехали по нему вниз. Вскоре мы были уже в безопасности на цветущей морене основного ледника Кайинга рядом с киргизским пареньком, который ожидал нас с яками. Это была моя последняя попытка нанести на карту "Конгурские Альпы" со стороны долины Караташ.

Вид с перевала Скрина на юг на вершины группы Агалистан. Фото О. Янчевского, 2005.

По пути из Кашгара в Индию я предпринял попытку получить обзорный снимок на Конгур и вершины в верховьях Тигарман Су и Курган Кель Джилги с севера. В верховьях Зор Кира в июле 1923 года Самсак Бай указал мне на перевал Арпа Бель на северной стороне Гездарьи между массивом Чакрагиль и Саргалангом. Он поведал мне, что перевал этот регулярно используется местными жителями и ведет от Гёздарьи в районе поста Гёз Караул в Ойтаг Джилгу, представляющую собой, по его словам, очень красивую густонаселенную долину с еловыми деревьями и богатыми пастбищами. Так как перевал был свободен от снега и обещал хороший обзор на Конгур и Шивактэ и, насколько мне было известно, никто из европейцев не посещал леса в верховьях долины Ойтага, то я решил исследовать её на пути вниз в Индию.

Здесь не место ни для описания замечательного альпийского района, обнаруженного под 14000 футовыми (4270 м) пропастями Чакрагиля - совершенно отличного, но столь же замечательного как Конгурские Альпы, ни для нового, обнаруженного нами альтернативного маршрута, связывающего Ташмалик с мостом у Гёз Караула.

Пик Чакрагиль (6760), вид с северо-запада. Фото П. Демещика, 2002.


Достаточно сказать, что нам было отказано в виде на Конгур, который мы надеялись получить с перевала Арпа Бель. В течение десяти дней нашего пребывания в районе Ойтага, атмосфера оставалась постоянно плотной из-за роковой пыльной бури в Кашгарии.

Отправившись вверх по Гёздарье, мы вырвались 15 сентября из узких теснин и через два дня в идеальную погоду установили лагерь на берегу озера Каракёль. В окрестностях озера мы провели четыре дня, в течение которых я посетил несколько стейновских наблюдательных пунктов и получил как замеры на характерные точки Конгура и Шивактэ, так и определенное количество фотографий (здесь автор допустил неточность, из долины озера Каракёль он не мог наблюдать вершины группы Шивактэ, - прим. Leb).

Моей целью была идентификация с противоположной стороны вершин и гребней, исследованных мной с северо-востока. Не было никаких трудностей с Конгуром, но ничего не удалось в отношении группы Шивактэ. Тем не менее, полученные с этой стороны материалы, впоследствии оказались крайне полезными.

По прибытию в Индию в начале ноября я вошел в контакт с руководством Службы исследований Индии, которое попросило привезти мои карты и другие материалы в их рисовальный отдел в Симле. Здесь я встретился с майором Кеннетом Мэйсоном, производившим собственную картографию района Памира.

Кеннет Мэйсон, знаменитый своим путешествием по Северному Каракоруму к истокам Шаксгама, которое он совершил в 1926 г.

Он проявил большой интерес к моим любительским усилиям, которые он оценил более серьезно, чем я ожидал, и потратил целых четыре дня, изучая каждую деталь моего материала - планшетные зарисовки, панорамы, засечки направлений на вершины и все остальное, обсуждая весь район и связанные с ним вопросы....

КОНЕЦ.