Свесить ноги в разные полушария...

В сторону Эквадора я поглядывал много лет - с далёкого 2001-го. В то время, Эквадор был для меня "целью номер один", но - не сложилось. Я съездил в Боливию, затем - в Перу, и родственный им духом и телом Эквадор стал терять для меня былую привлекательность. Во всём, кроме двух местных изюминок: вулкана Котопакси, про который я читал в детстве, что он "самый высокий в мире действующий вулкан" и Галапагосских островов.
С Галапагосами я, можно сказать, вырос - впитал их "с молоком матери"... Я мужал под сенью "эволюционного древа", в каждом воробье видел вьюрка, а Чарльз Дарвин был мне, как родной дедушка. Если бы мне дали волю в своё время, именно его профиль был бы отпечатан на октябрятской звёздочке...
Так вот, - я не совсем забыл об Эквадоре, но и не особенно спешил навестить его, поскольку мир велик, а я мал, и успеть нужно многое. И только Лёня Спектор каждый год с маниакальной настойчивостью подталкивал меня в спину: "Слушай, а почему бы нам не поехать в Эквадор?.." Из года в год... И это притом, что Галапагосы ему нафиг не нужны были, поскольку он равнодушен к братьям нашим меньшим, не понимает красоту дарвиновской теории, и не уверен до конца, что произошёл от обезьяны. Что ему, казалось бы, Эквадор?..
- Я хочу взойти на Чимборазо и Котопакси" - говорил он мне, - и ещё на этот: - Ка... Ка...
- Каямбе?
- Да, Каямбе, и ещё на А...
- Антизану?
- да, кажется...
Лёня не умел перечислить их поименно, но твёрдо решил окучить все эквадорские вулканы, какие только есть. "Синдром Маленького Принца", я это называю...

В этом году, я твёрдо решил взять с собой в очередную поездку своего сына. 15 лет - тот самый возраст, когда эти архаровцы уже могут и всё ещё хотят разделять с вами прелести такого рода поездок, а Эквадор - место, которое может их по идее заинтересовать: вулканы, сельва, Тихий Океан, Галапагосы... Если бы мне в 15 лет предложили такую поездку, я сошел бы с ума от счастья...
Мой сын молча выслушал предложенную ему программу, немного подумал и спросил:
- Амазонка - это там где есть анаконды?..
- Да...
- Ку-ул... - протянул он и отвернулся к телевизору, где показывали очередную серию "Выживание", в которой его ровесники, заброшенные телевизионщиками на "необитаемый" остров, "борются за выживание" - большей частью путём интриг, на фоне которых Макиавелли покажется вам наивным барашком...

Наша эквадорская поездка легко делится на три части: горы, Амазония и Галапагосы, а некоторые однодневные вылазки (на рынок в Отовало, в курортный городок Баньос) служили тем цементом, который заполнил щели между этими тремя не плотно пригнанными блоками.
Сперва, мы отправились в горы, поскольку разумнее всего - отмучаться в самом начале поездки, а потом уже спокойно гулять и получать положенные туристу конвенциональные удовольствия. Когда я предложил Лёне взойти только на Котопакси, предварив это для акклиматизации небольшим треком и восхождением на гору Иллиница Норте, Лёня меня не понял:
- А как же Чимборазо?.. Каямбе? Как же все эти вулканы, на которые мы могли бы взойти?
Он нахмурился, услышав, что я планирую четыре дня провести в Амазонии и поинтересовался, что ещё, кроме "этих огромных вонючих черепах", есть на Галапагосах...
- Политика - искусство компромиссов - сказал я Лёне. С нами будет Томер, которого я и на Котопакси-то беру не с лёгким сердцем, а на Чимборазо - точно не возьму. Более того, с нами будет Лена, если ты забыл, которая вообще не в теме в плане гор, и которой придётся дожидаться нас на приютах. Мы не может таскать их неделями по горам, удовлетворяя свои спортивные амбиции...
Между нами, Лёня до сих пор не знает, что мы пошли в горы только для того, чтобы у меня был повод выставить тут свои галапагосские фотографии, которые сами по себе никаким боком не укладываются в тематику этого сайта...

Наша горная акклиматизация началась в городе Кито, столице Эквадора, который расположен в широкой долине на высоте 2800 метров.

Большой, вполне цивилизованный и даже почти чистый в понятиях Латинской Америки колониальный город. Довольно симпатичный, пока вас в первый раз не ограбили...



Поскольку часть нашего багажа не прилетела, нам пришлось задержаться в Кито на два дня, и лишь на третий мы вырвались на природу. Шесть часов на двух автобусах и ещё минут тридцать в кузове пикапа, пытавшегося выплюнуть нас на ухабах, и мы - у Лагуны Килотоа (Quilotoa Lagoon), в местах чистейшей, незамутнённой ничем красоты. Килотоа - огромный, диаметром около четырёх километров кратер, бережно приютивший изумрудное озеро... Высота посёлка, расположенного у кратера, - 3800 метров, а отдельные зубцы кромки кратера превышают четыре тысячи. Мы довольно быстро это почувствовали, начав обходить эту котловину по кругу. Этот поход чуть было не лишил нашу группу её женской составляющей...
Переночевали мы в гостинице с уютным названием "Пача Мама". Содержит её местная индейская семья - маленькие, как пигмеи, застенчивые женщины с блестящими черными волосами, убранными в тугую косу. Носят они пышные юбки - колокол из плотной, ярко окрашенной шерсти - и черные лаковые туфли на высоком каблуке, делающие их похожими на каких-то трогательных копытных редкой породы... Мужчин мы видели лишь мельком. Молодая девчушка колола дрова палаческим топором с двухметровой сучковатой рукоятью...
Мы с Лёней навернули по полной тарелке вареного риса с курицей, Томер немного поклевал, замер над своей тарелкой с поникшей головой, грустно извинился и ушел в номер, а Лена всерьёз собралась умирать и не хотела попусту переводить ценные продукты, дефицитные тут, в высокогорье...

Лагуна Килотоа во всей красе:


Ненадолго наведавшись в Кито для смены вещей и дозаправки, мы вернулись в горы. На этот раз мы отправились к подножию Иллиницы Норте (т.е. северной) - несложной вершины, высотой 5130м. Звучит внушительно, но на самом деле пять тысяч метров для Эквадора - это всего лишь первые пятна мокрого снега на скалах... Маршрут на Иллиницу Северную прост, понятен и мечен турами. Льда нет, снега тоже... То ли дело - сосед, сиамский близнец - Иллиница Сюр (Южная)...
Как это ни печально, но мы не увидели ни ту, ни другую, - в тумане поднялись на приют, в тумане вышли на вершину, в тумане же и вернулись в посёлок у подножия... Приют, вопреки пышному и многообещающему названию "Новые Горизонты" - отстой полнейший... Расположен он чуть ниже седловины между двумя Иллиницами, на высоте 4770м. Таким образом, не сложно подсчитать, что от приюта до северной вершины - каких-то 350 метров по высоте. Никакого снаряжения, в принципе, не требуется, но на всякий случай мы прихватили верёвку и ледорубы - казалось странным, что на такой высоте совсем не будет "снегов и льдов"... Не было. Почти... На скалах вершинного гребня растут причудливые ледовые заструги - плод постоянных ветров и высокой влажности. Сырое дыхание лежащей у подножия Анд Амазонки, оседает на горных вершинах тонкими брюссельскими кружевами...
Впрочем, и на Северной Иллинице, говорят, выпадают серьёзные снега, и тогда, конечно, ледорубы могут понадобиться. А верёвкой мы разок всё же воспользовались, когда слегка заблудились (можем, когда хотим!..) и обошли очередной жандарм с неправильной правой стороны...

На пути к "Новым Горизонтам":



Лёня поймал момент - на несколько секунд забылась и выглянула из-под "паранджи" вершина нашей Иллиницы:


"Новые - хреновые"...
Возле хижины растут страшные чернолицые подсолнухи - покрытые коркой льда, неделями не видавшие солнца... Сырыми ночами они меланхолично покачивают поникшими безглазыми головками и издают тихое чешуйчатое шуршание...


На вершинном гребне (фото Лёни Спектора):



На вершине Иллиница Норте:


Долгая дорога вниз:


В итоге, сколько мы не курсировали в последующие дни и недели мимо Иллиниц (а проделали мы это раза четыре, я думаю), мы так и не увидели на что мы собственно залезли, и только уже с самолёта, "пролетая над Череповцом", как говорил эстрадный классик, мы узрели, наконец, обеих красавиц: блондиночка - это Иллиница Сюр, а шатенка с седой прядью - наша Иллиница Норте (фото Лёни Спектора)...


Затем, мы переместились под вулкан Котопакси, который сперва отнёсся к нам более благосклонно – в том смысле, что по мере приближения к нему пелена облаков тончала, открывая нашему глазу его благородные «благие» склоны… Котопакси стыдливо демонстрировал свой образцово-показательный идеальный конус – пример для подражания всем вулканам во всех частях света.


Пикап довёз нас почти до самого приюта «Хосе Ривас», находящегося у края ледников, на высоте 4800 метров. Это был воскресный день, и половина жителей Кито вывезли своих детей «посмотреть на снег»: запустить папе в голову ледяной картофелиной, слепить кривого уродца с косточкой манго вместо морковки, отморозить мягкое, непривычное к приключениям место, затянутое не по погоде в дискотечные джинсики… Самые «дерзкие» поднимались по широкой песчаной тропе до самого приюта, все прочие довольствовались мусорным снежком автомобильного паркинга.
Что касается всяких логистических подробностей, касающихся приюта и горы (и не только Котопакси, но и Ильиницы), к моему великому облегчению двое парней из Казахстана, с которыми мы пересеклись, поднимаясь на Иллиницу, уже проделали эту работу, причём – прекрасно! Вот тут вы найдёте всю практическую информацию:
http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=3837
От себя добавлю лишь два небольших уточнения: на Котопакси не требуют наличия в группе гида - всё очень демократично, а ночь на приюте с прошлого года стоит уже не десять, а двадцать долларов.
К вечеру окончательно распогодилось, и вершина вулкана засияла в сумерках призывным маяком… Хитрый Лис покинул свою нору, чтобы позировать мне на фоне горы. Отовсюду нам посылались счастливые знаки и добрые приметы - Котопакси нас зазывал и заманивал.




При нашем выходе, – а вышли мы в час ночи - присутствовали все звёзды, и созвездия, и планеты – весь планетарий экваториальных широт, а ветер хоть и подвывал где-то в вышине, но у приюта почти не чувствовался – всё благоприятствовало нашему восхождению.
Мы связались верёвкой и отправились вслед за гирляндой более расторопных фонариков - впереди Лёня, за ним - Томер, за Томером - я. Всю теорию я преподал сыну накануне, а практику ему пришлось осваивать - и я догадываюсь, как это звучит... - в процессе восхождения: "смотри, как делает Лёня и делай так же... Тут иди боком, а тут - "ёлочкой"... Смотри, как идут те трое, которые перед нами... Стоп! - не смотри на тех троих, смотри лучше на Лёню..." Томер первый раз в жизни идёт в кошках и с ледорубом, поэтому я держусь прямо под ним, не удаляясь больше, чем на пару метров, - учу жизни и подстраховываю... Идём уже больше часа - продвигаемся быстро, всё складывается в нашу пользу... Меня распирает "радость бытия", которую хочется передать и сыну, а потому я произношу вещь, которую никогда нельзя произносить на восхождении, и которую в других обстоятельствах я бы никогда не произнёс: "Томка, всё отлично!.." - говорю я ему и ободряюще хлопаю по плечу - "Я чувствую - сегодня взойдём!.." Не прошло и десяти минут с момента, когда я обронил эту глупость, как мы вышли из той ложбины, в которой находится приют, и которая защищает от ветра всю прилегающую местность... На гребне началась свистопляска... По мере того, как мы поднимались всё выше, погода ухудшалась, словно, поднимаясь, мы сжимали невидимую пружину. Гора показывала мне, кто в доме хозяин, и кому тут решать, взойдём мы или не взойдём... Ветер сбивает с ног, очки залепляет снегом, а когда пытаешься их снять - сечет глаза колючей крошкой. Впереди - несколько часов до рассвета, мрак полнейший. Томер вниз не просится, но вверх идёт всё медленнее и садится в снег всё чаще... Уговаривал, умолял, подбадривал, ругал, играл на чувствах и спекулировал на нашем с Лёней одеянии, в котором долго на таком ветру не просидишь... Кроме нас с приюта вышло ещё с десяток групп - все с гидами, одни мы - с гонором... Постепенно они нас обходят, пользуясь нашими частыми, хоть и короткими привалами... Наконец, рассвело - стало светлее, но погода продолжает ухудшаться. От сырого ветра мы покрываемся ледяными застругами, похожими на те, что мы видели на Иллинице...
На высоте 5600 добрели до единственного технического участка, сидим - ждём своей очереди, пьём чай из термоса. Первый раз с момента выхода достаю фотоаппарат и делаю несколько кадров.




Пролез ледовый кулуар, на выходе из которого чуть было не был отправлен обратно ударом ветра - именно ударом, а не порывом... Закрепил верёвку, принял Томера и Лёню. Если до этого у меня ещё были мысли: "куда мы ломимся, не повернуть ли к черту...", то теперь меня разобрала злость, и я понял, что мы залезем во что бы то ни стало - до вершины чуть больше часа осталось... Снова - уговариваю, умоляю, подбадриваю, ругаю, играю на чувствах, спекулирую... В девять утра мы полулежим на вершине. Ураган такой, что просто сдувает. "Мечта жизни" - увидеть кратер Котопакси - разбита вдрызг: смотришь вверх - вроде бы синее небо, смотришь вперёд и вниз - всё бело до горизонта. "От пояса и ниже" - пурга в Арктике... Почти вслепую делаю пару кадров и видеоклип, и валим вниз.




На спуске, само собой, "блуданули", поскольку следы последних групп заровняло, а видимость нулевая - видать лишь спины товарищей да свой собственный внутренний мир, который кажется в этот момент уродливей, чем когда бы то ни было... Сам залез - понятно, но сына-то зачем затащил?.. Спускались вниз по GPS-у, в который Лёня благоразумно занёс найденный в "Мировой Паутине" маршрут 2006-го "года выпуска"... Кто в горы ходит, понимает, что такое 3 года для маршрута, идущего по закрытым ледникам, но - делать нечего. Шли, как по минному полю, но кривая вывезла... В итоге, оказалось, что спустились не по тому ледовому языку, по которому поднимались, а по соседнему...
Итог мероприятия: вершина в багаже - "птичка поставлена"... Это плюс... Минусы: нечистая отцовская совесть да явное нежелание сына разделять со мной впредь радости горовосхождений... По здравом размышлении, последнее можно отнести и к плюсам: осторожнее будет...

На Котопакси наша горная программа была закончена, и дальше нас ждали сплошь приятные развлечения, которые включали:

1. Рынок в посёлке Отовало, который позиционируется путеводителями, как "самый большой в Южной Америке рынок изделий народного промысла"... Не знаю... Довольно колоритно, но размеры меня не впечатлили.




2. Амазония. Заповедник с неблагозвучным названием Куябено...
Тут у нас всё было очень цивилизовано - никаких "прорубаний просек" в ядовитой сельве, никаких мачете, никаких ядовитых стрел... Привезли в лодж, поселили в тростниковом бунгало, поили, кормили, выводили на прогулку... Кажется, это называется: "попасть в хорошие руки"...





Тарантул. Пушистый, но не белый:

Муравей "конга". Здоровенная тварь, длиной до двух сантиметров. Как сказал наш гид Льюис: "Три укуса, и вы в больнице!" (фото Лёни Спектора):


Наш гид Льюис... (фото Лёни Спектора):



Затопленный лес в Лагуна Гранде. Именно тут нам были обещаны анаконды: "это их любимое место... вчера я видел одну вон на той ветке, а позавчера - двух на этой..."


Ловля пираний. Собственноручно выудил одного зубастого малька, которого затем великодушно выпустил, хотя Льюис сказал, что его всё равно сожрут друзья и одноклассники...



Кроме анаконд, мы не увидели: кайманов, ленивцев, тапиров, ягуаров и маленьких лягушек с ядовитой кожей изумительной расцветки (тех самых, которые убивают на месте любителей лапать красоту руками).
Зато мы видели настоящих живых индейцев - гоняющих мяч поджарых бездельников, которые не хотели брать нас в плен даже за солидную приплату, - а так же - множество замечательных пауков: больших и маленьких, толстых и худых, мохнатых и лысых...
И ещё - мы видели играющего в речке розового дельфина, а это вам уже не "хухры-мухры"...

3. Галапагосы!
А теперь, входящие на эту страницу, - "оставьте упованья"... Я буду пытать вас Галапагосами!
Притом имейте в виду, что я привёз с этого архипелага более восьмисот фотографий, а потому - радуйтесь, что вы ещё легко отделались...



К какому бы острову на Галапагосах вы не причалили, первыми вас встречают мириады крабов, красных, словно они уже готовы к употреблению... Крабы - существа настолько безмозглые, что так и не сумели понять, что на Галапагосах им бояться некого, а потому - это единственные живые создания, исправно разбегающиеся при вашем появлении... Зато морские игуаны - животные, прямо скажем, не самые интеллектуальные - уже начали что-то понимать и подпускают на метр-полтора. Самая продвинутая фауна, мелкие пернатые, садятся вам на голову, а морские львы отгоняют вас от своих самок и пытаются приставать к вашим... Животный мир Галапагосов распустился без твёрдой руки, и нет на него управы...




Сухопутная игуана конолоф:








Только последняя деревенщина сама гоняется за рыбой, а для городского жителя, денди, светского, хоть и морского, льва, существует рыбный рынок...


Всю жизнь я бесплодно мечтал фотографировать подводный мир, и вот - сбылось... Получилось у меня не сразу, и чтобы приноровиться к местным особенностям мне потребовалась своего рода "акклиматизация"... Связано это с тем, что, как только я замечал очередную морскую черепаху с глазами пожилого дагестанца, грациозно парящего ската или выписывающего пируэты морского льва, у меня на лице расплывалась широкая улыбка, в образовавшийся из-за этого зазор начинала хлестать вода, маска быстро наполнялась, и я всплывал "солоно хлебавши"... И только когда я привык к местному сводящему с ума животному изобилию, дело пошло на лад.
В наземном мире у морских львов есть конкуренты в плане привлекательности, и я вас с ними в своё время познакомлю, но под водой эти красавцы вне конкуренции... Уже одно то, как они плавают, - если это гладкое переливание тела вдоль траектории движения можно назвать "плаванием" - может привить вам неизлечимый комплекс неполноценности. В воде для них не существует ни верха, ни низа, и, оставляя свой теплолюбивый живот греться на поверхности, они подплывают к вам на спине, изгибают гутаперчевую шею и пытливо заглядывают в маску своим многослойным глазом с голубоватым радужным отливом. Они любят когда я их снимаю и очень интересуются этой яркой желтой коробочкой, которую я направляю им в морду... Но и ластоногие бывают разными, как и мы, люди... Какой-то желчный старик открыл на меня свою зубастую пасть и попытался укусить фотокамеру, после чего я старался иметь дело только с открытой новым веяниям молодёжью.
В принципе, на Галапагосах вам не только не разрешается трогать "живую природу" своими золотыми ручками, но и запрещено приближаться к ней ближе, чем на три метра. Второе вам не удастся соблюсти при всём желании, поскольку все эти морские игуаны, альбатросы и прочая живность бросаются вам под ноги, как известная героиня Льва Николаевича под колёса паровоза, но первое правило я нарушил только один раз... Мы заканчивали свой очередной заплыв с панги (это такая резиновая лодка - рафт с мотором), все уже сидели в лодке, а я продолжал пасти в воде небольшого морского львёнка, делая вид, что не замечаю подаваемых мне знаков. Я хотел заснять его на видео, а он всё жался к панге и никак не хотел выходить на чистую воду... Я успел замёрзнуть до дрожания губ и зубовного стука, меня торопили товарищи по счастью, а потому я потерял терпение, а с ним и послушание закону... Подплыв к львёнку, я осторожно тронул его за скользкую резиновую пятку. Детёныш обернулся ко мне, и на морде его было написано изумление - не робкое, а возмущённое: "Ты чего?.. Вам же, козлам, это запретили!.." Глаза - по плошке, из приоткрывшегося рта вывалились пузыри воздуха... Затем, он буквально выстрелил, как ракета и стал носиться вокруг меня кругами... В жизни я не видел столь возбуждённого создания... Отчаявшись, я махнул на него рукой и забрался в пангу.






Я обещал рассказать вам о животном, которое в состоянии оспорить пальму первенства самого симпатичного создания у морских львов, и вот я исполняю своё обещание. Знакомьтесь - это синеногая олуша:



Более прикольной птицы я в жизни не видел - похоже господь Бог был сильно навеселе, создавая это чудо! Посмотрите на эти потрясающие синие шлёпанцы - ни одна пара женских ног не производила на меня столь сильного впечатления! А этот дураковатый взгляд, бронебойный клюв и причёсочка молодящейся сорокалетки?!.. Олуши царя небесного!..
Я влюблён в это создание - оно приходит в мои сны, стоит, трогательно подняв в воздух свою перепончатую голубую оладью и строго смотрит на меня лицом Савелия Крамарова...
А каких шикарных меховых птенцов имеет эта птица?! Они важно переваливаются на своих не набравших ещё взрослой бирюзы культяпках, волоча за спиной пушистый колчан недоразвитых перьев.



Из-за этой бестолковой, нелепой и абсолютно бесстрашной птицы я возненавидел фрегатов - мерзких воздушных разбойников, крючконосых пиратов с чванливым красным зобом...
Сами - виртуозные летуны и успешные рыболовы, они, тем не менее, предпочитают отнимать добычу у других птиц, в том числе и у честных олушей.
На наших глазах, стая этих подонков отобрала рыбу у ребёнка-олуха, который даже не пытался сопротивляться, в то время, как его разъярённая мать рассыпала удары направо и налево... Но фрегатов было много, они атаковали с воздуха, а тот, кто контролирует воздушное пространство, тот, как известно, выигрывает и наземные сражения...



Даже не полюбив фрегатов за их склочный характер, за вечные дрязги в птичьей коммуналке, я не могу не признать за ними чисто физической красоты. Когда какой-нибудь неудовлетворённый фрегат раздувает свой алый горловой мешок, - это удивительное, завораживающее зрелище. Их чёрное перо отливает тёмной зеленью и бирюзой, а клюв изящно изогнут книзу и заточен - идеальное орудие для того, чтобы делать "дырку в голове" любимой супруге или супругу...
Говорят, что женщины ценят в мужчинах только интеллект, внутреннее благородство и, конечно же, умение принести что-нибудь в клюве, но никак не внешность. Я никогда не доверял этому тезису, и вот вам пример из жизни фрегатов: если самец фрегата случайно, - в результате ли производственной травмы, или по досадной оплошности - порвёт свой горловой мешок, ни одна женщина-фрегат больше не удостоит его своим вниманием, даже если он блистателен в полёте, ловок в построении своего гнезда и непревзойдён в набегах на чужие... Я ничего не хочу этим сказать - я всего лишь наблюдаю живую природу и проецирую увиденное на наш род и вид, как делали все заметные естествоиспытатели прошлого.
Впрочем, самцы фрегата мелочны, самовлюблённы и вряд ли достойны большого чувства. Всё свободное от разбоя время они проводят в компании себе подобных бездельников, похваляясь своими "баллонами" и меряясь - чей "баллон" больше... Не думаю, что в отличие, скажем, от альбатросов, из них получаются хорошие мужья и заботливые отцы.




Во всём, что касается чувств и семейных отношений с галапагосским волнистым альбатросом трудно состязаться, и я боюсь, что именно по этой причине - по причине своей душевной тонкости - они и оказались на грани вымирания. На острове Эспаньола мы посетили единственную в мире - то есть ПОСЛЕДНЮЮ! - колонию этого вида...
Альбатрос - прекрасен и трогателен. Прежде всего - эта птица белоснежна, как ангел, но белый цвет её - не мёртвый цвет пустого листа бумаги, и не холодный цвет утреннего снега. Он наполнен тёплыми оттенками розового и кремового, прекрасно гармонирующими с серой рябью, бегущей по спине и наружной стороне крыльев. Голова у альбатроса небольшая, с широко расставленными глазами, треугольная, если заглянуть ему прямо в лицо. Альбатросы не кажутся мне умной птицей, но они умеют жить счастливо, находя в скромной повседневности и в заботе друг о друге замену всему тому, что беспокоит существа более интеллектуальные. Эта птица несокрушимо моногамна, а такие отношения требуют, как известно, неустанной работы, поэтому ту часть времени, которая остаётся у обоих от воспитания большого лохматого отпрыска, альбатросы проводят в ласках и за выяснением отношений - пощёлкивают, соприкасаются клювами, покачивают головой и любуются друг другом.
Альбатросиха-мать с птенцом похожа на мадонну, а альбатроса-отца я так и не научился отличать от альбатросихи-матери, но так ли это важно кто есть кто, если оба они прекрасны?..



Я люблю всяких животных, с ударением на "всяких" - и рыб, и птиц, и земноводных и пресмыкающихся... Даже такие эстетические меньшинства, как змеи и лягушки не кажутся мне отталкивающими, и в этом я полностью солидарен с Джеральдом Дарреллом, утверждавшим, что нет уродливых животных, а есть люди, не понимающие их красоту.
Ну что же, должен признать с растерянностью и печалью, что красоту гигантских галапагосских черепах я пока не понял. Возможно, я просто не дорос ещё до этого понимания, как не дорастают до картин Матисса и Малевича, и это дарит мне некоторую надежду... Эти черепахи показались мне не просто древними - они распадаются в прах, и только тот факт, что всю свою бесконечную жизнь они проводят зажатые между пластроном и карапаксом, как гамбургер между булочками, не даёт им рассыпаться окончательно. Существа эти медлительны, неопрятны и страдают старческим слабоумием с младенчества...
Я просто не понимаю, как сумели они выжить и перетащить свои неповоротливые тела через все эти сотни миллионов лет, в течение которых на Земле не было таких людей, как Лена:
- Отойди от неё со своим фотоаппаратом!.. Ты уже залез человеку под панцирь...
- Где ты тут видела "человека"?.. - огрызаюсь я, продолжая заползать черепахе под верхний козырёк, по мере того, как она втягивает внутрь свою сонную физиономию, заляпанную пережеванными остатками какого-то эндемического растения... - я буду приближаться столько, сколько понадобится, пока этот кретин не сбежит через задний проход своего панциря!..
Накрапывал дождь, я стоял на коленях перед этим чудовищем, в грязи и в остатках его завтрака, и никак не мог сделать тот снимок, который был мне нужен, то есть у меня было достаточно причин быть слегка раздраженным...







Кроме черепах, на острове Санта Круз мы посетили два больших провальных кратера, которые называются Лос Гемелос, то есть "Близнецы". Оба кратера расположены в горной части острова, сплошь поросшей скалезией - местным, произрастающим только на Галапагосах тонкоствольным деревом с зонтиком треугольных листьев. Вечные туманы висят над этим местом, а спутанные бороды мхов свисают с ветвей скалезий, как бельё, вывешенное для просушки недалёкой хозяйкой в не подходящий для этого день. Образовались "Близнецы" на месте огромных лавовых пузырей, провалившихся со временем и оставивших два аккуратных овальных кратера с вертикальными стенами. Судя по тому, что мы увидели, и сегодня в этот "Затерянный Мир наоборот" можно спуститься только с верёвками, и мы с Лёней долго скользили по этим отвесам задумчивым, оценивающим взглядом, понимая, что уже никогда...

Я мог бы трепаться о Галапагосах и их обитателях бесконечно долго, но пора закругляться. Я и так злоупотребил гостеприимством сайта сугубо горной тематики, бесстыже воспользовался восхождением на Котопакси, как троянским конём, для того чтобы протащить в его стены всех этих забавных, вздорных, симпатичных или, по крайней мере, редких тварей... Поэтому, прощальным приветом я выложу ещё несколько фотографий, от которых мне трудно отказаться, и на этом закончу свою эквадорскую эпопею. :)

Мангровые заросли на острове Изабелла:

Белопёрые рифовые акулы:

Фламинго, коричневый пеликан и галапагосские пингвины:



Дельфины сопровождали нас в переходе на Изабеллу, а киты - приветствовали своими фонтанами...





Ох, чуть не забыл!.. Я же озаглавил этот очерк ни больше ни меньше как: "Свесить ноги в разные полушария", и вы справедливо можете спросить меня: "Ну?.. Не прикидывайся, что ты не понимаешь, о чём идёт речь: вам удалось свесить ноги в оба полушария, или это было сказано лишь для красного словца - увенчать, так сказать, пышной шапкой пустую голову?!.."
Фигурально выражаясь - да, мы свесили... По крайней мере, мы постояли на этом самом экваторе, и теперь я точно знаю, что экватор - это такая яркая оранжевая полоса, которая опоясывает наш шарик, как подарочная лента...