Путешествие в колыбель Обамы и всего человечества

Все фото - автора, кроме тех, над которыми указано авторство других людей.

Преди(много)словие

В отношении горы Кения в башке моей царила неразбериха... Долгие годы!.. С одной стороны, я знал, что на её вершину проложены скальные и даже ледовые, по сосулькам, маршруты, с другой стороны, слышал, что толпы треккеров восходят на неё всякий сезон, и эта двойственность сбивала меня с толку. В конце концов, я просто принял, назначил волевым решением, что гора Кения - это нечто вроде крымской Ай-Петри: с одной стороны – крутой обрыв, а с другой – плато и пешеходные дорожки… Мне было лень заниматься раскопками, лень углубляться в фундаментальную географию, - всё моё время годами уходило на прикладную.
Лишь перед самой поездкой в одноименную горе страну (или горе-страну, если угодно…), я, наконец, привнёс порядок в свою заблудшую голову – о, меня поджидали ошеломляющие открытия!.. – и теперь намерен привнести его (порядок) и ваши.

В этом году мне необходимо было исполнить свой отцовский долг и укрепить семейные связи по линии отец – сын, поскольку прошло уже два года с тех пор, как я последний раз брал с собой сына в серьёзную поездку, а через год ему идти в армию на целых три, и если не сейчас, то когда и брать-то: старость на пороге…
В этом году, никаких восходительских амбиций, никаких личных пристрастий: всё для сына! Жить для детей никогда не поздно, решил я, и тут же начал жить для сына:
- Томка, я хочу взять тебя этим летом в поездку.
- Куда?
- А куда бы ты хотел?
- А ты что, не выбрал ещё, куда ты едешь?
- Нет, - с тобой вот советуюсь. Куда бы ты хотел поехать?
Лёгкое удивление и скрытое замешательство, затянувшаяся пауза…
- Я знаю, куда я НЕ хочу…
- Куда?
- Я не хочу всего этого: Европа, музеи там всякие…
Плохо скрытое, порочное, по сути, удовлетворение и радостное ожидание:
- А что же ты хочешь?..
- Ну… Я хочу, чтобы там была красивая природа и много животных. Если можно…
Неприкрытое торжество! Как легко, оказывается, жить для детей!..
- Но только без альпинизма… На гору мне не хочется… Знаешь, вот на Килиманджаро я пошёл бы даже второй раз… наверно… Но не на такую гору, как Котопакси…
«Синдром Котопакси»… Смотри-ка, - два года… Ну ничего, ничего, – живём для детей. Смиренно отвечаю, позвякивая веригами:
- Нет, конечно, - какие горы… Ничего такого, как Котопакси не будет. А на трек пойдём?.. С красивой природой?..
- Да, на трек можно.
Хм… Животные…
- В Африку хочешь?
- Так мы же были…
- Ну, кроме Танзании там есть и другие страны. Намибия, например. Ты же хочешь животных.
- А что есть в Намибии?
- Животные всякие - в ассортименте, саванны, дюны... Там пустыня такая, - как Сахара… Ещё племена негров есть, совсем дикие, в первозданном виде… Гор нет совсем. Вообще нет!..
Боже, какой я замечательный отец…
- Хорошо, давай в Намибию.

И, в результате, мы собираемся в Кению, потому что никто из моих приятелей не возжелал составить нам компанию в Намибию. Сплошь горные орлы, они отказались лететь в плоскую страну, несмотря на её умопомрачительные красоты и незамутнённую цивилизацией жизнь её племён. К тому же, поездка в Намибию обходится почти вдвое дороже, чем поездка в Кению, и в Кении есть гора Кения, а в Намибии одни лишь пески, а потому я и сам довольно быстро утешился, сменив Намибию на Кению.
Вот тут-то я и узнал всю правду про вторую по высоте гору Африки.
Правд оказалось несколько.

Правды о горе Кения

Правда номер один:
В отличие от Килиманджаро, правильной, конусообразной горы, гора Кения представляет собой изъеденный эрозией горный массив с целым букетом вторичных вершин, помимо главной. У каждой вершины есть своё название, и ни одна из них, включая и главную, не называется «Кенией». Таким образом, говоря о восхождении на гору Кения, следует уточнить, куда именно вы восходили – на какой из её многочисленных «Поинтов», и если вы поднимались на вершину, которая называется «Поинт Ленана», то следует также скромно потупить взор и добавить следующую фразу: «Но это не настоящая вершина – так, пупырь для треккеров»...

Кстати сказать, когда-то давно, а именно – 3 млн. лет назад, гора Кения была выше, чем Килиманджаро, – это была самая высокая гора Африки: стройный канонический конус («конический канон» - тоже неплохо…), и если бы у предков наших, австралопитеков, был свой Хемингуэй, они, несомненно, зачитывались бы «Снегами Кении», а не «Снегами Килиманджаро». К сожалению, 3 млн. лет – большой срок даже для горы: ветер да хляби небесные сделали своё дело, и к моменту появления нас, разумных, от былого великолепия мало что осталось. Ветра и хляби съели этот вулкан, как кариес съедает зуб, и сейчас он именно и напоминает собой полуразрушенный кариесом зуб…

- Хорош, с беллетристикой! – скажете вы мне, и, вопреки обыкновению, я поспешно с вами соглашусь, поскольку изначально собирался быть лишь сухим описантом сухих же фактов, предписал самому себе не витийствовать, не растекаться по древу и не заливаться соловьём… И в знак того, что я искренне пытаюсь исправить себя раньше, чем это сделает со мной могила, вот вам полусухой факт:
Из центра массива возносится на более чем пятикилометровую высоту гранитная башня о двух вершинах. Та, что повыше, называется Поинт Батиан (5199м), та, что пониже, – Поинт Нелион (5188м) и разделены они небольшой седловиной с романтическим названием «Врата Тумана» (“Gate of the Mists”).
Именно Поинт Батиан и является высшей точкой горы Кения.

Вид из хижины "Shipton's Camp". Слева - Поинт Нелион, справа - Поинт Батиан:

Двуглавая башня со всех сторон окружена несколько выморочными – африканскими!.. - ледниками, а также - вторичными вершинами, самая значительная из которых носит название Поинт Ленана (4985м).

Правда номер два:
На высшую точку горы Кения, Поинт Батиан, не существует прогулочных маршрутов. Самый простой из имеющихся:
North Face Standard Route: 600m, D, 5b max, 10h
Маршрут скальный, 16 питчей, наилучший сезон для прохождения – с июня по август.


Два популярных ледовых маршрута выводят на седловину между Батианом и Нелионом с южной стороны горы:
Ice Window Route: 400m AD+/D, 6h to Gate of the Mists
Diamond Couloir: TD, 9h to Gate of the Mists
Самый простой скальный маршрут на вершину Нелиона:
Normal Route (southeast side) 300m, 4 max, 5h
Более подробная информация о маршрутах тут: Mt. Kenya Climbing Guide

Правда номер три:
Если треккер сказал вам, что он поднялся на гору Кения, - это неправда!..
Треккерам в этом массиве выделена отдельная специальная вершина – Поинт Ленана, третья по высоте, и стоит она чуть поодаль от Батиана с Нелионом, чтобы не оскорблять чувства истинных восходителей. Вы, конечно, можете повторить за товарищем Воландом, что осетрины второй свежести не бывает, и вершина у горы может быть только одна, и я с вами охотно соглашусь, но, в общем и целом, я тут не для того, чтобы морализировать и высказывать суждения, я тут просто оглашаю правды о горе Кения.

Поинт Ленана (справа):

Вот ведь как бывает: только-только соберёшься пожить для детей своих, только-только сложишь отпуск свой единственный к ногам дитя своего, по определению единственного, как дьявол искуситель тут как тут: North Face Standard Route: 600m, D, 5b (fr) max… Возможно ли это, нижнею тропою умного человека обойти столь значительную и известную гору, поглазеть на неё снизу вверх, хвостом повилять, понюхать и не надкусить?.. Да и кому, в сущности, во вред это будет? Ну, посидит мой сын лишний денёк в хижине в компании не лазающих попутчиков, в приятной и душевной компании, отдохнёт хорошенько, да и для акклиматизации полезно… Вот вам и волки сыты, и овцы целы, а неудовлетворённые желания разрушают личность человека, что бы там не утверждали монахи и неудачники.

Продолжение преди(много)словия

Попытка усидеть на двух стульях удалась мне лишь отчасти: я без проблем привлёк в это мероприятие людей умных - отбоя не было от желающих обойти вместе с нами эту гору, - но с желающими взойти на Поинт Батиан проявилась проблема. В принципе, я и предполагал, что ни один из сколько-нибудь знакомых мне сколько-нибудь альпинистов не опустится до того, чтобы в компании «женщин и детей» ходить попсовые треки в попсовой стране, не говоря уже о всяких там сафари… Я вполне сознавал, что такое невозможно для уважающего себя экстремала, поскольку это означало бы полную потерю реноме, лица, штанов, - потерю, абсолютно необратимую!.. Поэтому, подыскивая себе потенциальных партнёров, я сделал упор на людей семейных и представлял им это мероприятие, как редкостную возможность выгулять дорогих им людей, не забыв при этом и себя, любимого. Должен признать, что мне это не удалось. Не удалось настолько, что в какой-то момент я почти уже смирился с подобным поворотом событий, и даже счел его вполне справедливым и заслуженным, но, как это иногда случается, в последний момент сыграла самая безнадёжная из карт: ко мне присоединился Лёша Рюмин, на которого я в практически и не рассчитывал, приглашая, поскольку он начинающий бизнесмен, а я не раз убеждался, что нет человека более зависимого, задёрганного и несвободного в деньгах, чем начинающий бизнесмен.
Тем не менее, Лёша подтвердил свою репутацию человека неожиданного и склонного к поворотам на полном скаку, и хотя он вовсе не скалолаз, а маршрут предстоял нам сугубо скальный, но, зато, - он надёжный и проверенный в горах партнёр, - проверенный не на какой-нибудь там второстепенной горе, а на самом Хан Тенгри, куда он заманил меня в своё время на съёмки некоего полухудожественного фильма...
Его положительный ответ был мне вдвойне приятен: во-первых, идея восхождения на Батиан обрела второе дыхание - хоть и не полной грудью, но хоть как-то, - а во-вторых, я рад был отплатить ему той же монетой и вырвать его, пусть на время, из пут мелкого бизнеса и бытовых забот.
Трековый состав «экспедиции» был сперва многолюден: это был обширный и разнообразный человеческий материал с разнообразной географией, но по мере приближения заветной даты, участники стали отсеиваться, - что твои десять негритят: одних испугали революции в арабских странах (хотя Кения – страна христианская и никоим боком не арабская…), у других пошатнулось обычно не шаткое здоровье и, в итоге, кроме меня и Томера, до финиша добралась одна лишь несгибаемая девушка Яна - моя тёзка, скрипачка и германофилка, твёрдо решившая перейти в этом году на новый уровень "аутдорной" активности…
В то время, как некоторые из потенциальных участников следили за ходом арабских революций, ослабляя себя морально и физически, Яна упорно тренировалась, прибавляя минуту за минутой и километр за километром к своим вечерним забегам. Если бы я готовил себя к горам с таким же упорством, с каким она готовила себя к восхождению на Поинт Ленана, я бы… а, впрочем, я - вряд ли.

Немного практической и просто информации

Я решил применить к Кении схему, придуманную мной для Килиманджаро и замечательно себя оправдавшую: первичная акклиматизация на соседней более низкой горе, затем быстрое восхождение на основной объект в рамках того графика, который навязывает расположение хижин, и, наконец, - заслуженный десерт в виде какого-нибудь сафари со зверушками.
В своё время, перед Килиманджаро мы поднимались на вулкан Меру (4650м), и, в некоторых аспектах, это было более запоминающееся и примечательное мероприятие, чем восхождение на Килиманджаро, - более автономное и куда более щедрое на контакты с местной фауной: буйволами, жирафами, зебрами и бородавочниками.
После такого четырёхдневного похода, пятидневный стандартный график восхождения на Килиманджаро, который впаривают беззащитным клиентам местные фирмы, и который рассчитан скорее на «скайраннеров», чем на нормальных людей, оказался нам не только по плечу, но и, большей частью, в удовольствие.
В районе горы Кения нет вершин, сопоставимых с Меру, но зато я обнаружил по соседству с ней некий национальный парк Абердаре (Aberdare), расположенный на склонах одноименного горного хребта. Высшая точка этого хребта - гора Олдоньо Лесатима, высотою ровно 4000 метров. Поскольку гора Кения на 700м ниже, чем Килиманджаро, то такая вот лесатима вполне могла послужить площадкой для необходимой нам предварительной акклиматизации.
Вы вряд ли слышали про Абердаре, - он стал географическим открытием для меня самого, и я специально опросил всех своих знакомых, и в первую очередь – побывавших в Кении, и ни один из них не слышал этого названия… Думаю, во всём русскоязычном пространстве один лишь всезнающий и неутомимый Виталий Томчик мог бы знать об этом богом и людьми забытом заповеднике, но и он вряд ли в нём побывал. Тешу себя мыслью, что наша русская речь стала первой русской речью, которую услышали склоны Абердаре, а наша еврейская – первой еврейской…
В гайдбуке, который оказался крайне лаконичен в разделе, посвященном Абердаре, я выяснил, что парк этот разделён географически и административно на две зоны, и, в общем, предоставляет возможность, как для треккинга, так и для сафари. Та его часть, которая отведена под классические сафари, расположена на северных склонах хребта, называется «Салиент» (Salient) и густо покрыта тропическим лесом, в котором обитают слоны, носороги, буйволы, бородавочники («Пумба» - для зоологически необразованных личностей…) и с десяток видов антилоп, которых я не берусь назвать поименно. Из хищников тут проживает большая популяция львов, а также леопарды и гиеновые собаки, - те самые гиеновые собаки, которых так любила покойная Джой Адамсон, книги которой я так любил.
Верхняя часть парка - холмистое плоскогорье, мало напоминающее собой «хребет». До высоты, примерно, 3300м оно покрыто травами и участками негустого леса, а выше - так называемым «мурлэндом» (Moorland), - это такой уникальный, в общем-то, ландшафт, свойственный лишь африканскому высокогорью, и который мне куда проще показать на фотографии, чем изобразить словами.


Верхняя часть парка открыта для треккеров, и даже для самодеятельных, но непременно в сопровождении вооруженного рейнджера, который призван охранять вас от сексуальной агрессии буйволов, гастрономических поползновений львов и беспричинного раздражения слонов, которые позволяют себе беспричинно на вас раздражаться просто потому, что могут себе это позволить.
Несмотря на все эти возможности, парк не слишком известен и популярен. Связано это, вероятно, с двумя фактами, к нему относящимися:
1. По соседству расположена гора Кения, представляющая собой на порядок более привлекательный объект для треккинга. Честно говоря, маршрут, который мы прошли в Абердаре, не слишком впечатлил меня в плане красот, куда больше - в плане фауны, которая забредает туда со склонов Салиента. К тому же, практически все маршруты в парке следуют не тропами, а джиповой колеёй, чего я, например, терпеть не могу, и практически отсутствует инфраструктура в виде хижин, что мне лично нравится, но вряд ли подходит большинству самодеятельных треккеров. За три дня трека мы не встретили ни единого «пешехода» в парке – не было ни организованных групп, ни «диких» одиночек. Места стоянок, которые были отмечены на выуженных из и-нета картах, в реальности не существовали – джунгли давно поглотили их, а муравьи взрыхлили почву...
2. Любителей сафари, привычных к миллионным стадам гну до горизонта, ждёт в Салиенте разочарование. Лес – не саванна, и волнующая встреча со львом, слоном, носорогом и прочей топ-фауной тут вполне возможна, но не гарантирована.

У подножия Абердаре расположен небольшой городок Ниери, - естественная и удобная база для набегов, как в Абердаре, так и на гору Кения, до которой из Ниери всего пара часов езды.
Перед посещением парка, следует зарегистрироваться в Headquarters парка, где вы оплатите подённо своё пребывание на заповедной территории и получите на руки специальную магнитную карточку для контроля за вашими перемещениями. Её у вас потребуют на воротах при въезде в парк и при выезде из него. Здесь же, в Headquarters, вам выдадут сопровождающего рейнджера, которому вы должны будете обеспечивать еду и кров во всё время вашего трека.
День на территории парка обходится в 50$ взрослому и в 25$ дитю до 18 лет или студенту. За использование кемпсайтов, которые так и не были найдены нами в условленных местах, несмотря на честно приложенные усилия, со взрослого взимают 15$ за ночь, а с инфантов - 10.
За вооруженную охрану в (черном) лице рейнджера вы уплатите 3000 кенийских шиллингов (32$) за день с группы. Въезд машины на территорию парка стоит 1300KSh (ок. 14$), а прошагать туда в пешем строю вам не позволят – таковы местные правила.

В верхнюю, «трековую» часть парка можно попасть в объезд Салиента через следующие ворота:
С юго-запада: Mutubio Gate – Неудобны тем, что подъезд осуществляется с противоположной по отношению к Headquarters стороны хребта, и, соответственно, вы не можете зарегистрироваться в Headquarters и в тот же день выйти на маршрут. Через эти ворота заезжают все коммерческие треккинговые группы, но самодеятельным группам удобнее заезжать в парк со стороны Headquarters, т.е. со стороны северо-восточных склонов:
Kiondogoro Gate. К ним ведёт дорога прямо из Ниери, в объезд Салиента, и через них вы попадаете непосредственно к началу трека, но дорога эта почти всегда труднопроходима даже для джипов, поэтому эта опция представляет большей частью академический интерес.
Ruhuruini Gate. Дорога к этим воротам проложена в объезд нижней части Салиента, и тоже часто находится не в лучшем состоянии. Позволяет добраться к началу трека, но несколько более длинным путём, чем в предыдущем варианте.
Treetops Gate. Это магистральные ворота, ведущие в Салиент. Дорога поддерживается в хорошем состоянии, и по ней можно попасть и в верхнюю часть парка к началу трека, хоть и нескольку кружным путём.
Wanderis Gate. Это самые северные ворота. Через них усталый, но довольный треккер покидает парк по завершении маршрута.


Между прочим, для самих кенийцев Абердаре имеет куда большее значение, чем можно было бы судить по тому, что знает о нём среднестатистический "мейнстримовский" турист. В 50-е годы прошлого века, в старые добрые колониальные времена, он был опорным пунктом восстания Мау-Мау (не путать с чау-чау и с "вау! вау!"), во время которого антибританские элементы племени кикуйя пытались перебить пробританских элементов своего же племени, а иногда и самих британцев, беспардонно вмешивавшихся во внутрисемейные разборки. Историки до сих пор не пришли к единому мнению насчет того, чего собственно добивались лидеры Мау-Мау, поскольку умение четко формулировать мысли не было сильной стороной этих лидеров, но, вероятнее всего, они хотели вернуть старые добрые ДОколониальные времена: вечера у костра за копченой грудинкой поверженного иноплеменника, ритуальные пляски под высокими ночными звёздами, простую и понятную племенную вертикаль власти с любимым вождём во главе.
К шестидесятым годам британцам удалось подавить восстание, но тут подоспели либеральные «людоведы» в самой Британии, и пристыженный ими белый человек бежал из Кении, поспешно бросив своё бремя, которое, к счастью, подобрали не бывшие партизаны из Мау-Мау, а более человекоподобные местные лидеры.
В отношении к Мау-Мау британские колонизаторы проявляли известную строгость (назовём это так...), что ударило неожиданным рикошетом по сегодняшним американо-британским отношениям: говорят, что бабушка Барака Обамы поведала своему взошедшему на президентство внуку историю его дедушки, который был арестован британцами по подозрению в принадлежности к Мау-Мау, заключен в тюрьму, подвергнут пыткам и издевательствам и, в итоге, предстал перед судом, окончательный вердикт которого мне не известен. Знаю только, что, едва воцарившись в Белом Доме, Обама выдворил из него бюст Уинстона Черчилля, подаренный некогда британским правительством американскому в память о боевом союзе. Мелкая племенная месть, - не более того…

Вернёмся, однако, из прошлого в настоящее и переместимся из национального парка Абердаре в национальный парк «Гора Кения».


В парке имеются три основных трековых маршрута, ведущих к Поинт Ленана:
1. Наро Мору (Naro Moru Route). Самый популярный и легкодоступный, но и, как это часто бывает, самый неинтересный из маршрутов. Начинается от посёлка Наро Мору и тянется в направлении с запада на восток. Заканчивается у Австрийской Хижины (Austrian Hut), из которой треккеры выходят на восхождение на Поинт Ленана, а альпинисты - на Нелион по классическому маршруту.
2. Сиримон (Sirimon Route). Второй по популярности маршрут, - куда более живописный, чем Наро Мору. Подъезд к воротам «Сиримон Гейт» осуществляется с дороги, ведущей из Наро Мору через Наньюки (Nanyuki) в Тимау (Timau). Ворота расположены в 8км от главной дороги, и с ними нет сообщения общественным транспортом.
Пеший маршрут начинается от «Сиримон Гейт» на высоте 2650м и, в итоге, приводит к хижине «Shipton’s Camp», расположенной на высоте 4250м, к северо-западу от Поинт Ленана. Из этого лагеря удобно стартовать, как в сторону вершины Поинт Ленана, так и к началу маршрута «North Face Standard Route» на Батиан.
На маршруте имеются следующие возможности для ночевки:
1. У ворот расположены комфортабельные и дорогие Sirimon Bandas (80$ за ночь).
2. «Old Moses Hut». Находится на высоте 3400м, в, примерно, 3.5ч ходьбы от «Сиримон Гейт». Предоставляет треккерам общие комнаты («дормиторы») с двухэтажными койками за 10$ за ночь.
3. «Liki North Hut». Заброшенный, необитаемый барак, расположенный на высоте 3850м в долине реки Liki North, в стороне от основной тропы. Используется портерами, и (редко!) как место для кемпинга организованными группами, желающими разбить переход от Old Moses Hut к Shipton’s Camp на два, что облегчает высотную акклиматизацию.
4. «Shipton’s Camp» (4250м). Предоставляет треккерам общие комнаты с двухэтажными койками за 15$ за ночь.
Гайдбуки рекомендуют заказывать места в хижинах заранее, но мы не заказывали, и, в итоге, мне не показалось, что в этом есть необходимость.
3. Чогория (Chogoria Route). Самый проблематичный в плане логистики маршрут, но и самый впечатляющий. Как по мне, - настоящая жемчужина, один из красивейших трековых маршрутов на нашей планете. Отправной точкой является посёлок Чогория, расположенный к востоку от горы Кения. Из посёлка к воротам «Чогория Гейт» ведёт 25км грунтовой дороги, которая во время дождей бывает непроходима даже для джипов. Это первое неудобство. Второе заключается в том, что на всём маршруте от «Чогория Гейт» и до расположенной у подножия Нелиона Austrian Hut нет сколько-нибудь нормальных приютов, и поэтому этот маршрут подразумевает ночёвку в палатках. На въезде в парк, прямо у «Чогория Гейт», имеется Meru Mt Kenya Lodge (22$ за ночь). Кроме того, на высоте 4300м, в красивейшем месте, над озером Михаэльсона, расположено некое жалкое необитаемое сооружение – Mintos Hut, подобное описанной выше Liki North Hut, и предназначенное для портеров.

Самым красивым из вариантов трека является траверс массива горы Кения от Сиримон Гейт до Чогория Гейт через связывающий оба маршрута перевал Simba Col (4620m). Именно его, собственно говоря, мы и прошли:




Кроме того, существует ещё и кольцевой маршрут, опоясывающий все основные вершины массива, и проходящий непосредственно через Austrian Hut. Следует иметь в виду, что обозначенная на старых картах хижина Kami Tarn Hut, из которой было удобно начинать восхождение на Батиан с севера, была демонтирована несколько лет назад.

Каждый день, проведенный на территории национального парка, будет стоить вам 55$ со взрослого и 25$ с ребёнка до 18-ти лет. Имеется также трёхдневный пакет (150$ со взрослого и 70$ с ребёнка), за который вы можете заплатить на входе, а все те дни, которые вы проведёте в парке сверх этих трёх, вы оплатите на выходе.

Ниже этих строк вы найдёте минимум полезной в практическом плане информации, - там, ниже этих строк, располагаются сплошь личные впечатления автора: "дорожная беллетристика" любящего дороги и беллетристику человека…

Найроби

Что касается кенийской столицы, то я был готов к самому худшему, но оно не состоялось. "Найробери" - так называют кенийцы этот город, и в гайдбуке про него сказано, что он занимает второе место по уровню преступности среди столиц Африки, которая и сама-то... Сообщив эту воодушевляющую информацию и как бы припомнив, что задача любого путеводителя привлечь потенциального путешественника, а не отпугнуть, автор с деланным оптимизмом добавляет, что не все поголовно посетители Найроби были ограблены, убиты или, на худой конец, изнасилованы, и что, может быть, в вашем конкретном случае всё ещё обойдётся.
Я бывал уже в славных криминалом городах, прекрасно помню, в какие боевые операции превращался заход на старый автовокзал в Кито, и его пустые улицы после захода солнца, и три случая ограбления, которым мы были свидетелями за те от силы дней пять, что мы провели в этом городе, и от Найроби я ожидал, как минимум, тех же впечатлений. Ещё бы! Три белые аппетитные личинки посреди огромного черного муравейника!.. На первом этапе поездки со мной были лишь "женщины и дети", и груз ответственности делал меня излишне серьёзным.
Дорога из аэропорта в гостиницу (в то время я ещё думал о нашем будущем гнусном притоне, как о "гостинице"...) способствовала серьёзности: скученность, запруженные вонючими авто улицы, серая срамота бетона, прикрытая ветошью рекламных щитов - третий мир, третий сорт, почти уже брак... Черные толпы без единого просвета: луч солнца тонет, ему не от чего отражаться. Порадовал "проспект марабу": широченная улица, обсаженная с обеих сторон высокими деревьями, на каждом из которых восседает до десятка старых грязных пеликаноподобных птиц. Сотни этих птеродактилей парят в воздухе. Убеждённые, кстати, падальщики... некрофаги... - чем же они тут питаются?.. Тревожно!..

Наша гостиница называлась “New Kenya Lodge” – я сразу же оглашаю её имя, чтобы вы, не дай бог, не попали в неё, если вам доведётся побывать в Найроби. В более мерзкое жилище я, пожалуй, ещё не вселялся. Нам с Томером достался четырёхместный номер на двоих, поскольку двухместные были (кто бы мог подумать!) разобраны. Обстановка номера состояла из четырёх мерзких коек, застеленных мерзким, условно говоря, «бельём» серого цвета, голой пыточной лампочки под потолком, мерзкого, забранного решеткой окна и мерзкой, растрескавшейся штукатурки на стенах… Заметьте, что я включил лампочку и штукатурку в обстановку комнаты, чтобы никто не смог упрекнуть меня в принижении достоинств доставшегося нам номера!.. Да, чуть не забыл: удобства расположены «на этаже», модель - «вприсядку», вода не сливается.
Сперва, мы заметались, дернулись было к выходу, но – куда?.. Носиться по незнакомому городу с 30-ти килограммовыми рюкзаками… да и где гарантия, что следующая гостиница окажется лучше?.. Да и времени не так много: надо ещё пробежаться по магазинам, – закупить продукты и газ для горелки. Тараканов, вроде, нет, клопов тоже – простыня не шевелится. Спальники есть, опять же… Всего одна ночь, опять же…
О, как же мы жестоко просчитались, недальновидные!

На выходе справляюсь у, так сказать, "портье", а не опасно ли тут у вас на окрестных улицах: "Не опасно?.." "Абсолютно!" - отвечает "портье", отвлекшись от ленивой беседы с бездельным молодым человеком и роняя в мой адрес снисходительную усмешку. А что?.. Вопрос, как вопрос... Женщины и дети...

Что вам сказать о Найроби? Любые мимолётные впечатления грешат неполнотой и статистической недостоверностью, но:
Несмотря на оборванность значительной части чумазого населения, нищету и толкотню привокзального района, город не излучал, подобно улицам латиноамериканских столиц чувства криминальной опасности.
Кроме нас троих за неполные сутки мы не приметили ни одного, не говорю белого, но хоть сколько-нибудь светлого лица. В отличие от европейских городов, кенийские абсолютно "монорасовы". Белых тут не то чтобы активно не любят, но относятся к ним с равнодушным безразличием и даже с некоторым снисходительным презрением, что было бы даже обидно, если бы подтверждалось хоть какими-то фактами превосходства... Они как бы вынесли белых людей за скобки. Я так и не смог понять, что же это было: то ли результат расчесывания застарелых обид, то ли плод общения со среднестатистическим туристом - бледнолицей, неповоротливой овцой с вечно виноватыми перед третьим миром глазами.
Впрочем, как раз нам грех жаловаться: в нашу пользу говорили сразу два факта: израильский паспорт и русская речь. К Израилю кенийский человек - в большинстве своём добрый христианин - относится благосклонно, видя в нём библейскую страну своего детства, знакомую ему по лубочным картинкам из адаптированной Библии. Не уверен, что он знает о какой-то связи Израиля с евреями: одноразовая попытка объяснить эту связь обернулась выражением смущённого недоумения на лице молодой симпатичной кенийки... Русских же тут любят, как и везде в Африке, за... - правильно, вы угадали! - автомат Калашникова и за упрямое противостояние американцам, которых, опять же, как везде в мире, не любят за прямолинейную бесцеремонность и неспособность к расслабленной доброй бедности. Впрочем, именно в Кении американцев при Бараке Обаме уже почти полюбили - ответной любовью истосковавшегося по признанию сердца...
Если познавать истину в сравнениях, то:
а) танзанийцы в своё время понравились мне больше: они были приветливее и физически красивее;
б) кенийцы, в общем, тоже ничего, если их сравнивать, скажем, с египтянами или индусами: кенийцы не навязчивы, обладают чувством собственного достоинства, и, чаще всего, честны в бытовых мелочах и в мелких деловых отношениях.
Молодые кенийские юноши все, как один, шагают подпрыгивающей, танцующей рэперской походочкой. И мне это непонятно: это у них что, врождённое, генетически обусловленное?.. Или, может, результат обратного экспорта: от далёких гарлемских братьев, через продукцию Голливуда?.. И подпрыгивал ли в молодости сам Барак Обама, которого здесь знают и любят, и в меру возможностей приспосабливают для целей личного преуспеяния?..
В витрине фотографического магазина красуется образцовый кенийский паспортный бланк с улыбающейся физиономией Обамы, рядом такой же - с Мишель. Уличный, приличного вида кениец объясняет залётному лоху из сопредельной страны: "у нас, у кенийцев, есть Барак Обама в Белом Доме, а у вас?.. Что есть у вас?!.." Лох переминается с ноги на ногу и виновато улыбается.
Кроме Барака Обамы у кенийцев есть Великий Джомо Кениата Отец Нации: при рождении и, так сказать, в девичестве - Нгенги Камау, во Христе - Джонстон Камау, в вечности, как я уже сообщил, - Джомо Кениата. Как и прочие Отцы Наций начинал просто: родился и вырос, хорошо учился, но угнетался, попробовал быть пай-мальчиком и стал переводчиком в Верховном Суде, но не пошёл в рост, - не врос, невроз... Возмутился и ушел в политику: стал Генеральным Секретарём племени кикуйя, с этого трамплина прыгнул в Европу, резко понизив социальный статус с генсека до сельхозрабочего, но сильно повысив уровень жизни. Много учился разному, - в том числе и дурному в Советском Союзе. После войны, той самой, Мировой, вернулся в Кению и встал над племенными различиями: Председатель Союза африканцев Кении. Пытался уговорить британцев уйти по-хорошему, - можно и не прощаясь - но не послушали и не ушли. Пошёл другим путём - тропою Мау-Мау, - но был пойман и получил 7 лет. Вышел и возглавил всех - образованных голов было наперечёт - и проводил британцев к выходу. Стал Первым Президентом, поёрзал, уселся поудобнее, прополол все прочие партии, дабы пышно колосилась собственная, сменил личное Камау на общенародное Кениата, откуда уже рукой - до "Отца Нации". Правил, направлял, умер на посту, помещён в Мавзолей. Кениата - Отец Кенийской Нации. Уже и не поймёшь, кто в честь кого...
В мавзолей к Джомо Кениате нас не пустили, - возможно, потому я так саркастичен.
Зато мы наблюдали праздник кенийской демократии: посещение школьниками здания государственного парламента. Возбуждённой пронзительно синей цепочкой они втягивались в ворота храма демократии, не забывая озираться и на нас, ошивающихся неподалеку в гордом белом одиночестве.


В Кении - отдаю кенийцам должное – воцарилась в последнее десятилетие парламентская демократия со всеми полагающимися основными атрибутами. Демократия совсем молодая, похожая на новорожденного жирафёнка: покачивается на тонких ножках, зависая под немыслимыми углами – того и гляди хлобыстнётся, - но уже и видно, что таки да – демократия вымахает, если не сожрут…

Под окнами нашей комнаты всю ночь бушевала дискотека. Раскаты черного рока сотрясали стены, стонали оконные стёкла, сокрушенно качала головой пыточная лампочка под потолком… Хотелось свернуться улиткой, заползти в самого себя. Хотелось автомат Калашникова.
Вечером, перед тем, что предполагалось стать сном, Томер вышел покурить.
Вернулся озадаченный, но с посверкивающими глазками:
- Папа, куда мы поселились?.. За пять минут, что я курил, ко мне подошли три негритянки… Знаешь, что они мне предлагали?
О да, я догадываюсь, что есть предложить у молодой негритянки ночью в плохом районе Найроби молодому белокожему туристу…
- Что же они предложили?
- Сам знаешь, что…
- И что ты им ответил?
- Что мне это не нужно, - что я могу им ответить?.. (ты, папа, идиот или прикидываешься?..)





Продолжение:
http://www.risk.ru/users/ianr/193146/