Марокко - скалолазание в каньоне Тодры. Зеленый чай с мятой.

Рынок пряностей в медине в Марракеше

После прошлогодней поездки в Марокко осталось чувство недоделанного, не были посещены цветущие мендальные сады, не была съедена вареная баранья голова, а самое главное - не был сорван и съеден апельсин с дико растущего апельсинового дерева. Детские мечты следует реализовывать, вот и пришлось мне вновь поехать в северную Африку...

Маленький бассейн в нашем "риаде" в Марракеше

Попасть в Марокко просто. Из Европы есть регулярное авиа-сообщение с тремя основными аэропортами страны. Вы можете прилететь в Марракеш круглый год, в сезон морских отпусков из Европы летают многочисленные чартеры в Касабланку и в Агадир. Чартер существенно дешевле линейного рейса. Имеет смысл сравнивать цены.

Современные "арабские барды" на вечерней площади Джема-эль-Фна. Это место, расположенное в сердце Медины современный коммуникационный и развлекательный центр города. А между тем прошлое у площади невеселое: в 10 в. здесь обезглавливали и преступников. Бывало, что за день казнили по 40 - 45 человек и их отрубленные головы развешивали на городских воротах!

В поездку мы отправились впятером. Два альпиниста, одна альпинистка "временно не активная" и два альпинистских ребёнка, одна трех и один полугода возрастом. В связи с этим и была построена вся наша последующая логистика. У нас был автомобиль французского производства формата "пирожковоз", только комфортабельный и остекленный. Я прилетал в Марракеш, а все остальные в Касабланку. Встретились в центре Марракеша где то по середине между лавками ключных дел мастеров и рядами торговцев волшебными снадобьями.

В первое посещение мы не устояли перед соблазном поесть эти, гигиенически, не очень убедительные продукты местной кулинарии. Но если оказаться вблизи марокканских кибиток, то пройти мимо просто невозможно!

На площади Джема-эль-Фна жизнь бьет ключом. Зазывалы пытаются убедить нас, что апельсиновый сок у Хасана гораздо апельсиновей чем у Махмуда и в результате они начинают перебрехиваться с Аббасом у которого мы и заказали свежий грейпфрутовый сок. Все захватывающе любопытно. И только Гафур тихо шипит на нас за то, что бесплатно сфотографировали его беззубую кобру...

Наша прекрасная компания, Андрей, Федор (в коляске), я, а у меня за спиной, на огромной, недоступной для моего объектива скорости, пролетают Оля с Катюшей на руках.

Следующее утро наступило довольно скоро. Оно началось с умывания Кати в фонтане нашего риада. Если кто то не верит, может потребовать у меня фотографические доказательства. После быстрых сборов и медленного выбирания из пробок мы направились на юг, на встречу с Атласкими горами. Проехав предместья Марракеша мы довольно быстро оказались на магистральной трассе соединяющей север и юг страны.

Снег на подъезде к перевалу Тизи-н-Тишка

Дорога петляет через бесконечные поселки и ущелья, медленно поднимаясь к перевалу Тизи-н-Тишка (2260 м.). Каждый серпантин приближает нас к цели, но пагубно влияет на детское пищеварение. Кате всего три, поэтому она не может аргументированно рассказать нам, как её тошнит уже от всего этого "альпинизма", поэтому с присущей детям прямолинейностью она аргументирует буквально - на спинку переднего кресла машины.

Отдых на переезде через Высокий Атлас. Развлечение древнейшей из игр - забиванием неверных камнями.

Отдыха для ушли на берег реки, и с пригорка швыряли камни в кусты. У Кати получалось добрасывать до кустов, у Андрея до речки. Между кустами и речкой, как потом выяснилось, проходила тропа из школы в кишлак, но к счастью берберские дети с пониманием отнеслись к нашей забаве и терпеливо дождались окончания камнеметания, после чего без доли осуждения продолжили свой путь домой.

Одинокий велосипедист на спуске с перевала

В прошлый раз мы заказывали трансфер из Марракеша в Имлиль, поэтому были весьма ограничены в свободе передвижения между точкой отправки и местом прибытия. На этот раз благодаря арендованному кару мы сами могли решать где, на сколько и зачем нам останавливаться. И мы весьма интенсивно этой возможностью пользовались. Посетили палеонтологические развалы с "вери демократик прайс", придорожные базарчики с шкворчащими в жаровнях пончиками, ну и просто останавливались на живописных участках дороги.

Одна из десятков берберских деревушек на нашем пути через Высокий Атлас

Передвигаться по Марокко можно разнообразным образом. Самый дешевый способ - автобусное сообщение. Автостанции есть во всех более менее крупных населенных пунктах. Переезд на расстояние 200-300 километров обойдется вам в полтора десятка евро, день времени и не исчислимое количество нервов. Автобусы довольно древние, они чадят и медленно вскарабкиваются на перевал. Они останавливаются у каждого курятника и остаются там стоять, пока все не утолили свой голод общения. А поскольку марокканцы народ общительный, понять сколько будет длиться переезд нет никакой возможности.

Типичная деревушка на южных склонах Высокого Атласа.

Для всех, кто готов обречь себя на подобные приключения могу сказать следующее; запасайтесь временем и нервами. Запасайтесь продуктами и питьем на время переездов. Более подробный алгоритм путешествия предложить не смогу, добавлю только, что автовокзалы видел своими глазами. Впрочем как и поломанные автобусы на обочине трассы а так же пару ржавых каркасов автобусов в кювете. Так что если собрались ездить так, то сами найдете как это реализовать.
Меня поправили в информации касательно автобусных линий. Спасибо entv2:
"Насчет автобусов - ошибка. Кроме обычных автобусов локальных компаний, которые, действительно ходят медленно, ломаются и останавливаются у каждого столба, и иногда набиваются под завязку, есть еще CTM . Это общегосударственная контора. Автобусы у них - экспрессы. Вполне новые обычно. При нас не ломались ни разу. Билеты с местами, стоячих не берут, на дороге не подсаживают. И даже автовокзалы у них отдельные часто. Правда, немного дороже. Но мы пользовались только ими. Очень удобно для дальних переездов. Еще вроде крупной и приличной считают Supratour. Но этими я не пользовался. Уточнение: Мой опыт 4-летней давности. Возможно, "арабская весна" что-то изменила не в лучшую сторону.".

Касба - типичное строение в средневековом Магрибе. Глинобитная мини-крепость предоставляющая убежище для нескольких семей живущих в своих домах в непосредственной близости.

Более приемлемый способ передвижения - заказывание трансфера через официальные тур-фирмы или через местных агентов. Найти контакты местных агентов можно как в отеле, где вы ночуете после прилета, так и в аэропорте до этого. В конце статьи я напишу контакт агента, который обслуживал нас в прошлом году. Мы были весьма довольны, Хасан решал все проблемы по мере их поступления, цены были весьма гуманными а отношение идеальным. Могу только тепло рекомендовать его вам и всем вашим друзьям отправляющимся в Марокко.



Мы пошли по пути наименьшего сопротивления и взяли в прокат машину. Мне казалось, что в стране со столь хаотичным дорожным движением, изобилием скота на дороге (и когда я говорю скота - я имею именно крупнорогатое и парнокопытное), брать в прокат автомобиль черевато разборками в случае непредвиденного столкновения с другими участниками движения. Но поводив в Марокко 9 дней я понял, что все страхи были напрасны. Если не делать ррезких движений, то все эти моппеды, мотоциклы, гужевой транспорт и прочие начинают обтекать тебя как камень в потоке. В общем никаких проблем не разу не возникло. Стоимость проката начинается от 25€ в сутки. Наверх границы, как понимаете, нет. Можно взять и HUMMER, только вот зачем он вам там?

Дорога на спуске с перевала Тизи-н-Тишка, южная сторона Атласских гор.

В аэропорте можно взять в прокат любую машину. Из всего предложенного оптимальным выбором нам показался Рено "KANGOO". Не броский автомобильчик, такой вот трудолюбивый ослик, способный с непринужденной легкостью послужить трём взрослым скалолазам с их обширным скрабом. В скраб входило еще два ребенка, но они скалолазными амбициями, как сначало казалось, не распологали, но требовали другого дополнительного оборудования, как то колясок, детских сидений и айПэдов для отвлекающего маневра.

Типичный "туристический развал" на улочках Уарзазата.

К югу от Атласских гор раскинулся провинциальный центр Уарзазат. Город не столь интересный своей архитектурой, сколько своими киностудиями и перечислением всех "блокбастеров" снятых в его окрестностях. Непосредственно рядом с городом расположилась киноплощадка "Atlas Studio". Здесь были сняты такие фильмы: "Роман с камнем", "Астерикс и Обеликс: миссия Клеопатра", "Мумия", "Гладиатор" и "Звездные Войны". Недалеко от города есть старинная касба (глинобитная крепость) "Айт Бен Хадду". Эта крепость, когда-то охранявшая караваны, направлявшиеся в Марракеш, была восстановлена благодаря Юнеско и внесена в Список всемирного наследия. Она так-же послужила декорацией для многочисленных фильмов: "Лоуренс Аравийский", "Иисус из Назарета", "Мумия", "Гладиатор", "Александр" и опять таки "Звездные Войны"

Ночной Уарзазат сам чем то напоминает кинематографические декорации.

Переночевав мы на следующий день попытались посетить "Atlas Studio", но то обстоятельство, что она находилась в не удобном для нас направлении предрешило судьбу наших попыток. Отдав предпочтение скалолазанию мы отправились дальше на восток, поднимая пыль по раскаленной дороге в Тингир. Этот городок вообще не остался в воспоминаниях. В центре Тингира отворот в каньон Тодра - наконец мы добрались до нашей цели.



Ущелье Тодра расположено на юго-восточной стороне гор Высокого Атласа. Река с одноименным названием явилась его создательницей, оставив в самом узком месте всего 30 метров между 300-метровыми вертикальными стенами. Каньон хорошо известен европейским скалолазам, приезжающими сюда ежегодно весной и осенью. В последнее время, цивилизация докатилась и сюда: прямо на реке у подножия скал построены две гостиницы и ресторан. У входа в каньон есть еще две гостиницы и ресторан.

Вход в каньон Тодра

Самые интересные маршруты каньона сосредоточены на дистанции в 1 километр. Они пробиты на стенах с обоих сторон от дороги, что делает возможным выбор оптимальных экспозиций в соответствии с временем года, а так-же в соответствии с временем дня. Если не считать летние месяцы, когда в каньоне всегда очень жарко, то вы всегда можете выбрать линию как в тени так и на солнце, полностью в соответствии с вашими пристрастиями касательно температурных режимов.



Если вы едете в Тодру на неделю или дней на 10, то вам совершенно не обязательно распыляться на сектора не находящиеся в непосредственной близости от каньона. Большинство маршрутов вне каньона короче и менее интересны для "перво-разников". Если вас занесет в Тодру еще раз, то тогда вы сможете посвятить себя лазанью на отдаленных секторах, эстетствуя вне досягаемости шума от дороги, криков зазывал и восторженных возгласов туристов приехавших на автобусе насладиться видами на эту достопримечательность.



Мы не резервировали жилье на месте. Столкнувшись в Марокко в прошшлый приезд с тем, что наши представления о "отапливаемости помещения" и о "наличии горячей воды в номере" сильно разнятся с марокканскими мы решили не испытывать судьбу и решили выбрать место проживания на месте. Это вылилось в заезд в ущелье, разворот и последовательное посещение всех понравившихся домиков. История была очень захватывающая.



Процедура выглядела следующим образом. Мы парковались около отельчика, предпочтительней так, что бы из ресепшена было видно утомленную дорогой Олю с детьми на коленях, и с Андреем заходили внутрь. Хозяева всем своим видом высказывали несказанную радость по поводу нашего прибытия. На вопросы о теплой воде, отоплении и прочем нам отвечали очень теплыми улыбками и утвердительными кивками головой.

Главное марокканское угощение - приторно сладкий чай с мятой.

Мы заходили в номер, проверяли батареи, которых в большинстве номеров не было. Видимо сказывалась близость Сахары. В номерах с батареей проверяли ее функциональность и шли в ванную проверять горячую воду. В одной гостиничке я так долго стоял с рукой под струей "горячей" воды, пока хозяин не сломался и мы не ушли. Уходя я разминал посиневшую от ледяной воды ладонь.



Когда у нас возникало несогласие по поводу оценки "теплости" воды мы вытаскивали свой коронный козырь - "ВайФай" (WiFi). Правда поначалу у нас возникли коммуникационные проблемы, берберы такого слова не знают и мы долго дискутировали с одним из них, пока не выяснили, что они называют его на французский манер - ВиФи. С этого моменты мы пользовались этим козырем как последним аргументом - действовало безукоризненно. От нас отставали и мы ехали к следующему отелю.

Сверху на фотографии отель "Ясмина", снизу "Касба Ле Роше"

Кстати, о отелях. Если вы хотите лазить в Тодре то у вас довольно большой выбор мест проживания. Все зависит от того, моторизированы вы или нет. Если моторизированы, то вся долина до самого Тингира в вашем распоряжении. Там можно найти проживание на любой вкус от самого дорогого с лондонскими ценами до берберских ночлежек "за евро в ночь". Если же вы не снимаете в прокат машину, то ваш выбор сокращается до четырех наименований. Прям в каньоне есть два отеля, "Ясмина" (tel.: +212-44-834207, fax - +212-44-833611) и "Касба Ле Роше" (tel.: +212-(0)66174-3617 mobil: +33-(0)970-444-977). Они довольно дорогие и посещаются, в основном, проезжающими мимо экскурсионными туристами. Понятно, что там и соответствующая атмосфера. Для скалолазов/альпинистов он менее предпочтителен, хотя и находится в непосредственной близости от маршрутов. Весной и осенью в каньон почти не попадает солнце и в обоих этих отелях нет возможности "потупить" на террасе после хорошего дня на стенах.

Слева на фотографии отель "Etoile des Gorges", справа отель "La Vallee"

Для тех, кто не обречен на горячую воду и хочет разместиться подешевле и уютней, могу порекомендовать в первую очередь отель "La Vallee", а во вторую очередь отель "Etoile des Gorges". Последовательность рекомендаций связана с тем обстоятельством, что местный гид, автор гайдбука и просто хороший парень Хассан, большую часть времени, когда он не лазит, проводит именно в этом отеле. А это очень удобно при необходимости получения консультации. Второй отель не хуже. Оба варианта весьма непритязательные, но учитывая то, что основная публика это либо скалолазы с альпинистами, либо молодые трекеры - весьма симпатичны. Еще два важных аргумента "за". Эти отели почти весь день на солнце, что делает вечерние посиделки на диванах незабываемой составляющей каждого лазательного дня. Ну и еще очень приятно то обстоятельство, что оба эти отеля предоставляют своим гостям возможность размещения на крыше в собственной палатке за какие-то смешные деньги.



В конце концов, в трёх километрах от каньона, мы нашли наш прекрасный отель со всеми удобствами, включающими "ВиФи" и террасой, с которой попивая чай можно было наблюдать как местные женщины устраивают прачечный день прям на берегу холодной горной реки. От отеля до каньона было пятнадцать минут езды. Мы с удовольствием останавливались каждое утро в кафе отеля "La Vallee" в котором тут же появлялся Хассан и рассказывал нам почему "6b+" на одном маршруте сильно проще "6а" на другом. Объяснял как нам найти тот или иной маршрут, даже ходил с нами к началу. Вот такой вот приятный дядька!
ГАЙДБУК КАНЬОНА ТОДРА

Я, Хассан и его гайдбук по району.

В первый день мы не были готовы нестись вскачь и выбрали маршрут попроще. Мы выбрали "TIKSAB" (маршрут № 18) на 5 веревок в секторе LES JARDINS D'ETE и провели великолепные пол дня на изумительных скалах. Главным откровением дня оказалось то обстоятельство, что лезем мы не по красному песчанику, а по серому известняку с преобладанием кальцита. А красный цвет эти скалы получили от пустынных бурь, приходящих регулярно из Сахары и покрывающих все строения, скалы и землю тончайшей красной пленкой.

"TIKSAB" (маршрут № 18) в секторе LES JARDINS D'ETE

Снарядившись, как это в не знакомом районе принято, гирляндами закладок, десятками оттяжек и паутиной петель мы поняли, что сильно "перебрали" с снаряжением. На всем маршруте, на идеальном расстоянии друг от дрруга находились шлямбура. Отличного качества проушины блестели навстречу нам зазывая выше и показывая маршрут. В общем полный плезир - никакой борьбы и геройства. Спуск от конца стены дюльфером. Кстати именно там на спуске я натолкнулся на обломавшийся кусок породы потрясший меня своим сочным серым (!!!) цветом.



Получив массу позитива и подкрепившись чаем с мятой мы решили на следующий день поднять градус и пролезть маршрут посложнее, тем более мучившая меня простуда сошла на нет. Еще в самый первый день мне бросилась в глаза симпатичная игла возвышающаяся справа от входа в каньон. Снизу она смотрелась как настоящая башня с великолепным кантом слева на фоне неба.

Справа на фоне неба шпиль верины Эгю дю Граб.

На вершину можно подняться по маршруту "Pilier du Guetteur", № 1 на схеме Хассана. Всего пять веревок сложностью до 6b по логичному ребру между ограничивающие его стенами. Единственное неудобство - подход по пыльной тропе к седловине, где он начинается. Но для чего в "Ла Валле" сидит Хассан? Правильно, для того, что бы разрешать такого рода проблемы. И Хассан блестяще их разрешил.

Левая фотография показывает стену Эгюи дю Граб вверху и цоколь, который называется Эгюи дю Гу, слева внизу. Средняя фотография показывает маршрут "Voie de Defiile" № 8 на вершину цоколя Эгюи дю Гу. Оттуда спуск дюльфером на седловину между Эгюи дю Гу и Эгюи дю Граб. Третья фотография показывает маршрут "Pilier du Guetteur" № 1 на Эгюи дю Граб

Он посоветовал нам не ломать ноги на подходе по пыльному ущелью, тем более нам все равно пришлось бы по нему спускаться на обратном пути. Он порекомендовал нам залезть к стене через цоколь, пройдя простой маршрут с обратной его стороны. Так мы и оказались у начала маршрута "Voie de Defiile" № 8 начинающейся с обратной стороны цоколя практически из воды протекающей под стеной речки.



Поскольку я мечтал увидеть цветущие миндальные сады и руководствуясь своими мечтами запланировал поездку на февраль - в тени было ощутимо прохладно. Пока мы лезли на Эгюи дю Гу по теневой стороне каньона - мне приходилось постоянно отогревать ладони тёплым дыханием. Только когда мы вновь вылезли на солнце, жизнь наладилась и вспомнилось "плезирное" арковское лазанье.



После дюльфера с вершины Эгюи дю Гу начинается собственно маршрут, за которым мы сегодня пришли. Пять веревок по нагретому солнцем камню, каждая веревка прелестней предыдущей и наконец долгая прогулка по пыльному ущелью, которое оказалось совершенно не таким отвратительным как казалось сначала. Внизу нас ждал радостный Хассан с предложениями на следующий день.

Андрей на фоне великолепного, 300-метрового столба Pilier du Couchant

Посмотрев на нас со своего дивана в чайхане наш "маленьки фей" решил послать нас на Pilier du Couchant. Эта великолепная стройная колонна взметнулась из каньона трёхсот-метровой ровной линией в ультрамариновое марокканское небо. Её стены выглядят неприступно гладкими и совершенно не верится, что по ним, чуть левее центра проходит маршрут со скромной оценкой 6a+.

Маршрут "Abert" № 1 на схеме стены Pilier du Couchant

Как оказалось, оценка сложности, как и в Мали, может очень сильно варьировать от маршрута к маршруту. Хассан на вопрос о оборудовании линии причитал без остановки "онли квикдравс". У нас не было оснований сомневаться в его рекомендациях, а на вопрос о оценке он добавил - "изи". Ну что же, изи так изи...

На третей веревке маршрута

Первые сомнения в одинаковом понимании "хорошо оборудован" и "изи" возникло на первой веревке. Было не разу не просто, да и шлямбура не вызывали особого доверия. Мало того, что они не вызывали доверия, они еще и редко попадались. На первом ключе оказалось, что с оценкой что то не так.



На следующем ключе ощущение повторилось. Перед третьим ключом оно усилилось отсутствием возможности для страховки и ржавыми ушами болтов. Следующий шлямбур был в восьми метрах, его проушина была искривлена ударившим по ней камнем, а больше ничего не было видно. В Альпах я к таким ситуациям отношусь спокойно, в Африке перспектива попадания в больницу в Уарзазате мне улыбалось. Поэтому после не долгих размышлений мы свалили не дойдя одной веревки до середины.



Настроение ухудшилось и никакая аргументация не могла его исправить. в такие моменты лучше всего переключиться на другие раздражители. В качестве подобного отлично подходит "экстремальный ужининг". В качестве "снаряда" для сегодняшнего вечера был выбрано блюдо "баранья голова" в очень приятном ресторанчике "Petit Gorge".



Помимо очень аутентичной местной кухни, вкусной и совершенно не дорогой, помимо приятного обслуживания в этом новом ресторанчике, в нем есть бесплатный "вИфИ". То есть пока вам готовят вы можете выйти в сеть и рассказать всем вашим друзьям о том, что с вами случилось и почему вы склонны есть бараньи головы.



Поедание бараньей головы это акт! Одно дело сидеть среди правоверных на площади Джема-эль-Фна и кушать из чашечки вкусное мясо не подозревая откуда оно было вырезано. Совсем другое дело смотреть на голову, которая лежит на подносе и смотрит на тебя! Попробуйте у такой головы отрезать кусочек щеки, ну или выковырять глаз. Бырррр.... В общем в тот вечер у меня вышел, простите за каламбур, разгрузочный день.



Решив поставить жирную, удовлетворительную точку в конце спортивной части нашей поездки. Для этого весьма подходил маршрут "Soif d'Aujour d'Hui" № 3 на схеме левой части стены "De Meuk". Я забыл упомянуть, что мы уже хотели залезть эту линию во второй день нашего трипа, но из за температуры, чуть выше нуля, решили отказаться от этих планов. Ну вот "после вчерашнего" мы решили померзнуть и таки сходить что нибудь толковое.

"Soif d'Aujour d'Hui" № 3 влевой части стены "De Meuk"

Встретив на диване в "Ла Валле" нашего берберского друга мы прямо так и спросили: "ну как же так Хассан?" На что он улыбнувшись сказал, а там нет 6а+, там 6b+, а может и сложнее. На наши лица, отображающие немой вопрос он просто лучезарно улыбался! Ну что с него взять? Тем более он тут-же предложил проводить нас к началу сегодняшнего маршрута.



"Soif d'Aujour d'Hui" забавен тем, что начинается между двумя туристическими лотками с разными текстилями и прочими сувенирами. Впоследствии мы несколько напряглись по поводу возможности спуска камней в каньон. Особенно в обед в нем прогуливаются толпы туристов даже не представляющих себе о возможности попадания камня в голову. Но все обошлось и камнепадов не случилось.

На вершине

После вылаза на пред-вершину стало понятно, что приключение только началось. До самой вершины было около километра по плато. Не то, что бы мы упертые альпинисты, не считающие восхождение без контрольного тура не законченным. Просто спуск шел через высшую точку и далее до перевала, откуда по ослиной тропе обратно в каньон.



По дороге нам встретился караван медленно следующий в гору. Юная погонщица гнала восемь осликов, загруженных канистрами с водой и корзинами со стиранным бельем в гору. Уже в долине мы узнали, что на полтора километра выше каньона расположен берберский аул в котором нет воды и каждый день подростки или женщины гоняют караваны обеспечивая таким образом водоснабжение.



Внизу в каньоне у реки товарки нашей погонщицы стирали очередную партию белья, которое вскоре, со следующим караваном будет поднято в аул. Глядя на такой уклад повседневной жизни испытываешь смешанные чувства. С одной стороны эти люди живут в очень стесненных, по нашим европейским представлениям, условиях. С другой стороны они полны внутренней гармонии, гордости и по ним нельзя сказать, что они несчастны.



Потом была долгая дорога обратно. Посещение потрясающего ресторана в Уарзазате. По дороге в каньон мы не смогли в него попасть, но на обратном пути мы исправили это недоразумение и посетили "Касба ле Сабль". Если вас занесет в этот марокканский город, то посещение Касбы просто обязательный пункт программы!

Интерьер ресторана "Касба ле Сабль"

Ничего более вкусного я из ориентальной кухни не пробовал! Сплошной кулинарный вынос мозга. При этом цены весьма умеренные. По марокканским меркам очень дорого, по нашим вполне такой нормальный ресторан с умеренными ценами. В общем эта касба просто ультимативный "маст би"!



Потом был перевал, потом был Марракеш. В Марракеше вновь была площадь Джема-эль-Фна и печаль по поводу скорого отъезда из Африки. Ах да, апельсин я таки сорвал, только зря я это сделал. Он оказался горьким и совершенно не сочным. Некоторые детские мечты нужно оставлять "навсегда"! Что сказать о поездке в Магриб? Из пассивов - разрушение апельсиновой мечты, не пройден один маршрут, заболевшая в дороге Катюха... Из активов - мы побывали в Марокко тогда, когда там цветет миндаль... Увидели сказку наяву и не плохо полазили...



Гайдинг в Альпах: iwaschur@mail.ru