Велопоход по Турции, часть 2: Арарат

В этом посте сначала идет много слов, а потом фотографии с подъема с комментариями. Все фотографии увеличиваются при нажатии на них.

Организационные моменты при подъеме на Арарат следующие:

1) Вам нужно найти себе сертифицированного турецким министерством туризма гида.

2) Вам нужно получить пермит на Арарат от турецкого министерства туризма; в этом пермите должно быть вписано имя гида, который будет вас сопровождать. Пермит стоит $50 и при личной подаче заявления делается три месяца. При подаче заявления фирмой, сроки короче.

Ни найти оригиналы этих всем известных правил, ни добиться какого-либо разъяснения в турецком консульстве и посольстве мы не смогли, да и при условии того, что местный гид нужен в любом случае, не видели большого смысла. Поэтому мы решили обратиться в какую-нибудь местную контору.

Почему местная, а не русская контора? Отличия местных контор от не-местных есть как положительные, так и отрицательные. Самым большим плюсом местных является то, что они берут меньше. Грубо говоря, у первой попавшейся русской конторы и первой попавшейся местной конторы цены будут отличаться в три-четыре раза. С другой стороны, наши конторы предлагают гида-переводчика и некоторую субъективную надежность — свои, вроде как, не кинут, а с местными вы никогда не будете уверены — идете ли вы "в черную" или нет. Все конторы — и русские и турецкие — требуют заранее оплатить 20-30% стоимости и эта сумма невозвратная. Так как у нас не было нескольких лишних килобаксов на это восхождение, мы ориентировались на местную фирму.

Обычно фирмы предлагают полный сервис, т.е. на протяжении всего восхождения вы несете только легкий рюкзак и фотоаппарат, а все остальное — еда, палатки, переноска ваших вещей — на совести гидов. Также есть возможность арендовать специальное снаряжение, но цены на аренду сравнимы с ценами на его покупку в Москве. Кроме этого фирмы встречают и провожают восходителей в аэропорт — ближайший находится где-то в 200 километрах от Догубеязита в городе Ван, а также организуют экскурсии, бани, рафтинг и т.п.

Нам все это было не нужно. В Догубаязет мы добирались своим ходом. Весь комплект снаряжения, включая бивуачное, у нас с собой был. Нести рюкзаки мы готовы были сами. Готовить на горе — это отдых, а также — предсказуемость меню и времени приема пищи. Поэтому, мы написали в несколько найденных в google турецких контор о том, что нам нужен от них "минимум" — то есть гид и пермит.

Из ответивших контор мы выбрали две с хорошим английским. При дальнейшем рассмотрении оказалось, что одна из этих контор называла другую в Сети мошенниками, а вторая говорила, что, нет, они не мошенники. Так как у нас не было возможности проверить кто из них больший мошенник, мы просто выбрали ту, которая хотела меньше (в два раза) денег и, как оказалось, не прогадали — ее хозяин, Хакан (Hakan Basboga), оказался очень приятным человеком, за время восхождения мы успели подружиться.

Из-за проволочек с военными наше восхождение отложилось на день. В качестве компенсации он заплатил нам за лишний день в гостинице, выдал лошадей для подъема всех шмоток (что не входило в наш контракт) и, главное, обещался пойти с нами в качестве гида лично, так как ему нужно было аклиматизироваться перед будущими съемками с National Geographic. Это нас полностью устроило, так как он отлично говорит на английском, что в этой части Турции немаловажно. Так что если в вашей группе имеется (ответственный) англоговорящий участник, то вы не прогадаете, обратившись в контору Хакана — www.ararattrektour.com. Только заранее будьте готовы к тому, что на вершине он выглядит вот так:



Какую бы фирму вы не выбрали, учтите, что вам нужно самим озаботиться программой акклиматизации. Большинство групп ходит на Арарат за три дня. В первый — подъем с 2000 на 3300, во второй — подъем на 4200, в третий — выход в два часа ночи на вершину (5165) и спуск в первый лагерь на 3300. Иногда к этому добавляется один день с радиалкой от 3300 до 4200 и обратно.

Для более плавной программы акклиматизации имеются пешеходные горки вокруг озера Ван (с возможностью ночевок до 4150 — на вулкане Сюпхан). Для любителей альпийских пейзажей имеются Качкарские горы с возможностью ночевок где-то до 3000 (или до 3500, если вы знаете, что делаете). По дороге от Качкарских гор к Арарату есть несколько мест, в которых устраивают рафтинг.

Перехожу к рассказу о нашем восхождении и подробностях быта. Мы сходили на горку за две ночевки — утром 15 июля выехали из Догубаязета, а в четыре часа дня 17 июля вернулись в гостиницу. Вот трек второго и третьего дней — это подъем из лагеря 3300 во второй, подъем на вершину, спуск с вершины до машины по тропинкам:

16,17 июля, 15,4 км, +1763 м, -2983 м

Теперь обо всем подробнее и с картинками. В первый (запланированный) день отдыха в Догубаязете мы не делали ничего, то есть: ели, пили чай и кофе и отдыхали в тени. После этого, как уже было сказано, у нас случился второй, незапланированный, день отдыха и мы выбрались-таки посмотреть на дворец Исхак-паши и его окрестности.



Это та самая крепость, героическая защита которой русскими войсками от турков называется Баязетское сидение.



Памятуя недавние обстрелы камнями и прочие неприятности мы, вспомнив сербское "Косово је било, јесте и биће српско", хотели накорябать на стене: "Баязет был, есть и будет русским". Но, почему-то, не стали.

Наконец, после третьей ночи в Догубаязете, в девять часов утра мы загрузились в машину, подобрали в соседнем отеле группу турков, тоже собирающихся на Арарат, их гида, и поехали к началу маршрута. По пути нас остановили у обязательного для всех восходителей гнезда аистов. Здоровые туши в гнезде — это птенчики. Позади аистов — Арарат, который к десяти утра в это время года обычно покрыт тучами.



Так как мы заехали с группой турков, мы и пошли с ними вместе. Турки шли чертовски медленно. Конечно, мы-то были акклиматизированные, а они терпели по полной. Через переход мы знатно посидели и перекусили. Еще через переход мы зашли в кош, где всех угостили чаем.



Через полчаса мы зашли в следующий кош. Там туркам, а заодно и примазавшимся нам, устроили обед из сыра, брынзы, лепешек и йогурта.



Из интересных вещей в этом коше была стрижка овец. Овцам связывают ноги и ножницами срезают с них их свалявшуюся шерсть. Затем ноги развязывают и обиженные голые овцы зарываются поглубже в стадо.



Из коша мы пошли чуть повеселее и в скором времени добрались до лагеря 1. Турки говорят, что там 3200, но GPS и барометр упорно показывали 3300. На самом деле, это не один лагерь. Разные фирмы стоят в разных местах, метрах в 200-300 друг от друга. Арарат ненадолго открылся:



В лагерях имеются одна или несколько общих палаток вроде нашей зимы, служащих кают-компаниями. В них стоит горелка и повара готовят еду для своих клиентов.



Мы-то, по счастью, готовили себе сами и уже скоро смогли поесть прекрасный супчик и соленые оливки с бастурмой. Остальные же группы ждали своего риса еще пару часов. Вот, панорама Арарата стала более привычной:



В обоих лагерях (3300 и 4200) на горе нет общепринятых мест общественного пользования. Абсолютная анархия. Усугубляется это еще тем, что первый лагерь стоит на месте пастбищ и с раннего утра до позднего вечера за каждым кустом и камушком есть вероятность наткнуться на пастуха. Второй же лагерь стоит между двумя снежничками. На один из них из-за крутизны выходить не хочется, а второй выводит на площадку, которая, как экран, отлично просматривается из лагеря. Да и там тоже кто-то стоит.



Ранним утром, около девяти, когда небо окончательно затянуло, наш русско-курдо-турецкий караван выдвинулся во второй лагерь. Вскоре нас догнала группа, состоящая из польки Моники, японца Инкогнито и гида. Моника — настоящая путешественница-яхтсменша — очень любит Россию, однако, ее с мужем за мнимое нарушение чего-то там (пропуска и визы у них были) на Чукотке судили и запретили к нам въезд на 5 лет.



Мы пристроились к Монике и японцу, тем самым оторвавшись от турков, и за два часа с небольшим перекуром набрали километр до второго лагеря. Лошадки перли наш груз.



Из-за обычной плохой погоды, во втором лагере делать практически нечего. Люди приходят и либо ложатся спать, либо забиваются в кают-палатки греться и пить чай со сладостями.



У нас, как и ожидалось, практически весь день гора была покрыта облаками, нижняя граница которых начиналась примерно с 3000. Около шести вечера облака ненадолго разошлись и в просветах показалась вершина.



На следующий день мы проснулись в час ночи, разбудили Хакана, позавтракали и через час вышли вшестером, так как, также как и вчера, объединились с Моникой, Инкогнито и их гидом. Почти у самого лагеря мы обогнали группу немцев и швейцарцев и оказались первыми в очереди на гору. Надо признаться, что это было не бог весть какое достижение, так как среди швейцарско-немецкой группы наблюдался и 70-летний дедушка.

К рассвету на гору мы, к сожалению, не успели, так как выяснилось, что неакклеманый Хакан не спал всю ночь и чувствует себя не очень хорошо. В принципе, рассвет на подъеме тоже выглядел довольно неплохо.



Неожиданно для всех, японец произвел некоторое действие, говорящее о том, что у него тоже горняшка, но потом невозмутимо вытер губы, стиснул зубы и пошел дальше. Около половины шестого мы вышли на вершину.



Погода была шикарная, ветер только поднимался, до облаков оставалось еще два-три часа, вокруг была красота. Мы смотрели на Армению и ее высочайшую вершину — вулкан Арагац.



С другой стороны наблюдался Догубаязет, его окрестности и вулкан Тендюрек (покрытый облаками). При некотором желании можно было разглядеть и Сюпхан, на котором мы недавно были. Внизу торчал малый Арарат.



Внизу появились немцы и мы начали потихоньку собираться. Когда первый из них вышел на вершину, мы поспешили вниз.



При восхождении на Арарат нужно брать с собой кошки — обычно в это время года там голый лед. Однако в этот раз на горе было много снега и мы надевали кошки только на спуске да и то, в основном, потому, что не хотелось нервировать гидов. Но мы спускались рано и солнце еще только начало освещать спуск, а чуть позже снег раскисает. Падать есть куда, особенно, если плутануть в облаках. Вид на спуск:



Если (хорошенько) приглядеться, то на этой фотографии можно увидеть Догубаязет, начало подъема и все промежуточные лагеря. А также гнездо аистов.

Вершина была все дальше:



а лагерь и облака — ближе:



К половине девятого мы доскакали до лагеря, и гиды сразу же легли спать. Наползли облака. Мы попили чаю, собрали лагерь и разбудили Хакана с тем, чтобы бежать вниз. К нашему удивлению, он тут же проснулся, вызвонил лошадей и мы действительно побежали с ним вниз. За час сбросили километр до первого лагеря. Отсюда уже появилась некоторая видимость:



А вот гора вся в густых облаках:



От первого лагеря мы спускались не по обычной дороге через коши, а напрямик — по тропкам. Путь до машины от первого лагеря занял еще пару часов ЧХВ. Хорошо ходить без рюкзака!



Машина под соответствующую моменту курдскую народную музыку отвезла нас в Догубаязет, где мы немного отдохнули и стали перепаковываться обратно в велосипедные сумки, так как на следующий день нам предстояло продолжить путь домой.