Велопоход по Турции, часть 1: озеро Ван и вулкан Сюпхан

Немного справочной информации. Вот карта этой части похода с нашим треком:



и треки GPS по дням:

6 июля, 67,2 км, +1283 м, -816 м
7 июля, 92 км, +2517 м, -2354 м
8 июля, 63,5 км, +840 м, -1449 м
9 июля, 10,6 км, +1820 м, -152 м
10 июля, 12,9 км, +349 м, -1952 м
11 июля, 115 км, +1358 м, -1045 м
12 июля, 85 км, +1263 м, -1570 м

Ван (тур. Van Gölü, арм. Վանա լիճ, курд. Gola Wanê, осман. وان كولى) — бессточное солёное озеро, расположенное на Армянском нагорье в восточной части современной Турции (Восточная Анатолия). Озеро Ван — самое большое содовое озеро в мире и четвёртое по величине непересыхающее бессточное озеро. На берегу озера Ван находится одноименный город Ван, с которого и начиналось наше путешествие. Вообще, практически по всем названиям, встречающимся, в этом тексте, существуют довольно подробные статьи в русской Википедии.

Итак, добравшись из аэропорта до города Вана, мы купили симкарту Vodafone за 50 TL, которой хватило на 20 дней и неоднократные звонки за границу, и немного помаячили на площади. Все лавочки, находящиеся в тени, были заняты местными мужиками разных возрастов.



Из центра на маршрутке можно доехать до развалин Тушпы — столицы древнего государства Уратру, разрушенной в начале VI века д.н.э. На следующей фотографии запечатлен посад Тушпы, справа возвышается Ванская скала — резиденция уратрских царей.



Еще несколько лет назад на ее вершине располагался опорный пункт турецких военных, но сейчас его отодвинули к подножью, а по гребню скалы выстроили дорожку. От военных остался забор с колючей проволокой, через дыру в котором предлагается проходить экскурсантам и местным любителям пикников.



Пытаясь игнорировать приставучих местных мальчишек, закидавших до этого камнями какого-то неудачливого чеха, мы гуляли по Ванской скале.



Между тем, из аэропорта сообщили, что до завтрашнего утра вещи не прилетят, и мы пошли от крепости в центр искать кров и пропитание. В первом попавшимся на пути отеле нам предложили недостроенные апартаменты с торчащими проводами, раскиданными окурками и грязными тапками за 100 евро, а вот с первым попавшимся на пути рестораном повезло больше. И надо сказать, что в Турции мы так и не нашли ни одного ресторана, где кормили бы невкусно, хотя выглядят они с первого взгляда не очень привлекательно.



Кухня обычно находится в той же комнате, где подают еду или за небольшой перегородкой. Одно из традиционных блюд здесь — это шашлык. Он может быть из баранины или из бараньего фарша, из курицы, из говяжьей печени, почек или из говядины, из помидоров или из слегка острых перцев.



Шашлык подается с салатами, иногда рисом, а также горой горячих лепешек. Остывшие лепешки заменяются горячими.



Во многих местах кроме лепешек имеются также и корзины со свежим белым мягким хлебом (экмеком), который турки едят в огромных количествах. В магазинах экмек и бублики с кунжутом (симит) хранят в деревянных шкафах.



После ресторана мы нашли себе отель и потом до вечера шатались по Вану, что, впрочем, было довольно скучно. Единственное дело, которое нужно было сделать — это найти газовую горелку. Мы думали, что это будет несложно, но, так как день не задался еще с утра, мы весь поход катались вот с таким монстром (на переднем плане):



У этой горелки существует младший брат — с 200-граммовыми баллонами, но, почему-то, именно в Ване мы найти такую горелку не смогли, а потом менять не стали — монстрик так и ездил с нами и даже сходил на Арарат. В конце путешествия мы подарили его дедушке, рядом с садом которого мы ставили палатку; дедушка обрадовался и запустил нас в сад на поедание абрикосов и груш.

Утро следующего дня началось с одного из классических вариантов турецкого завтрака, то есть с сыров, помидоров, оливок, яичницы с бараньей тушенкой, лепешек и, конечно, чая. Кроме этого, нам принесли каймак с медом и грецкими орехами и варенье.



А после прекрасного завтрака, нам позвонили из Turkish Airlines и обрадовали тем, что багаж приехал из Стамбула. Мы тут же поехали в аэропорт, забрали, собрали и подкачали велосипеды под ненавязчивым вниманием сотрудников и посетителей аэропорта.




Наконец-то, с отставанием на сутки, мы выдвинулись на маршрут. Вокруг всего озера проходит четырехполосное шоссе с неплохим асфальтом, так что особых проблем с разъездом с машинами не возникает.



Единственная, но существенная, проблема заключается в том, что курды (и чернорабочие-турки) очень приветливы и каждый второй водитель грузовика громогласно сигналит и машет рукой. И им надо помахать в ответ, иначе они опять обиженно сигналят. К вечеру машешь рукой автоматически даже тем, кто на тебя и не смотрит. Некоторые водители предлагают подвезти вместе с велосипедами. Вообще, все вокруг (кроме деревенских детей) очень доброжелательны и приглашают пить чай. Вот, например, мы остановились сфотографировать Ван, и нам тут же принесли чай из соседней закусочной на колесах. Все бесплатно, разумеется.



При движении вокруг озера есть еще одна проблема — найти тень.



В этот день мы пытались сократить отставание от графика, но все же остановились искупаться недалеко от известного острова Ахтамар. Местные тоже расположились на пляже и жарили кебаб под зонтиком.



Мы ехали и ехали, но до Татвана, в котором мы по плану должны были завтракать на следующий день, оставалось еще порядочно.



Под вечер дорога стала идти с набором и, проехав от озера 15 км в сторону перевальчика, мы остановились на чудесной поляне с родником, где покой наш нарушали лишь сверчки, светлячки, да три каких-то добродушных мужика с калашами за спиной. Это военные совершали вечерний обход.



Утром оказалось, что в 7 утра солнце жарит уже на полную и мы, обливаясь потом, поехали добирать свои метры на перевал.



После спуска с перевала, мы какое-то время ехали по долине против ветра. Временами случался ремонт и расширение дороги. Вокруг простирались поля



Спустившись к озеру, мы искупались в пластиковых стаканчиках; также был обнаружен проплывающий мимо помидор. Впрочем, полоса мусора неширокая — около пяти метров — и за ней открываются голубые просторы прохладной воды, в которой можно не беспокоиться за свою сохранность, так как в озере живет только местная селедка да и то, только у устьев рек. Средний pH в озере равен 9,8, вода на ощупь мыльная и отлично отстирывает грязные вещи.



После купания началась адская жара и ремонт дороги. Мы докрутили до какой-то чайной для дальнобойщиков, где раздобыли арбуз и отдохнули часок в тени.

К двум часам дня мы проехали 70 км до Татвана — ничем не примечательного города, стоящего на берегу озера Ван под сенью вулкана Немрут (справа на кадре).



Город Татван нам не особенно понравился и после обеда мы двинулись покорять вулкан. Для этого всего-то оставалось проехать 20 км и набрать 900 метров. Дорога вначале идет прямо в сторону вулкана.



Затем, после деревни Çekmece поворачивает направо и вскоре становится грунтовой.



По дороге наверх с нами приключились следующие вещи: одному из участников в спину кинули камнем неуправляемые курдские дети, нам подарили воду и лимонад добрые турки, нам подарили хлеб добрые курды, нам подарили конфеты добрые курды. Ничья? На перевал в кальдеру мы выбрались на закате. Немного попытались пофотографировать и покатили вниз.



К сожалению, в темноте мы выбрали более укатанную дорогу и поэтому ночевали не у самой воды, а на уступе в 50 метрах над озером. В правой части снимка видны обе дороги — правая ведет к озеру, левая ведет на уступ.



Утром мы спустились к озеру и половина состава нашей команды даже искупалась в этом холодильнике, выгнав из воды какую-то змеюку. Озеро очень красивое; кое-где еще не стаял снег.



При выезде из кратера мы повстречались с разными зверями. Сначала с черепахой, которая, увидев, что я создаю тень, решила в ней спрятаться.



Потом мы встретились с местным курдом. "Я учитель", — сказал он, допил бутылку воды и швырнул ее в кусты. Около теплого озера мы впервые за поездку повстречались с пастушьими собаками, которые пригнали нас к самим пастухам и смешанному овечье-козлиному стаду.



Выехали из кратера по серпантину и оглядели кальдеру с этой стороны. Справа видна верхняя точка вулкана Немрут.



Спуск в сторону Ахлата.



Взгляд назад на Немрут.



Дорога проходит через пару однотипных деревень, в которые совершенно не хочется заезжать, и выходит к озеру километрах в 15 от города Ахлат.

Армянское кладбище — немногое, что осталось в Ахлате от армян после 1915 года.



Из Ахлата дорога пошла опять вдоль озера с небольшими наборами и красивейшими пляжами. На пляжах, правда, были одни мужики, так что мы не стали там останавливаться.



Так мы доехали до Адилджеваца — городка, расположенного у подножия вулкана Сюпхан. Городок примечателен исключительно тем, что в нем имеется база турецкой федерации альпинизма и, по крайней мере, один ее представитель, регулярно совершающий восхождения на Сюпхан с разных сторон. Вид на Адилджевац:



Мы тоже на следующий день собирались подняться на Сюпхан и легли спать пораньше, но долго не могли уснуть под громкий тынц-тынц с какой-то тусовки, прерываемый только криками с минарета. Утром за нами приехало такси и отвезло нас в деревню Harmantepe, находящуюся на высоте 2200 метров.



Мне не удалось найти GPS-трека подъема на Сюпхан с этой стороны, поэтому мы просто наметили направление и пошли наверх. Получился довольно логичный и красивый подъем. В этот день был несильный ветерок и плотная дымка. Так что мы скоро перестали видеть долину.



Где-то на 3400 мы выбрались на пояс высокогорных пастбищ. Здесь было уже достаточно снежников, текли ручейки и зеленела трава.



Пообедав, мы стали подниматься выше и с подъема наблюдали как перегоняют здоровые стада овец. Как рассказали нам пастухи, овец со всех окрестных пастбищ сгоняют в какое-то определенное место с целью стрижки. За пару часов до заката мы выбрались, наконец-то наверх, откуда увидели вершину Сюпхана, под которой собирались заночевать. Еще сверху мы увидели место под палатку, окруженное стеночкой, однако из-за крутизны снежничков, а также из-за того, что я был в кроссовках, напрямик мы решили не спускаться, а обошли справа по гребешку. Впоследствии оказалось, что можно ночевать и на самой вершине — там достаточно озер с талой водой и достаточно ровных мест под палатку.



Вокруг были марсианские пейзажи.



Когда я пошел к ручейку набирать воду, я увидел, что по снежнику к нам приближается здоровенный серый волк. Он, впрочем, не собирался нами ужинать и, услышав звон кружки о миску, развернулся и побежал по своим делам через другой перевальчик.

Утром погода испортилась — поднялся ветер и видимость упала до 50-100 метров. Но примерно с этого места у нас уже был трек подъема, поэтому деваться было некуда и мы пошли наверх. После 200 метров набора, мы вышли на вершину Сюпхана. Вершина представляет из себя плато, на котором имеется около 20 различных вершинок. Выбрав одну из них мы установили штатив и сфотографировались с флагом любимого клуба.



После этого обошли плато вокруг. Если не торопиться, то это занимает около двух часов. В облаках стали время от времени появляться дырки, так что мы смогли все-таки осмотреться.



Сделав круг по плато, мы пошли вниз, собрали лагерь и отправились в сторону деревни Aydinlar, любуясь окружающим нас рельефом.



Маршрут, по которому мы спускались — это самый популярный маршрут на Сюпхан, по которому водят туристов местные гиды. Нам он показался более скучным, чем наш подъем. Кроме этого, если вас не поджидает на 2200 заказанная машинка, то спускаться придется до самой деревни Aydinlar — а это еще 5-6 км и 350-400 метров сброса. Прощальный вид на склоны Сюпхана.



Мы не договаривались об обратной машине, так как не знали когда и с какой стороны горы будем спускаться, но нам повезло: когда мы дошли до асфальта, мимо на маленьком грузовике проезжал дядечка. Он взял нас с собой до своего дома, находящегося прямо у выезда на шоссе. После этого он позвонил своим друзьям, пересел вместе с нами на их машину и они отвезли нас еще на 25 км до самой гостиницы в Адилджеваце. Денег они взять категорически отказались.

В последующую ночь, к счастью, никаких гулянок за окном не наблюдалось и мы проспали даже муэдзина. Я хотел в этот день доехать до стоянки, разрекламированной в этом отчете украинских велосипедистов. Нам предстояло проехать где-то 90 км вокруг озера и начать набирать в сторону перевала Тендюрек, чем мы и занялись в 7 утра.



На удивление, после вчерашнего маршброска ехалось довольно хорошо и уже к 3 дня мы обедали в городе Эрджише. Оттуда мы проехали последние наши 20 км вдоль озера и начали потихоньку набирать и, наконец, на 117-м километре доехали до долгожданной стоянки. Стоянка действительно оказалась приятной — от небольшой деревни мы были отделены кустиками и речкой, а с нашей стороны была только пасека с маленьким еще щенком-волкодавом. В десяти метрах от палатки протекал чистый ручеек.



Наступил четверг — рыбный день. Поэтому, отъехав на 20 км от стоянки, за поселком Çaldıran мы нашли ресторанчик с форелью. Жуя форель, мы наблюдали как хозяин очищает фильтры в садках от овечьей шерсти — выше по течению группа тетек отбивала и отмывала свеженастриженную шерсть. Отсюда мы поехали вдоль границы с Ираном, до которого здесь всего 5 км. У Турции дружеские отношения с Ираном, но все высоты на границе укреплены, вокруг постоянно проезжают патрули. Это турки пытаются бороться с иранскими контрабандистами. Тщетно — большинство магазинов в Догубаязете торгуют контрабандой. Иран слева, прямо за горками.



Село на краю лавовых полей вулкана Тендюрек.



Этот вулкан по строению напоминает Арарат, только "малый Тендюрек" выше "большого Тендюрека". В одной из вершин имеется кратерное озеро, посмотреть на которое удается очень немногим — из-за границы с Ираном Тендюрек закрыт для посещений.



Нас он встретил грозой с градом, от которой мы спрятались в грязном глиняном сарае; вместе с нами грозу решил переждать шершень. Грозовая туча покрутилась над Тендюреком, полетела в Иран, а потом уже пролилась над нами. Дорога в этой пустыне высохла за 5 минут и мы покатили на перевал. Туча развернулась и покралась следом...



Мне предстоял переход через невысокие горы... Небо покрыто было тучами; я надеялся, что ветер, который час от часу усиливался, их разгонит. Но дождь стал накрапывать и шел все крупнее и чаще... Я затянул ремни моей бурки, надел башлык на картуз и поручил себя провидению.

Прошло более двух часов. Дождь не переставал. Вода ручьями лилась с моей отяжелевшей бурки и с башлыка, напитанного дождем. Наконец холодная струя начала пробираться мне за галстук, и вскоре дождь промочил меня до последней нитки...

...Солнце всходило. На ясном небе белела снеговая, двуглавая гора. "Что за гора?" — спросил я, потягиваясь, и услышал в ответ: "Это Арарат"

Это писал Пушкин, когда путешествовал в Арзрум. Аналогичная ситуация произошла и с нами на перевале Тендюрек. Надеясь убежать от тучи, мы педалировали изо всех сил.



Нам оставалось совсем немного и вот, наконец, после поворота мы увидели перевал. В то же мгновение пошел ужасный ливень и началась гроза. Нам не хотелось оставаться в грозу так высоко, поэтому мы завернули самое ценное (фотоаппараты) в штормовки и помчались вниз. Дорога сбрасывает в этом месте очень быстро, а также в нескольких местах ее ремонтируют и по дороге разъезжают грязные грузовики, перевозящие грунт и камни, добываемые тут же. Поэтому буквально за 20 минут мы с ног до головы покрылись тонким слоем серой грязи. После этого гроза закончилась, туча растворилась, вышло солнце и показался Арарат.



Через некоторое время тучки совсем разошлись. Мы высохли, согрелись и расслабились. И тут курдский подросток, провожающий нас глазами с обочины с размаху пнул мой рюкзак ногой. К сожалению, я все еще берег фотоаппарат под курткой, бежать было неудобно и он смылся очень далеко. Злой въехал я в Догубаязет. По пятам постоянно выбегали дети и кричали "Hello! Money, money!". Один из детей при виде нас подобрал с земли камень. "Молодой человек, не собираетесь ли вы кинуть в нас камнем?" — спросил я. — "Нет, что вы! Вам, видно, почудилось", — ответил мальчик пряча руку с камнем за спину.

Так мы доехали до туристического гетто — это пара кварталов в самом центре города. Большинство отелей и приличных ресторанов находятся именно там. Улица до дворца Исхак-паши (культурный досуг в Догубаязете) начинается тоже оттуда.



Переспрашивая местных каждые 50 метров, мы добрались до отеля Арарат, который забронировали (правда на следующую ночь) еще из Москвы. У входа в отель нам встретился приятный дядя, говорящий на русском. Он помог затащить велосипеды и вещи в отель и звал в ресторан пить чай. Неоднократно потом варил он нам турецкий кофе, хотя в меню его не было, приносил чай. Денег он с нас взял только за один съеденный мной шашлык — напитки оказались его угощением. Только через несколько дней, уже после восхождения на Арарат, мы выяснили, что это директор отеля, Fettah Sedif. В отеле, кстати, еще бесплатно выстирали нам все наши шмотки, испачканные за 400 с лишним километров пути. Вот сайт этого отеля: www.hotelararatturkey.com.



Отмывшись, постирав кроссовки и поужинав отличным шашлыком, мы легли, наконец-то, спать после трудного дня.