Вся правда о Сток Кангри

Губернатор, Киев. 12 июля 2016 г.

«Я хочу тебя разочаровать, мы еще даже не дошли до гребня», - сказал мне Олег, когда я его догнал на высоте около 5600 м. Шел снег, и до вершины было еще очень далеко. Так далеко, что даже не хотелось думать о том, как мы туда доберемся. Было очень холодно, и пальцев на ногах я уже не чувствовал. Однако ночь отступала, а я так надеялся, что солнце их отогреет. Усталость одолевала. А впереди было еще почти 600 м подъема…

В Индию я попал впервые. В мае собралась группа из 15 путешественников. 5 барышень из Беларуси и 10 человек из Украины. Все желали увидеть что-то новое в своей жизни, жаждали новых впечатлений. Лично я кроме знакомства со страной хотел вместе с Тарасом Барабашом залезть на свой очередной шеститысячник.
В Дели мы прилетели рано утром и сразу же отправились поглядеть на Ворота Индии (India Gate).
Этот монумент был построен в честь индийских солдат, погибших в англо-афганских войнах в годы Первой мировой войны. Сами ворота представляли собой арку и были огромны. В нескольких кварталах находился Раштрапати-Бхаван (Rashtrapati Bhawan) – президентской дворец, на территорию которого мы не попали, т.к. в этот день было закрыто. Людей на улицах встречалось очень мало. Жара +48 градусов тяжело переносится даже индусами, однако попрошайки все равно приставали на каждом шагу. Дали им хлеба, чтоб отвязались.
Больше меня удивила резиновая кобра, которую из плетеной коробки вызывал индус, играющий на дудке. Я подумал, что есть какая-то педаль, которую он незаметно нажимает, а змея в свою очередь поднимается над коробкой. Ну, в самом деле, не станет же он держать живую кобру в центре города?
Ребята в окружающем ворота парке играли в мяч. Повсюду валялось много разного мусора. Похоже, что здесь его никто не убирает. Было жарко, пыльно. Потому всем хотелось снова попасть в авто с кондиционером, на котором мы приехали.
Вся еда в Индии страшно перчённая. Туристы мясо здесь практически не едят. Оно и понятно. Мясные продукты очень быстро портятся. Перец и алкоголь отлично справляются с микробами, которые запросто могут занести в пищу местные повара, не помывшие руки.
Мы посетили храм Лакшми-Нараян (Laxmi Narayan Mandir).
Это индуистский храм, воздвигнутый в честь богини изобилия Лакшми и Нараяны – одного из воплощений бога Вишну. Храм большой и просторный, с тыльной стороны окруженный чудесным парком. Построен он был в 40-х годах, потому каких-то древних фресок в нем не было. Меня привлекла табличка, на которой рассказывалось о свастике – древнем солнечном символе, который почитается по всему миру.
В Дели мы посетили бахаистический храм Лотоса (Lotus Temple).
Эту религию основал иранский деятель Бахаулла во второй половине ХIХ века. Он почитается как последний из «явлений Бога». Здесь проповедуют единство всех религий и человечества в целом. Храм очень красивый с высоким куполом в виде лотоса. Внутри прохладно и летают птицы. Перед входом в храмовый комплекс нужно разуваться. Босиком по раскаленному от солнца полу ходить очень неприятно. Прямо пальцы подворачиваются. Однако местные традиции нужно уважать.
В Дели мы посетили также гурдвару Бангла Сахиб (Gurudwara Bangla Sahib) – чудесный сикхский храм с большим прудом Саровар внутри комплекса.
Вода в пруду считается сикхами священной. В такую жару смочить руки и ноги в пруду очень приятно. При входе в храм на голову нужно повязать специальную косынку. Для туриста это действо очень экзотично. Сикхи на руке носят специальный обруч. По нему их очень легко распознать. Сикхи в странах бывшего Советского Союза печально известны по убийству Индиры Ганди, которое совершили два ее телохранителя по фамилии Сингх.
Кутб-Минар (Qutb Minar) – интереснейший мусульманский религиозный комплекс.
Он был построен в 1206 г. султаном Кутб ад-Дин Айбаком. На территории находится огромный минарет Победы из красного песчаника высотой 72,5 м. Это самый высокий минарет в Индии и самый высокий кирпичный минарет в мире. При жизни султана строительство не было завершено и продолжалось больше 150 лет.
Здесь же стоит железная колонна, которая была воздвигнута в 415 г. в честь царя Чандрагупты II. Привезена она была сюда из города Матхура (50 км от Агры), где находилась в храмовом комплексе Вишну. Высота колонны 7,2 м, диаметр в основании 0,435 м, вес около 6,5 тонн. По преданию на верху колонны была установлена скульптура птицы Гаруды, на которой летал Вишну. Султан естественно по религиозным соображениям скульптуру Гаруды с верхушки колонны сбил, а колонну перевез в Дели.
Что же такого удивительного в колонне? Она не ржавеет, т.к. состоит из железа 999,722 пробы. В наше время изготовить железо такой чистоты можно, но как удалось создать колонну таких размеров 16 веков назад (а может и более)? Поэтому колонну можно считать уникальным артефактом прошлого.
По легенде сбудется желание того, кто за спиной сможет сомкнуть руки за колонной. Однако в 1997 г. вокруг колонны соорудили ограду, чтобы никто этого не делал. Понятно, что этот эксперимент захотелось провести и мне. Я перемахнул за ограду, но руки сомкнуть мне так и не удалось. А желание загадать-то было нужно. Это я сделать забыл. Увидев, что полицейский обратил на меня внимание, я подождал и, когда он отвлекся, перемахнул через ограду еще раз, дотронулся обеими руками колонны и загадал желание.
Тут раздался пронзительный свист свистка полицейского. Я перелез обратно, полицейский настойчиво звал меня к себе. Что делать? Пошел. Убегать не было смысла.
Я понял, что нужно ему дать денег и сунул в карман 100 рупий. Полицейский был страшно зол, вытащил из кармана деньги, отдавая мне, и стал требовать уплаты штрафа в 5000 рупий. Я сунул ему в карман еще 100 рупий. Глаза его бегали, он ругался и всем видом показывал, что этого мало. У меня все равно больше не было. Я же своим видом показывал, что это нормально. Он еще повозмущался немного, а потом приказал убираться. Это мне и было нужно. Я понимал, что дал взятку должностному лицу при исполнении, а он ее взял. Куда ему было деться? Главное – цель достигнута. Если нельзя, но очень хочется, то можно.
Вечером второго дня мы выехали в Агру. Катили мы очень долго. Трасса прекрасная, однако, езда была медленной из-за того, что на индийских дорогах в городах нельзя ездить быстрее 50-80 км/ч, а на магистралях не более 110 км/ч. Водитель же и по трассе ехал не более 80.
Тадж-Махал (Taj Mahal) мы посетили в 6 часов утра.
И здесь я понял, когда живут индусы. Людей было полно. Деятельность кипела. Тадж-Махал считается одним из чудес света. И неспроста. Это прекрасное снежно-белое сооружение было построено в качестве усыпальницы для любимой жены великого могольского Императора Шах Джахана Мумтаз Махал на берегу реки Джамна. Храм стоит на холме и с террасы чудесно видна вся долина. Мумтаз Махал умерла при родах своего четырнадцатого ребенка в 1631 г. Строительство была начато в 1632 г. и длилось 22 года. Причем строили его более 22000 мастеров. 20000 из них были персами. Ходят легенды, что персы были вольными каменщиками-суфиями.
Высота усыпальницы 74 м. С трех сторон Тадж-Махал окружен парком, а в воде канала перед центральным входом видно его отражение. Центральный зал представляет собой идеальный восьмиугольник. Внутри находятся два пустых гроба. Шах Джахан и Мумтаз Махал на самом деле захоронены в подземном склепе этого грандиозного сооружения. На стенах храма высечены две суры Корана, мраморные стены украшены великолепной резьбой, а также вделанными в них драгоценными и полудрагоценными камнями.
Тадж-Махал со своим величественным куполом высотой 35 м окружен с четырех сторон минаретами, которые имеют небольшой угол наклона в противоположные от усыпальницы стороны, чтобы в случае разрушения при землетрясении не нанести ей повреждения.
Шах Джахан хотел построить на противоположной стороне реки Джамны храм из черного мрамора. Но его мечтаниям не дано было реализоваться. Он был свергнут своим сыном Аурангзебом и заточен в Красном форте Шахджаханабада, откуда не мог созерцать Тадж-Махал, расположенный в сотнях километров от него в Агре. Там же он и умер в 1666 г. Туристам же рассказывают, что шах был заточён в Красном форте (Red Fort) Агры, который мы также посетили. Он расположен в 2,5 км от Тадж-Махала.
Красный форт Агры тоже очень красив.
Конечно красный песчаник – не мрамор, однако стены высотой 21 м впечатляют. Форт имеет форму полумесяца, он обнесен глубоким рвом. Внутри находятся дворцы, мечети и прекрасный парк. Отсюда отлично видна река и величественный Тадж-Махал. Строительство началось по приказу падишаха Акбара Великого в 1565 г., который перенес столицу из Дели в Агру.
Далее мы переехали в Джайпур. Утром мы посетили Галту (Galtaji Temple) – храмовый комплекс, расположенный в 3 км от Джайпура. Вдоль дороги, по которой мы ехали, на деревьях сидели павлины. Это было очень экзотично. Сам храмовый комплекс я бы назвал обезьяньим питомником или Monkey Temple (здесь есть храм Ханумана, соратника Рамы – предводителя обезьян).
Маленькие наглые обезьяны постоянно выхватывали из рук зазевавшихся посетителей пакеты с едой (орехами, бананами, печеньем). Было очень забавно.
Здесь находятся священные источники с грязной и мутной водой (как, впрочем, и по всей Индии и Непалу), в которых с удовольствием купаются паломники.
Прямо по дороге наверх мы наткнулись на калек, а также на человека, который играл на дудочке, вызывая из своей кошелки змею. Я подумал, что раз она резиновая, бояться нечего. Однако змея внезапно выскочила из корзины и бросилась на одного из участников нашей группы. Пролететь она успела около двух метров, не достигнув своей цели, и хозяин успел ее схватить за хвост. У всех просто волосы встали дыбом. А змее, видно, что-то не понравилось. Хозяин спокойно подцепил змею на сидящего рядом ребенка, показывая, что она не опасна. Вот тебе и резиновая… Это место я обошел в самой дальней точке, впритирку к сетчатому забору. От греха подальше.
В обед мы поехали кататься на слонах.
Затем их кормили бананами, которые они с удовольствием поедали своим треугольным языком.
Побывали мы и на озере Ман Сагар. Посреди которого стоит полузатопленный пятиэтажный дворец - летняя резиденция короля Эдуарда VII, созданная в середине ХVIII века. На сегодняшний день над водой возвышается только два этажа. Добраться дворца можно на лодке, но туристов в него не пускают. Озеро очень грязное, однако, сюда прилетает множество редких птиц.
Вечером мы поехали в форт Джайгарх (Jaigarh Fort), где находится пушка Джайвана - самая большая пушка в мире на колёсном лафете. С форта открывается прекрасный вид на расположенный ниже форт Амбер (Amber Fort) и близлежащие окрестности. Попасть туда оказалось не так просто, т.к. мы не успели к 5 часам вечера. Однако за взятку какому-то большому начальнику нас пустили, и все главные достопримечательности удалось увидеть. На крепостных стенах чудесно встречать закат солнца.
На следующий день мы вылетели в Дибругарх (с посадкой в Калькутте). Отсюда нас на каком-то старом автобусе довезли до городка Маргерита в Ассаме. Здесь мы посещали чайные производства и даже сами под проливным дождем собирали чай на чайных плантациях. Также мы посетили экологическую деревню местных «аборигенов», смотрели, как делают копченый чай в бамбуке.
Далее наш путь лежал в Гувахати. По дороге мы заезжали в город Шивасагар, где посетили Шива Дол (Sivadol) – храм Шивы, построенный в 1734 г. высотой 59 м.
Он является одним из самых высоких храмов Шивы в Индии. Ничего более угнетающего среди всех посещенных мной за всю жизнь храмов, я не видел. Энергетика просто ужасная. Очень грязно, стены коричнево-черные. Ощущение после посещения было такое, будто побывал в грязном склепе.
После осмотра очень захотелось вымыться. Причем помыть и ноги и руки, которыми ничего не касался. Повсюду шлялись не мытые попрошайки. Рядом с храмом на мусорнике бродили коровы, добывая себе пищу.
Присутствовало настойчивое желание побыстрее убраться из этого места.
Гувахати – крупный культурный и промышленный город, расположенный на берегу Брахмапутры. На острове Пикок (Павлиньем острове), который находится посреди реки, построен великолепный храм Умананда (Umananda Temple), посвященный Шиве. Храм построен в 17 веке и славится тем, что на нем водится много ручных золотых лангуров.
Эти обезьяны очень добродушны и позволяют фотографироваться рядом с собой. Мы приехали на остров в большой моторной лодке, которую постоянно сносило мощным течением реки. Территория острова не большая и очень уютная.
Приятно было сидеть под сенью больших деревьев и глядеть на воды одной из крупнейших водных артерий Южной Азии.
Следующим вечером вдвоем с Тарасом Барабашом мы вылетели в Дели, оставив ребят, откуда нас ждал перелет в самый северный штат Индии - Джамму и Кашмир. Область Ладакх, входящую в состав этого штата, называют «Малым Тибетом» из-за схожести с культурой и природой Тибета. В прошлом он часто играл важную стратегическую роль из-за своего положения на пересечении торговых путей. Его столица Ле расположена на высоте 3500 м.
Нашей целью была гора Сток Кангри (Stok Kangri) высотой 6137 м.
Это наивысшая гора в Стокском хребте индийских Гималаев. Она находится в 24 км от Ладакхской столицы. Моя давнишняя подруга Илона Крыжановская давно приглашала меня приехать в Ладакх. У нее здесь своя турфирма и она организовывает фототуры в этом регионе. Однако просто ехать сюда посмотреть монастыри и их окрестности не хотелось. Я занялся информационным поиском и нашел трекинговый шеститысячник. Это было то, что нужно. Кстати, Кангри в переводе с тибетского языка означает «Снежная вершина».
В гостинице мы забрали рюкзаки, которые оставляли при выезде в Агру, и отправились в аэропорт Нью-Дели, где нас должен был ждать Олег Немцев – друг Тараса, с которым они вместе ходили на Мак-Кинли (McKinley), 6190 м.
Олега мы нашли в зале аэропорта. Он спал на надувном коврике. Когда мы подошли и разбудили его, Олег поздоровался, как-то криво улыбнулся. Затем сказал, что его «крутит» и стремительно побежал в туалет, зажав в руке заветную бумажку. Мы ничего не поняли, однако обнаружили на коврике небольшую лужицу. Бедняга, видно плохо помыл руки перед едой…
В Ле мы прилетели рано утром, взяли такси и направились в окрестности, возвышающейся на холме Чанспа Шанти ступы (Shanti Stupa), которую в 1991 г. построили японцы. Посетив несколько отелей, мы остановились на апартаментах Шанти (Shanti Guest House). Немного поторговавшись с приветливой хозяйкой, сторговались за 700 рупий в сутки за отличную комнату. В номере был душ и туалет, отдельные кровати для каждого. Ориентировочный курс 66 рупий за доллар США. Номер был на втором этаже и, идя по лестнице, меня «качало». Высота Ле над уровнем моря очень приличная. Расположившись, направились в город – разведать обстановку.
Сначала прошлись по центральной улице, которая называется Мейн Базар и зашли в монастырь Сома Гомпа (Soma Gompa). Затем, поглядев на мечеть Джама Масджид (Jamа Masjid), для акклиматизации решили подняться к Королевскому дворцу, который является старинной архитектурной достопримечательностью этого города. С его крыши открывается замечательный вид на город и долину.
Однако смотреть в самом дворце нечего. Глинобитные стены, загаженный фекалиями туристов пол… Осталось наслаждаться только видами. Из оконных проемов была отлично видна наша гора Сток Кангри.
В Ле я выделил четыре основных типажа лиц, встречающихся у местного населения. Это тибетцы с достаточно плоскими лицами, моны – люди похожие на пиратов из фильма «Пираты 20 века», дарды – мусульмане-шииты с толстыми носами и собственно индусы. 48% населения Ладакха буддисты, 46% - мусульмане и около 6% индуисты.
На следующий день мы поехали смотреть монастыри. Сначала мы отправились в Тикси (Thiksey Gompa), который расположен в 19 км от Ле. Этот огромный монастырь находится на высоком холме и состоит из двенадцати уровней и десяти храмов.
Тут мы увидели самую большую статую Будды Матрейи в Ладакхе.
Ее высота 15 м. Во внутренних комнатах на стенах располагались множественные фрески.
Здесь проживают около сотни монахов-желтошапочников. Каждый год в конце осени в Тикси проводится фестиваль Гутор, частью которого является знаменитая мистерия Цам (ритуальный танец лам в масках). Из монастыря открывался чудный вид на весь Стокский хребет. Сток Кангри в этот день закрывали тучи.
В дороге мы познакомились с парнем-индусом, который совершал туристический тур. Он банковский работник, живо интересуется историей, любит ездить по монастырям. У любой нации есть богатые и бедные, умные и глупые. Было очень приятно встретить в этом месте умного и культурного молодого человека, ведь до этого нам встречались лишь бедные, жадные и необразованные люди.
Далее мы переехали в монастырь Шей (Shey Gompa), расположенный в 15 км от Ле.
Здесь также находится большая статуя Будды, которая составляет 12 м и занимает все три этажа монастыря. Стены всего храма внутри украшены фресками и росписями. Они изображают Будду во всем многообразии его перерождений. Это место - бывшая столица Ладакха, здесь кроме монастыря находится дворец ладакхской королевской семьи.
К обеду мы вернулись в Ле, и занялись покупкой продуктов и газа. Купив все, что нужно, зашли в местный центр, где регистрируются все, кто желает подняться на Сток Кангри. Здесь нам старик, руководитель центра, поведал о своих восхождениях и знакомствах. В частности он рассказал, что единственный покорил Сток Кангри «в лоб», практически по отвесной стене. Также он показал свое фото вместе с Райнхольдом Месснером. Мы узнали, что для покорения вершины необходим пермит. Однако покупать его мы не стали, т.к. сейчас был не сезон (сезон открывается с 15 июня, а был конец мая). Решили, что если потребуют на маршруте, купим на месте.
На следующий день, собравшись, вызвали такси и отправились в деревню Сток (Stok). Прибыли туда мы только к 12 часам дня. Описания маршрута у нас не было, потому решили поинтересоваться на этот счет у местных и возможно найти проводника. Сначала жители деревни говорили, что проводников нет, однако в одном из дворов мы нашли хозяина фирмы, которая занимается непосредственно сопровождением желающих взойти на Сток Кангри. Его звали Джайо. Он сказал, что сейчас базового лагеря как такового нет, т.к. не сезон. Однако проводники у него есть. И один из них находится с группой, состоящей из индусов, на горе. Кстати, на перекрестке, где нас высадил таксист, мы встретили индусскую группу, которая не поднялась на гору. Мы предложили Джайо стать нашим проводником, однако он отказался, сославшись на то, что у него травмирована голова после вчерашней игры в поло. Джайо нам пообещал созвониться со своими людьми и найти проводника, который нагонит нас на маршруте. После этого он, рассказав, что на тропе нужно забирать постоянно влево, ушел, а затем вернулся, дав нам лепешек в дорогу. Мы поблагодарили его. Как только он удалился, сразу же прибежала прыткая женщина, которая стала предлагать нам купить пермит, что мы и сделали. Расплатились долларами, т.к. такого количества рупий у нас не было (пермит стоит чуть больше 50 долларов). После этого мы, взвалив на себя тяжелую ношу, двинулись в путь.
У каждого рюкзак весил не менее 20 кг. Я понял, что это не Непал, где шерпы-портеры за умеренную плату носят грузы.
Тропа шла мимо домиков по правую сторону и вдоль реки по левую. Река, в общем, состояла из камней, которые в редких местах омывала вода. Она называлась Сток-Чу. Реку, как и положено, окружали с обеих сторон горы. Эта местность так напоминала мне путь на аргентинскую Аконкагуа (Aconcagua), 6962 м. Просто копия! Такая же река и такие же разноцветные горы.
Путь предстоял долгий. Нам встретились люди, перебирающие камни на реке, затем местный житель на лошади.
По камням мы перешли реку, и пошли по левой стороне русла. По дороге нам попался оазис, где перекусили орешками в тени скал.
На дороге валялся лошадиный навоз и Тарас сказал, что идя по пути, где попадаются лошадиные «лепешки», никогда не заблудишься. Мы прошли какой-то лагерь с площадками под палатки и закрытыми на замок строениями. На крыше одного из них лежала огромная куча пустых стеклянных бутылок из-под пива. Вскоре в пути нам повстречались ребята из Австралии. Мы поинтересовались, как дойти до Минкармо. Однако дороги они не знали и просто гуляли в горах. Свернув круто влево, наш путь пошел под гору. Тяжелый рюкзак давал о себе знать. На подъеме мы увидели камень с надписью «No pain no gain» - без боли нет достижения. Надпись можно перевести и так: «Под лежачий камень вода не течет».
Наконец мы достигли промежуточного перевала, увенчанного тибетскими флажками.
Здесь немного передохнули и пошли вниз вдоль все той же реки. Над руслом возвышались великолепные горы, поражая причудливостью своих форм.
Ветер с годами выдул более мягкую породу, превратив каменные монолиты в высокие столбы и стены, с небольшими промежутками между ними.
Мы достигли разветвления реки. Один ее каменный приток шел вверх, а другой влево.
Тарас пошел вверх, а мы с Олегом двинулись за ним. Дорога была хорошо натоптанной и петляла, уходя вправо. Конского навоза попадалось очень много. Мы подымались около часа, пока дорога не закончилась. Пройдя по снежнику вверх, выяснилось, что дальше пути явно не было. Вечерело. Было около 18:00. Посоветовавшись, решили возвращаться обратно. Похоже, что в этой части ущелья просто пасли лошадей. Спустившись до разветвления реки, мы повернули влево. Здесь на дороге также валялся навоз. Перейдя снежники, мы догнали Тараса, который присел отдохнуть. Я понимал, что очень сильно устал и пора бы где-то ставить палатку. Шли мы уже больше семи часов.
По камням идти было трудно. Приходится постоянно следить, куда ставить ногу, чтобы не оступиться. Усталость давала себя знать, шел я очень медленно. Однако понимал, что сегодня точно нужно дойти до лагеря. А где он, тот лагерь?
Впереди Тарас помахал нам рукой. Когда я до него добрался, увидел туалеты и площадки для ночевки вверху справа. Однако Тарас заметил какие-то палатки слева и пошел к ним. Я ничего не увидел, т.к. зрение у меня не очень и поплелся за ребятами. Сил уже не было никаких. Ступал два шага и отдыхал. Рюкзак казался непосильной ношей. Идя то по снежнику, то по камням, наконец, к восьми вечера я дошел до места стоянки, где Тарас с Олегом уже ставили палатку.
На пригорке была расположена большая юрта, чуть ниже желтая палатка. Еще вокруг находилось много разных небольших строений, которые впоследствии оказались туалетами. В лагере были два погонщика с трудом изъяснявшихся по-английски. Особо говорить было не о чем. Тем более что как только мы поставили палатку, быстро стемнело. Лагерь Минкармо находится на высоте около 4200 м. Итого, 700 м набора за 8 часов хода, учитывая наш бонус-трек. Мы поели, послушали очередную историю из жизни Олега на сон грядущий и быстро уснули.
Проснувшись утром, ярко светило солнце. Пришли погонщики и стали требовать пермит. Олег вылез из палатки, достал бумаги, но они их даже не стали смотреть. Я предложил заплатить денег за то, чтобы наши рюкзаки «подкинули» до базового лагеря. Олег поговорил с погонщиками, однако они отказались. Поев, мы снова пошли к ним договариваться, но в лагере никого не оказалось. Похоже, что тащить наверх рюкзаки придется самим.
Вокруг лагеря бродило стадо горных козлов.
Они с легкостью перепрыгивали по окрестным скалам с камня на камень и ходили по территории лагеря, выискивая среди мусора что-то съедобное. Людей козлы совершенно не боялись. Один самец даже пошел прямиком на ребят. Только после того, как Тарас бросил в его сторону камень, животное убежало.
Мы собрали палатку и, посоветовавшись, решили идти вдоль русла реки вверх. В этот день двигаться было еще тяжелее. Тарас с Олегом шли впереди, а я плелся сзади.
Через несколько часов мы встретили группу индусов. Их проводник сказал, что он будет нашим гидом, после того как спустит группу в Сток. Индусы шли усталые и расстроенные. До вершины они дойти не смогли, объясняя это тем, что было много снега. Мимо прошли лошади, нагруженные их рюкзаками.
Мы же продолжили свой путь. Еще через несколько часов я увидел очередные туалеты. Ребят я нашел отдыхавшими неподалеку. Я достал перекус, и все вместе поели. Расположились мы на стоянке с множеством мест под палатки. Здесь я нашел переднюю часть от кошек ВЦСПС. Высота в этом месте была около 5000 м.
Наверх вела извилистая дорога с крутым подъемом. Стадо козлов паслось уже на этом склоне. Отдохнув, мы двинулись дальше.
За час мы поднялись на плечо горы, однако отдыхать я вместе с ребятами не стал, а пошел влево по тропе к снежнику.
Поглядев сверху на покинутую внизу стоянку, я заметил оранжевое пятно палатки. Неужели кто-то успел подняться за такое короткое время? Ведь с того места, где мы отдыхали внизу, палатки не было видно.
Шел я медленно, качаясь. Ребята быстро меня нагнали и пошли по снегу. Однако через некоторое время, замешкавшись, повернули обратно. Снег был очень глубокий. Я проваливался в него по колено и выше. Олег с Тарасом решили спуститься вниз по склону и по свежему снегу идти дальше. Я же упрямо пошел вперед, медленно проваливаясь глубоко в снег при каждом шаге. Быстро промочив трекинговые ботинки, я понял, что может и лучше обойти этот снег, спустившись вниз. Но дальше было хуже. Под снегом на склоне оказались мелкие камни, и я заскользил по ним вниз, едва не упав. Что ж, дело понятное - снег днем подтаял и стал под стокилограммовым грузом проваливаться. Ясно, что такие снежники нужно преодолевать рано утром, когда снежный покров находится в замерзшем состоянии. Окончательно промочив ноги, я добрался до ребят, которые, преодолев неприятную часть маршрута, переодевались.
Тарас с Олегом достали высотные ботинки и утеплились, надев теплую одежду. Я сильно замерз, от холода меня стало «трясти». Быстро распаковав рюкзак, достал высотные ботинки, носки, штаны-самосбросы и пуховую куртку. Пуховка не помешает, если так нужно согреться. Как можно быстрее я переоделся, а затем упаковал рюкзак. Хоть я и согрелся, идти дальше не было сил. Я сел на рюкзак и стал отдыхать. Голова просто раскалывалась от набранной высоты. Где лагерь было не известно. А часы показывали уже 18:30.
С трудом взвалив на плечи рюкзак, я пошел по следам ребят. В высотных ботинках было тепло, а в пуховке «Эверест», которую я когда-то купил в Катманду, и подавно. Шел я по снегу медленно. Он хоть и не проваливался, все равно идти было тяжело. Наконец я в месте, где закончились следы на снегу, взобрался на каменную площадку, на которой мог размещаться лагерь. Здесь никого не было. Причем и дороги тоже не было. Я расстроился и пошел по камням, интуитивно выбирая направление. Начинало темнеть.
Переваливая через каменные пригорки, я поднимался, стараясь найти дорогу. Затем разглядел какие-то следы от ботинок и трекинговых палок. Они вели вверх по камням и снегу. Пальцы на руках начали пульсировать, а пальцы на ногах я перестал чувствовать. Такое бывает в горах, когда не хватает кислорода. Пошел снег. Я был совершенно обессилен и решил, что обязательно, когда заберусь наверх, отдохну минут десять, несмотря на то, что темнеет. Достану фонарь и стану искать ребят.
Взобравшись вверх, я увидел следы на снегу, а чуть поодаль – палатку. Она стояла на маленьком пятачке. Ни на какой базовый лагерь это место похоже не было. Это было ущелье покрытое ледником и с трех сторон окруженное горами.
Было начало девятого. Тарас с Олегом топили снег. Обессиленный я сбросил рюкзак в тамбуре и упал внутрь палатки как мертвый. Тут выяснилось, что высота в этом месте 5250 м. И это High Camp. А Base Camp находится в месте, где мы отдыхали. Тарас сначала из-за этого расстроился, однако потом даже порадовался тому, что мы получим хорошую акклиматизацию, переночевав на высоте.
Набрать за день больше 1000 м высоты с таким тяжелым рюкзаком – подвиг. Подобное испытание мне приходилось проходить в Грузии, когда мы за день поднялись из Казбеги до метеостанции. Однако там и высота была примерно на 2000 м ниже, чем здесь.
Попив чая, я завалился в спальник и стал двигать пальцами ног, которые не чувствовал. Через минут 15 они пришли в норму. Кровоснабжение восстановилось. А снаружи палатки шел снег и дул сильный ветер. Погода испортилась. Под этот шум я и заснул.
Ночью был мороз, и вода в бутылках замерзла. Утром я выпил чайку, ребята поели, собрали палатку, и мы пошли в базовый лагерь. Спускаться не хотелось. Уж больно тяжелы были рюкзаки. Однако на 5000 м нас должен был ждать гид. Мы размышляли так. Маршрут нам не известен, а выходить нужно очень рано ночью. Если бы была какая-то группа на восхождение, то можно было бы пристроиться ей в «хвост». Без гида ночью на новой горе и без знания маршрута здесь делать нечего. Поэтому и решили сделать дневку в базовом лагере.
Спустились вниз мы за час и сорок минут. Снег был крепким и еще не оттаял на солнце. Голова хоть и болела, однако переносилась эта боль гораздо легче. Мы поставили свою палатку невдалеке от оранжевой палатки и гида. Я разложил мокрые ботинки и другие вещи для просушки, прижав их камнями, чтобы не унесло ветром.
Нужно отметить, что в Ладакхе было столько пыли, что все вещи моментально становились грязными. Причем эта пыль попадала и в воду и в рот. Такое количество пыли мне не встречалось ни в одних горах.
К обеду снизу пришла группа, состоящая из двух гидов и двух клиенток. Их вещи привезли на лошадях погонщики. Они быстро разбили палатки и гиды стали готовить обед. Затем пришел и наш проводник, которого звали Сани. Он сказал, что нужно выходить в 12 ночи, а затем удалился общаться к своим знакомым гидам. Мы же пообедали (я пил только чай), упаковали вещи на восхождение, а затем легли спать. Желания шастать по окрестностям как-то отсутствовало. Особо поспать не удалось, однако, и легкая дрема на такой высоте тоже отдых.
Проснувшись, мы поужинали и снова легли отдыхать. Завтра нас ждало восхождение. Я лежал и думал о том, что прочитал много разного о Ладакхе и о Сток Кангри. Вроде люди и маршрут как-то описывали, вроде и фото выкладывали, а информация оказалась противоречивая и практически бесполезная. Все приходится узнавать на месте и ориентироваться по обстановке. Особенно удивляли описания туров с расписанием маршрута по дням. Похоже, что писали эти программы люди, которые никогда здесь не были и передирали описания друг у друга, меняя в тексте слова. Например, одни писали о необходимости снегоступов. А на вчерашнем снеге мы проваливались бы и с ними. Другие писали, что не нужен ни ледоруб, ни система, не нужна веревка. Мол, достаточно трекинговых палок. Мы поверили этим описаниям и взяли с собой только кошки и палки. Как оно будет не известно. Теперь я нутром чуял, что это очень не простая гора. Завтра нам предстояло подняться на 1200 м. И это на 6 день пребывания в горах (если считать 2 дней нахождения в Ле). Так что нам, как не крути, будет завтра очень трудно. Кроме этого, я не понимал, зачем так рано выходить? Почти 6 часов до рассвета. Ноги на морозе быстро замерзнут. Одевать бахилы в мороз, которые я взял с собой, на высоте 5200 м будет очень не просто. Сразу руки замерзнут. Подумать перед сном было о чем. Однако нужно было не думать, а спать. Завтра будет трудный день.
Проснулись мы около 12 ночи. Включив налобные фонари, собрались и вышли из палатки. Шел снег. Сани общался со своими друзьями-гидами. Складывалось такое впечатление, что ему не было до нас никакого дела. Поэтому мы, немного постояв, двинулись в сторону подъема. Сани нас догнал и пошел первым. Было 12:20 ночи.
Подъем до снежников мы преодолели быстро и легко. Идти со штурмовым рюкзаком было одно удовольствие. Где-то внизу замигали огоньки группы американок, которые вышли позже нас. Перед снежниками мы надели кошки. Снег был замерзший, и по нему идти было нормально, он не проваливался. Сани не спешил, часто давал отдыхать. Перед последним участком подъема к High Camp мы стояли довольно долго, видно поджидая идущую сзади группу. У меня стали подмерзать ноги, и я попросил Сани двигаться дальше. Мы пошли. Вскоре мы миновали High Camp и начался долгий часовый переход через ледник. Ребята с гидом пошли вперед, а я понемногу плелся сзади, ориентируясь по свету фонарей, которые маячили поодаль. Набора высоты практически не было. Я понимал, что здесь 5200 м и еще впереди километр набора. Поэтому нужно экономить силы.
Ребята меня поджидали у начала подъема на гору. Как только я их догнал, они сразу же двинулись вверх. Шел снег. В темноте гора казалась огромным великаном, на спину которого мы взбирались. У меня начали подмерзать пальцы на ногах. Подъем был достаточно крутым. Шли зигзагами с курсом то влево, то вправо. Так мы двигались довольно долго. Я плелся последним, постоянно догоняя ребят. Быстрее идти я не мог. «Ишачка» продолжалась несколько часов. Однако конца и края ей не было. Пальцы на ногах я уже перестал чувствовать, поэтому монотонно повторял про себя фразу: «Пальцам на ногах горячо, горячо…». Я думал только о том, когда же, наконец, настанет рассвет и потеплеет. А рассвета не было. Дул ветер и шел снег. «Ишачка» не прекращалась. Я считал шаги, шел, не отдыхая, то догоняя, то отставая от товарищей. Устал я страшно. Подъем продолжался.
Наконец начало всходить солнце. Однако пальцы на ногах сильно замерзли. Я их по-прежнему не чувствовал. «Пальцам на ногах горячо, горячо…», - повторял я про себя. Снег почти перестал идти, но ветер дул. Я выключил фонарь, когда стало совсем светло. Путь уходил вправо, а вершины не было видно.
Ребята остановились и ждали меня. Когда я до них дошел, Сани достал из рюкзака веревку и спросил, есть ли у нас системы. Ответ был естественно отрицательный. Он покачал головой, но из-за этого не расстроился. Я поинтересовался у Олега, на какой высоте мы сейчас находимся. Он хмыкнул и сказал, что точно не знает. По его расчетам было около 5600 м. Так мало мы прошли. Еще Олег сказал, что нам нужно будет преодолеть гребень, до которого мы еще не дошли.
Где-то вверху чернели выступы скал с искрящимся вокруг них льдом. Такого расклада я совсем не ожидал. Ни в одном описании никто скально-ледовый гребень не описывал. Я посмотрел на кислые лица ребят и стал доставать пуховку, т.к. Сани сказал, что будет очень холодно. Скажу честно, что пуховку я не одевал ни на одно восхождение. На вершинах одевал, чтобы согреться, а в пути никогда.
Сани поглядел на меня и стал обвязывать вокруг моего пояса веревку, затем, выбрав ее, обвязал Олега. Последним в связке оказался Тарас. Я прекрасно знал, что Тарас не любит ходить последним. Он шустрый и быстрый альпинист. Однако в этот раз он ничего не сказал, не возмутился, ни одним своим движением не выдал своего недовольства.
Сани спросил, есть ли у нас ледорубы. Поняв, что нет, он хмыкнул и пошел вперед, попросив не наступать кошками на веревку. Я как мог быстро пошел за ним, т.к. веревки до Сани было до 10 м. Так мы шли, пока не достигли начала гребня. Уже светило солнце, но дул неприятный ветер. Усталость была страшная, и я думал, что если не смогу выдержать темп, попрошу Сани меня отвязать и останусь ждать ребят с восхождения. Конечно, я сдаваться не собирался, однако такие мысли меня посещали.
Теперь кроме того, что я не чувствовал пальцев на ногах, стали замерзать на ветру и руки. Большие и указательные пальцы на руках замерзли до такой степени, что я перестал их чувствовать. Пуховые рукавицы, натянутые на добротные толстые флисовые перчатки, не спасали. Просто на высоте ухудшается кровоснабжение, и кровь плохо поступает в замерзшие конечности. Ничего. Потом кожа на пальцах облезет, а вместо нее вырастет новая…
Взбираясь по скалам, состоящим из скользких острых сланцев, мы стали подниматься вверх. Я старался поспевать за Сани и со временем понял, что ребята сзади не торопятся. У меня появилось время для передышек. Это очень радовало.
Сани вел нас по каменному гребню, конца и края которому не было. Можно было бы обходить скалы справа, однако видно он боялся того, что по скользкому льду кто-то из нас может легко улететь вниз, стащив всех за собой. А без ледорубов такой срыв был очень опасен. Слева зияла пропасть с очень крутым склоном. Перебираясь по каменным выступам, мы пересекали снежно-ледовые участки, с трудом взбираясь на них. В некоторых местах нужно было подниматься на передних зубьях кошек. Попадались и узкие «ножи», на которых нужно было балансировать, чтобы не упасть со склона. А лететь реально было куда.
Трекинговые палки здесь оказались реально не нужны и только мешали. В этих условиях требовался исключительно ледоруб, который был лишь у Сани. Мне показалось, что гребень на этой горе был круче и опаснее, чем на Маттерхорне.
Со временем я освоился. Ребята не торопили и ноги понемногу несли меня вверх от одного каменного выступа через снежные перешейки к другому. Руки и ноги уже оттаяли, и я почувствовал себя гораздо лучше.
Сани стал забирать вправо и вскоре я выбрался на «нож», с которого увидел вершину. Гребень, наконец, закончился. Оставалось набрать около сотни метров высоты. Я страшно обрадовался и зашагал, балансируя на узком участке, более уверенно. Последний рывок по снегу влево и каменный выступ вершины, увешенный старыми тибетскими флажками, покорен! Сани встал на колени и поцеловал снег на склоне. Я сделал то же самое. Дул ветер, пролетал снег. На часах было 8:30 30 мая 2016 г. Сверху были видны сквозь идущий снег силуэты окружающих гор. Вершины часто накрывает снежными тучами. Когда-то я наблюдал с Кала-Патхара, как образовывался снежный «флаг» на Эвересте.
Это ветер сдувал снег со снежной шапки вершины мира. Как прекрасно стоять на вершине такой высокой горы!
Мы с радостью сфотографировались.
Сани нам дал 15 минут, по истечении которых, мы должны были идти вниз. Чуть выше каменного выступа был забит в снежно-ледовую почву небольшой шест.
Я подошел к нему и глянул вниз. Здесь начинался очень крутой обрыв. Сделав еще несколько фотографий, мы раскрутили связывающую нас и перепутавшуюся в результате хождения веревку. Цель достигнута. Тут Тарас бросил фразу: «Надо еще спуститься». И я подумал, что раньше никогда такого от него не слышал. Он всегда был во всем большим оптимистом. Наверное, мы все очень устали. У меня немного болела голова.
В том же порядке мы пошли вниз. Спускаться всегда труднее. Нужно быть очень внимательным, чтобы не оступиться.
Приходилось во многих местах по нескольку раз проверять, надежна ли скала или камень, на который наступаешь. В некоторых местах приходилось брать палки в одну руку и придерживаться другой рукой за выступы. На лед я вообще старался не наступать, понимая, как он не надежен. Постоянно из-под ног сыпались вниз небольшие камни, а я балансировал, чтобы не потерять равновесие.
Когда мы уже практически добрались до начала каменного гребня, внизу я увидел двух американок с ледорубами в руках, а также ведущего и замыкающего гида.
Они повернули вправо от нас на снежно-ледовый склон. Я спустился с каменного выступа и встал на снег. Сани также остановился и начал перебрасываться фразами со знакомыми проводниками. И вдруг, видно отвлекшись на вид поднимавшейся группы, Тарас сорвался и упал вниз с каменного склона. Пролетел он около пяти метров. Он упал на острые камни и остановился. Запаса веревки хватило, чтобы не сдернуть Олега. Мы подбежали к нему. Тарас поднялся и сказал, что нет ничего страшного. Попросил нас не беспокоиться. Он сильно ударился спиной, однако сказал, что идти может и помощь ему не требуется. Тем не менее, я видел его падение и осознавал, что такое падение не может пройти безболезненно. Я давно знаю Тараса. Он никогда ни на что не жалуется.
Мы двинулись вниз, пока не дошли до основания гребня. Здесь развязались, и Сани смотал веревку. Спускаться было тяжело, т.к. снег на солнце начал таять и снизу прилипать к ботинкам. Опустившись вниз метров на сто, мы поняли, что в кошках идти очень трудно и их сняли.
Неожиданно я оступился и поехал по снежному склону. Ребята начали мне что-то кричать. Однако я скользил на заднице и чувствовал, что скорость не большая. Вскоре остановился. Проехал я не больше 10 метров. По лицам ребят я увидел, что они сильно за меня испугались. Склон был хоть и не очень крутой, но изобиловал многими выступами камней, ударившись о которые запросто можно было расшибиться. И главное – на голове не было каски. Однако все обошлось, и мы продолжили свой путь.
Спускался я медленно и ребята быстро пошли вниз. Однако Сани постоянно держал меня в пределах прямой видимости. Я догнал его, застав за едой. Он предложил поесть мне, но я отказался. Сани протянул мне бутылочку с соком. Пить я тоже не стал. В горах я практически всегда мало ем, особенно перед восхождением. Только пью чай и воду. Здесь я надел маску, чтобы не повредить глаза. Солнце светило очень ярко.
Мы вместе спустились к леднику. Разговорились. Ему было 26 лет. Жены у него пока не было. Он сказал, что живет в городе Джамму, а сюда приезжает работать проводником у Джайо. Сани оказался очень веселым и разговорчивым. Он рассказывал о Сток Кангри и о леднике, на котором в средине лета открываются трещины. Индусы, не привыкшие к высоте, в отличие от непальцев, ходят на гору плохо, и часто не доходят до вершины.
За сезон здесь погибает 4-5 человек. Я вспомнил, что одном турагентстве в Ле нам показывали видео, как на этом склоне проводили операцию по спасению американца, который сильно повредил себе спину. Эвакуировали его вертолетом.
Я спросил, ходит ли кто-то на Нун (7099 м) и Кун (7135 м) – горы, находящиеся сравнительно не далеко от Ле в западной части Занскара. Сани ответил, что это технически сложные горы, на которые никто не поднимается и сам он там ни разу не был.
Мы прошли немного, и Сани побежал вниз. Я же шел, медленно сбрасывая высоту. Когда спустился к леднику, увидел его сидящим на камне и читающим молитвы. Дальше через ледник мы пошли вместе, пока не достигли High Camp. Здесь мы отдохнули, и Сани снова быстро пошел вниз. А я усталый поплелся по его следам. Очень хотелось пить, но литровая бутылка с водой уже давно была пуста. И я вспомнил мальчика Кириску из повести Чингиза Айтматова «Пегий пес, бегущий краем моря». Он не пил много дней. А до базового лагеря можно и потерпеть, хоть и казалось, что жажда у меня была неимоверная.
Я чувствовал, что сил у меня совсем не осталось. Снег подтаял, и я стал проваливаться иногда по колено. Через некоторое время дошел до траверса, где позавчера промочил ноги. Я осознавал, как сильно устал. Снег проваливался, и я отдыхал буквально через каждые десять шагов, с трудом вытаскивая из мокрого снега, погруженные по колено ноги. Шел осторожно, чтобы не повредить не осторожным движением мениски. Траверс я преодолел за минут сорок. Снежник кончился, и затем пошел по грунту, приближаясь к спуску в Base Camp. Здесь, греясь на солнышке, меня ждал Сани. И тут подумалось, что он очень хороший гид. Я сердечно поблагодарил его за такую заботу обо мне. Через 15 минут мы спустились к базовому лагерю. Здесь я напился вдоволь.
Было около 12 часов. Усталые ребята готовили еду. Я предложил расплатиться с Сани прямо сейчас. Мы его позвали и, поблагодарив, вручили ему 8000 рупий. Он их честно отработал.
Падение Тараса не прошло бесследно. Камень пропорол, ему куртку, флиску и термобелье, оставив на спине рубец длиной около 8 см. Рана по краям напухла, и мы с Олегом пошли искать йод, чтобы ее замазать. В лагере стояло несколько палаток. Как выяснилось, утром пришла группа из четырех англичан (три парня и девушка) с несколькими гидами. Обойдя всех, ничего кроме антисептика, которым обрабатывают руки перед едой, нам не предложили. Такое средство было и у нас, поэтому предложенный флакон мы брать не стали. Олег намочил антисептиком салфетку и приложил к ране. Тарас изобразив, что ему больно, улегся на коврик.
К часам трем пришли американки. Оказалось, что зашла на вершину только одна из них. У второй прихватило желудок.
Я прилег в палатке и стал размышлять. Реально Сток Кангри оказалась очень не простой горой. Возможно, мы попали сюда перед сезоном и здесь в средине лета все по-другому, однако однозначно могу сказать, что к такому восхождению, я был не готов. Нужно меньше читать отчеты каких-то «мальчиков», которым удалось залезть на гору летом, и подходить более профессионально к изучению маршрута и выбору снаряжения. Однозначно для восхождения нужен гид, т.к. ночью самому дорогу найти не реально. Можно идти только за какой-то группой, ведомой местным гидом. Обязательно нужна веревка, система, ледоруб и каска. Кошки по умолчанию. Кроме этого, необходимо еще дополнительно минимум два дня акклиматизации. Один день в Ле и второй в Base Camp с выходом в район High Camp. Также нужна хорошая аптечка со всем необходимым, что может понадобиться на высоте.
Наконец мне захотелось есть. Из Украины мы привезли копченой колбасы, из которых три палки нам удалось сэкономить и довезти до Ле. Вообще продуктов наверх мы взяли мало, однако все равно осталось. Одну палку колбасы мы даже отдали Олегу, чтобы покушал в Москве…
Когда стемнело и легли спать, оказалось, что покушал я много. В животе начало «крутить» и я, выпрыгнув из палатки, побежал в туалет. Сделав свое дело, вернулся в надежде выспаться. Как только я прилег, пришлось вставать снова. Сценарий повторился раза четыре. И я подумал, что в горах мне лучше было бы пить только чай.
Ночью на гору пошли англичане. Они нас разбудили своим шумом и светом фонарей.
Проснулись мы поздно. Погода была прекрасная. Особо торопиться некуда. Мы поели и сложили палатку. Подумали, что разгрузить ноги на спуске можно, отдав рюкзаки погонщикам лошадей. Однако брать их они наотрез отказались. Мол, мест нет, нужно спускать вещи американок. С трудом удалось уговорить их взять наши два рюкзака за 1000 рупий. Олег сказал, что свой разгруженный рюкзак понесет сам. Он вытащил из него самые тяжелые вещи, а мы с Тарасом упаковали их в свои.
Часам к 12 с горы спустились англичане – здоровые и крепкие ребята. Однако зашли не все. У одного из их были проблемы с желудком.
Замотав колено эластичным бинтом, я вслед за Тарасом, который проделал то же самое, пошли на спуск. За нами поспешил Олег, фотографируя окружающие горы. Вокруг было очень красиво. Только идя без тяжелого рюкзака, начинаешь это понимать.
Меньше чем за два часа мы спустились к Минкармо. Здесь оказался и Сани. Мы зашли в юрту, и попили чая. Вскоре пришли американки, с которыми мы познакомились и немного пообщались. Одна из них живет в Лос Анжелесе, а другая, у которой отец индус, в Сан-Франциско. Как и раньше вокруг бродило стадо горных козлов. На камнях в нескольких местах валялись козьи рога. Я поинтересовался, охотятся ли здесь. Сани ответил, что за одного убитого козла дают 25 лет тюрьмы. Я спросил, откуда же тогда здесь рога. Он в ответ только улыбнулся и ничего не ответил. Мы попрощались со всеми, и пошли вниз.
Я разглядывал чудесные окружающие наш путь горы, а Тарас с Олегом их фотографировали.
Как приятно осознавать, что начался путь домой. Это возвращение с очень трудной работы – победой над собой.
Шли мы в развалку и часа через три достигли деревни. Здесь нас нагнали погонщики лошадей (одна лошадь везла на себе американку индусского происхождения, которая ходила с трудом) и отдали наши рюкзаки. Американок ждали джипы, в которые упаковали их снаряжение. Они быстро уехали. К нам вышел Джайо. Он поздравил нас и сказал, что мы совершили первое успешное восхождение на Сток Кангри в этом сезоне. Мы поблагодарили его за хорошего гида, затем сели в такси и отправились в Ле.
Кстати, деревня Сток – очень значимое место для жителей Ладакха. В Стоке находится дворец королевской семьи Намгьялов, правителей Ладакха, который ранее был их резиденцией. Здесь также возвышается прекрасная статуя золотого Будды. Сток в переводе означает «ткань» или «украшение».
Приехали мы обратно в апартаменты Шанти. Хозяйка конечно же нам обрадовалась и поселила в ту же комнату, где мы жили ранее. Я спросил у хозяйки, есть ли у нее йод. Она долго не могла понять, что мне нужно, однако через некоторое время парень из обслуживающего персонала принес огромную пластиковую емкость с йодом, а Олег смазал Тарасу рану. Вечером мы пошли поесть и решить, что будем делать завтра. Мы зашли в ресторанчик, выпили пива и сфоторгафировались на фоне горы Сток Кангри, не выходя из-за столика.
На следующий день выяснилось, что опухлость у Тараса прошла, чему я очень обрадовался. Утром мы посетили музей минералов, где ознакомились с чудесной экспозицией камней, которые встречаются в Ладакхе и в других местах Индии. Затем мы зашли в монастырь Шанкар, находящийся рядом с музеем. Это совсем не далеко от центральной части города. Во дворе чудесно благоухала сирень.
Этот небольшой монастырь был построен недавно и является официальной резиденцией Кушок Бакулы Ринпоче - ладакхского главы школы Гелуг.
Шанкар Гомпа (Sankar Gompa) подчиняется монастырю Спитук. Здесь находится статуя тысячерукого и одиннадцатиголового бодхисаттвы Авалокитешвары - воплощения бесконечного сострадания всех Будд.
Монастырь обладал какой-то притягательной силой. Здесь так было приятно находиться. И ощущения меня не обманули. Мы вошли в зал, увешанный сотнями фотографий драгоценного буддийского учителя Кушок Бакулы Римпоче ХІХ.
Он был крупнейшим международным буддийским и политическим деятелем Индии. На фото он был сфотографирован со многими политиками и президентами. От Индиры Ганди, Леонида Брежнева до Рональда Рейгана и даже Михаила Горбачева. Мы ходили по залу и не могли оторваться от фотографий, на которых изображалась история индийского народа. Годы горя, во время нападок на Индию со стороны Пакистана и Китая и годы процветания во время огромного вклада Советского Союза в развитие этой страны. Крупнейший Лама тибетского буддизма Кушок Бакула Римпоче занимался деятельностью по распространению буддизма в западных странах, России, был послом Индии в Монголии. Очень велика его роль в достижении относительной автономии Ладакха. Он много сотрудничал с Далай Ламой ХIV. Сейчас в Ле живет ребенок, являющийся двадцатым воплощением Кушок Бакулы Римпоче, который будет продолжать дело этого великого человека.
После этого мы направились к воротам въезда в Ле, где сели на такси и отправились в Спитук Гомпа (Spituk Gompa), находящийся в 8 км от города. Монастырь расположен на высокой горе у окраины деревни Спитук. Пришлось снова набирать высоту. По длинной каменной лестнице мы поднялись к монастырю.
Отсюда был прекрасный вид. С одной стороны – зелень насаждений деревни, омываемой рекой Инд, а с другой – взлетная полоса аэропорта, окруженная различными строениями и стоящими на площадках самолетами.
Стены монастыря были расписаны фресками, которые повторялись и в других буддийских комплексах, которые мы посещали. Причем в одном месте, вода, которая протекла с крыши, просто смыла рисунок. У нас в церквях берегут святыни. Монахи слонялись по территории безучастно, даже не убирая мусор, который валялся то тут, то там. Возможно, они ждали сезона дождей, который все равно это смоет…
С верхней площадки монастыря мы наблюдали за тем, как над раскинувшейся внизу долиной периодически взлетали, а затем, делая круг, садились вертолеты. Разогнавшись со взлетной полосы, взлетел самолет. Наполненные радостью и покоем мы спустились в долину, где взяв такси, отправились в Ле. Потом мы долго ходили по базарам, выбирая подарки и разглядывая сувениры. А вечером мы поднялись к Шанти ступе, откуда открывался чудесный вид на вечерний Ле. Каждый из нас трижды по часовой стрелке обошел один за другим три яруса этого прекрасного сооружения, украшенного статуями Будд и различных животных. Похожей красоты и размеров ступу (ступу Мира) я посещал на холме над озером Пхева в Покхаре (Непал).
Я чувствовал огромное удовлетворение от увиденного и пережитого в Индии. Наше путешествие подходило к концу. Утром мы сели в самолет и вылетели в Дели. Это был уже 7 перелет за это время. Еще нам предстояло из Дели долететь до Шарджи (Саудовская Аравия), там «сидеть» около 15 часов и наконец направиться в Киев.
В Дели мы, проехавшись в современном шикарном метро, посетили Акшардхам (Akshardham) – крупнейший индуистский храм в мире, открытый в 2005 г. Он занимает огромную площадь и украшен многочисленными колоннами, 9 куполами, внутри находится бесчисленное количество вырезанных из мрамора фигур. Однако в отличие от Тадж-Махала здесь была видна механическая обработка всего внутреннего интерьера. Храм действительно очень красив. На стенах расположены чудесные картины, а в центре золотые статуи Махараджи и его свиты. Сфотографировать храм нельзя, т.к. при входе отбирают все вещи кроме денег, которые нужно сдать в камеру хранения.
Мы снова спустились в метро, где и попрощались. Мы с Тарасом поехали в аэропорт, а Олег продолжил экскурсию по Дели.
А пока мы летели из Ле в Дели над величественным Каракорумом. Тарас был прикован взглядом к иллюминатору. Он позвал меня посмотреть. Там внизу на фоне высоких гор возвышалась огромная величественная остроконечная пирамида. Это была несравненная К2…