Доломиты. Горнолыжный музей под открытым небом.

Банально, но скоро таки зима, а значит, для большей части активничающих - лыжи и все такое. В октябрьском номере журнала РИСК Олег Кривцов очень вкусно заманивает в Доломиты. Именно на лыжах.
Не могу не поделиться. Фото Дениса ака "Новикова".

Доломитовые Альпы – горнолыжный музей под открытым небом

Сейчас произойдет интересная штука. Я расскажу о горнолыжной поездке в Доломитовые Альпы (Италия), а вы эту историю пропустите через свой ум, опыт и ожидания, и на выходе у вас будет уже свое представление о крупнейшей в мире зоне катания Dolomiti Superski. Ну, не удивительно ли мы устроены!

Пара деталей, чтобы лишние вопросы не мешали дальше читать. Я был частью группы из 10 журналистов, приглашенных для знакомства с Dolomiti Superski. Вот названия населенных пунктов, где мы ночевали: Cortina d'Ampezzo, Sesto, Kronplatz и Arabba.

Кортина-д’Ампеццо (Cortina d'Ampezzo)

Меня никогда не интересовала жилая часть горнолыжных курортов – внизу должна ждать удобная койка, горячая вода и магазин с едой. В большинстве случаев, она очень похожа на новые квартал Москвы – есть все для полноценного жилья, но ничто не будит любопытства. Можно и в бар-ресторан сходить, но это пятое. Я из тех, кто катается, пока подъемники вертятся, а потом - диван, книжки, чай и музыка.

Но однажды я оказался на курорте Аспен (США) и понял, что есть и другой тип горнолыжных городков – они сами в себе, даже без трасс и подъемников. Аспен один из них. Ему более 150 лет и изначально здесь добывали медь. Внезапно цены на руду рухнули во время «Паники 1893» года - Штаты вошли в жуткую депрессию - и народ из города побежал. К 1930 году жителей осталось менее 1000 человек. Аспен умирал.

Неожиданно здесь «нашли» снег, и город зашевелился. Теперь, говорят, здесь самая дорогая недвижимость в США, курорт является излюбленным местом бизнес и творческой элиты, здесь когда-то «расцветала» культура употребления наркотиков (а значит, были и гангстеры), и еще здесь некоторые дома, по уверениям местных жителей, населены приведениями - давно умершими их хозяевами. Летом Аспен не менее популярен - здесь проводятся популярные фестивали музыки, снимаются фильмы, а с великолепных окрестностей срисовываются пейзажи для компьютерных игр.

Но давайте оставим в покое Аспен, ведь мы на этих страницах для того, чтобы поближе узнать горнолыжный курорт Кортина-д’Ампеццо, расположившийся на севере страны, в самом сердце Доломитовых Альп. Ему тоже есть чем похвастать.

Уже в 4 веке до нашей эры территория была населена племенами палеовенетов. Отсюда и название региона – Veneto. Потом были Римская Империя и Карл Великий. Сегодня часть Доломитовых Альп находится на территории Южного Тироля, земли которого долгое время были предметом кровавых разборок между Австрией и Италией. В начале прошлого века здесь все же наступил долгожданный мир – после долгих споров страны нашли компромисс – земли отошли Италии, но получили немецкое название Sud Tirol (Южный Тироль), немецкий язык стал государственным, а тирольцы официально получили право влиять на политику в регионе. Вместе с землями в Италии оказались 250 тысяч немецко-говорящих жителей, 60 тысяч из которых, не согласных с таким поворотом, тут же сбежали в родную Австрию. Как напоминание о былых военных действиях, в горах разбросаны военные мемориалы, особенно их много в районах вершин Лагацой и Чинкве-Тори.


Пора перенестись в наше время, и мы приземляемся не в какой-нибудь Зальцбург или Лион, а в аэропорт Венеции. Ну, вы сами знаете, что с этим делать! Мы это сделали на обратном пути домой, проведя целый день на знаменитых каналах. В аэропорту не топчемся, грузимся в автобус, через два часа – встреча с итальянкой-аристократкой Кортина-д’Ампеццо.

Город удачно примостился на возвышенности и стал естественной смотровой площадкой для многочисленных гостей - с разных улиц открываются поразительные панорамные виды на сомкнувшиеся вокруг горы. Для сторонников покататься много и до упаду, такое расположение тоже плюс. Накатавшись в Кортина-д’Ампеццо, можно легко переместиться в один из 12 регионов катания Dolomiti Superski (а это более 1200 км трасс), при условии, что у вас в кармане - единый скипасс.

Выходим в город и тут же натыкаемся на историческое сооружение - ледовый дворец, построенный для Зимних Олимпийских Игр 1944 года. Однако, Вторая Мировая внесла коррективы, и Игры прошли только в 1956 году. Над входом в здание - ржавые цифры 1956: пыль истории, налет романтики.

Днем, когда все отдыхающие на трассах, по старым улицам прогуливаются дамы с собачками, мужчины в пальто, шляпах и с тростью. Все очень чинно. Да, что говорить, в такой обстановке даже «оторванный» райдер, с кольцами в ушах и метровыми дредами, выглядит как-то торжественно и гармонично. Кортина-д’Ампеццо удалось в аристократический уклад жизни пластично и ладно вживить горнолыжную культуру.

Запах ароматного свежемолотого итальянского кофе волнами плещется между зданиями, и к кофейному благоуханию добавляется вид изысканных пирожных, смазливо глазеющих на тебя из витрин многих кондитерских. И даже запах парафина из проката не кажется чем-то чуждым. А пахнет не только кофе и парафином - на главной улице открыты бутики таких брендов, как Bulgari, Benetton, Gucci и Geox. Италия без моды не Италия. Вы бы видели, как одеты катающиеся итальянцы! Они словно с подиума сошли – все в качественных прикидах, все подтянуты и грациозны, независимо от возраста.

Недвижимость в Кортине, как и в Аспене, дорогая, но чтобы ее купить надо будет пройти не один десяток бюрократических барьеров. Все сделано для того, чтобы как можно дольше сохранять аутентичную (неужели я написал это слово?!) атмосферу местечка.

Я с самого начала держусь, чтобы не переключится на еду. Нельзя про Италию писать голодным – так и норовишь, одурманенный воспоминаниями, скатиться в смакование национальных блюд.

Круассаны на завтрак! Все дни, кроме первого дня (пока присматривался и пробовал), я ублажал себя кофе, круассанами и прочими кондитерскими изысками. Я уже не разменивался на йогурты, сыры, фрукты, овощи и всякую всячину (тоже сплошные деликатесы) – в каждой гостинице свой кофе и своя выпечка. Прибавьте сюда еще кристально-чистый горный воздух и про здоровое питание можно забыть. Только потакание себе! Во всем!

Через центр города проходит 900 метровая торговая улица, усыпанная магазинами, барами и ресторанами. Здесь же находится многоэтажный торговый комплекс La Cooperative di Cortina, которому более 100 лет. На трех этажах центра вы найдете все и вся: игрушки, подарки, продукты питания, газеты, горнолыжные снаряжение, одежду, косметику и массу прочего.

Ну, вот, надеюсь, я уже достаточно написал, чтобы ваши не катающиеся родные и близкие, подсмотрев что вы читаете из-за вашей спины, внезапно вскрикнули: «Мы тоже хотим сюда! Поехали с нашим безбашенным и отпетым, пусть себе укатывается до потери человеческого облика, мы найдем, чем заняться!».

Еще одно отступление. В Доломитах я принял решение плюнуть на щелканье фотоаппаратом - горы были такой непредвиденной и пугающей красоты, что можно было сразу забыть о том, чтобы хоть как-то сносно передать их красоту. Невозможно! Знаете, то и дело дергаешь фотик из кармана и щелкаешь, щелкаешь, а внутри знаешь, что тратишь время зря. Я и утих. И стал просто глазеть и млеть, проживать сердцем каждую минуту своего присутствия среди горного великолепия. И не пожалел. И рассказ этот льется из души, а не головы.

Вот еще несколько деталей к портрету красавицы Кортины, перед тем, как подняться в горы. Здесь снимались такие картины как, бестолковая, но милая комедия «Розовая Пантера», жесткий боевик «Скалолаз» с Сильвестром Сталоне и «Только для твоих глаз» с агентом 007. Пора подниматься в горы.


В Кортине три зоны катания. Мы осваивали только район вершины Tofana 3244 м - в нашем распоряжении был только один день. Вывалившись из подъемника, лучше сразу присесть в сторонке, чтобы спокойно осознать, куда ты попал. В противном случае, постоянно отвлекаясь на шокирующие пейзажи, вы рискуете быть сбитым с ног теми, кто уже немного пообвыкся с музейной красотой гор. Они словно громадные сталагмиты, а если подключить воображение, то можно увидеть древние крепости или марсианский пейзаж. В своей жизни ничего подобного я не видел! Буду повторять это опять и опять – сюда можно ехать только из-за красоты гор!

Вот это описание я взял из интернета, потому что лучше я не скажу:
«Каждый день на закате Доломиты переливаются причудливыми цветами. Лучи солнца подают на вершины таким образом, что весь массив одевается в розово-оранжевую шапку. Это явление имеет специальное название - энросадира. Буквально за полчаса скалы меняют цвет с ярко-красного до оранжевого и потом до бледно-розового и даже сиреневого. Объясняется все довольно просто: так реагируют горные минералы на свет заходящего солнца».


В лавиноопасные дни карабинеры на лыжах начинают усиленно патрулировать границы трасс. Как грибы после дождя на склоне вырастают таблички, недвусмысленно предупреждающие, что катание вне трасс карается лишением скипасса. Терпите или рискуйте. Но есть и третий вариант. Можно за деньги нанять гида, который уже официально отведет вас туда, где вы будете представлять опасность только для самих себя. Это по мне, но однажды, каюсь, я смалодушничал - когда у меня появилась возможность раскатать нетронутую лысину на виду у всего курорта, я выбрал скипасс и гражданскую послушность. Такое бывало с вами?

С завистью и пониманием я провожал взглядом три фигурки, медленно ползущие к перегибу, лыжи на спине треугольничками. На той стороне хребта их поджидало ой, как знакомое приключение. Сердце защемило на секунду, но расстраивался я не долго – моего счастья хватило бы высушить все слезы Китая, ведь я нахожусь на дивном курорте с сотнями километров трасс (и вне трасс), в компании хороших людей. Найдем, чем развлечься и без дальних походов!

Поднимаемся под вершину Tofana, здесь работают два подъемника, с которых открываются большие возможности для "росписи" боковых полей уходящей вниз трассы. Несмотря на жаркие 16-18 градусов снег здесь все еще пушистый.

Для любителей карва на этой стороне Кортины проложены известные «злачные» трассы Canalone и Shuss. В январе здесь проводится Кубок мира среди женщин. Принимаем форму яйца (не смейтесь, фрирайдеры так тоже могут, меня инструктор учил), становимся на полозья и режем трассу широкими дугами. Сноупарк Котина здесь же, но я не ходок в парки, поэтому мне нечего вам рассказать, кроме того, что в нем две линии прохождения фигур - для новичков и для тех, кто уже может больше.


Цифры и факты из буклетов (отдыхаем от моей писанины)

- Кортина расположена в Ампецианской долине, окруженная такими горными вершинами, как Кристалло, Фалория, Тофане, Лагацой, Чинкве Торри.
- Кортина входит в Best of the Alps, клуб 12 лучших горнолыжных курортов Европы - Шамони, Куршавель, Церматт и др. Эти курорты отличаются от остальных высоким уровнем обслуживания.
- В Кортине 72 трассы (120 км), перепад -1715 м, 95% трасс с искусственным оснежением, 28 подъемников, 5 кабинок, 26 кресельных, 5 бугелей. 8 солнечных дней из 10. Сезон декабрь - апрель. Из Венеции ходит автобус с аэропорта и ж/д вокзала.

Все! Перекур заканчивается и мы перемещаемся в серные бани.

Sesto/Sextеner

Дальше нашу команду перемещают в местечко Sesto/Sextner и раскидывают по номерам большой и дорогой гостиницы Bad Moos. Bad Moos - это семейно-банная нирвана для неторопливых и ленивых. Кто-то пьет днями и ночами, не выходя из квартиры и запоя, а в банях Bad Moos можно запросто пропасть на неделю-другую, переходя от одной процедуры к другой, в промежутках утоляя голод в прекрасном ресторане и отсыпаясь в номерах.

Когда я заселился к себе в номер, я еще не подозревал, куда попал. Ну, гостиница и гостинца. Набродившись по отведенным мне 50 метрам, пощелкав выключателями, перебрав все бутылочки в мини-баре и почитав меню, я все же вернулся просторную ванную, к аккуратно сложенному пушистому халату, и задумался. Да, Олег, тебе нужна русская парная, а что тебе могут предложить мягкотелые итальянцы? Ни-че-го! Замерзнем!

Но, напротив моих ступней, на полу лежали мягкие, такие приветливые и плюшевые, тапочки, что жесткое сердце сибирского фрирайдера (переехавшего в Москву) дрогнуло, и я сказал себе: пойду просто посмотрю, как там все устроено. Глубоко утонув в халате, я отправился искать вход в банный комплекс. По размякшим, распаренным и обессиленным людям, проплывающим к себе в номера, я понял, что я на верном пути. До меня вдруг дошло, что «Bad» в названии гостиницы - это не «плохо» по-английски, а «бани» по-немецки!

Все-таки, в этих спа что-то есть, ведь не могут столько людей заблуждаться! Я подошел к дверям и еще больше повеселел – на дверях красовалось предупреждение: в парилки в трусах не входить! Я вспомнил, что много раз слышал от друзей, что в этих европейских краях мужчины и женщины ходят в парилки (общие) абсолютно голые. Пришла, значит и моя очередь присоединиться к тем, кто это уже сделал.

Перед тем как зайти внутрь, скажу, что спа-территория в Bad Moos – огромная. Не как в аквапарке, нет, это место другого типа. Несколько сотен квадратных метров поделены на зоны для различного вида отдыха и мления. Везде дерево, витражные окна с потрясающими видами гор (не из парилки!), и журчащая успокаивающая музыка. В уголках - столики, с разного рода чаем, водой и настоями, апельсиновые и лимонные дольки и что-то еще в стиле «био». Буклеты на стойках уговаривают пройти многочисленные процедуры или купить уход за лицом и телом на основе серного источника.

Теперь и второе слово в названии гостиницы «Moos», означавшее «болото», звучало в тему. «Bad Moos» - «Бани на болотах» - почему бы и нет!

Однако, пройдем. Немного с дрожью, опасаясь голых мужиков, я вошел. И ничего не случилось - никто не бегал без трусов и никто не таращился ни на кого, все были прилично закутаны в полотенца, и только внутри парилок, в приглушенном свете и стелящемся паре, оголялись. Не смейтесь над фрирайдером, ведь я первый раз!

Успокоившись, я вошел в одну из двух парилок. Вывески у дверей указывали на температуру внутри, 60 и 90 градусов. Я пошел в 90, я же сибиряк, пусть и московский, и сразу взошел на верхнюю полку, не ожидая никаких температурных угроз - меня с детства лупили веником в банях (и не только).

Сюрприз! Я его не ждал, но через минуту зашел чародей-парильщик, неся на подносе штук пятнадцать больших снежков. Позже я узнал, что ритуал назывался …. а снежки были пропитаны настоем эвкалипта. Я с любопытством и все еще иронией наблюдал за происходящим. И тут поехало: он что-то торжественно заявил по-немецки, я думаю, предупредил о чем-то, и пустился в шаманский танец около печки. Он кидал снежки на камни, а полотенцем, как опахалом, обдавал нас все нарастающим жаром. И вот мои уши защипало, и взор повело, а мужик все машет и машет полотнищем, уже с остервенение и я… поджав хвост, «свалился» на самую нижнюю полку. Это было что-то! Судейская коллегия в моей голове начисляла итальянцам заслуженные балы: 6.0, 6.0, 6.0…Уже прошло несколько месяцев с того дня, а я все помню в деталях. Молодцы, ничего не скажешь!

Немного придя в себя, я начал перебрать остальные процедуры – баня 60 градусов, ароматизированная баня (60 градусов), хамам, зал с кушетками для отдыха от отдыха, бассейн под открытым небом с видом на Доломиты, разные режимы водяного турбомассажа, что-то еще и еще. Через несколько часов, разомлевший и обессиленный, не обращая никого внимания на тренажерный зал, я еле-еле добрался до номера. Томный и счастливый упал в кровать - через час надо быть на ужине – как я дойду туда – с трудом думал я?! Уже в полудреме я бормотал себе под нос про то, что лыжи - далеко не все, чему можно радоваться в горах, про свой узкий взгляд на вещи.

Немного истории: в двух шагах от гостиницы находится серный источник, купаться в котором начали еще 1765 году. В 1800 году здесь возвели первые общественные деревянные бани, которые позже перестроили в каменные. Посетителями были в основном женщины, так как считалось, что купание в сере способствовало рождаемости. Сегодня в спа-центре Bad Moos почти вся вода используется из этого источника. Здесь лечат ревматизм, головные боли, хронические невриты, возрастные нарушения кровообращения, аллергии.

С ужина я в тот вечер сбежал - не было сил есть, есть и есть. Такие бесконечные ужины – норма для местных, а для меня - испытание. Семь или восемь перемен блюд – хоть и не больших - перебор. Я крепко заснул в просторном деревянном номере, утомленный дневными удовольствиями и впечатлениями.

А покататься? Это было с утра. Зона катания – не большая, высоты – обычные, а вот снега в Sesto много. Я сидел прошлым вечером в холле и вдруг обратил внимание, что за окном полно снега. Мне не верилось, что это естественный покров, так как в часе езды отсюда, на улицах Кортины, снега не было вообще. Позже я узнал - его здесь всегда много и никто точно не знает почему. Он просто есть.

Зона катания в Sesto/Sexten состоит из двух частей, одна стартует прямо от дверей нашего отеля на вершину «Rotwand Croda Rossa». Другая - в минуте езды на ски-бассе с вершиной - «Helm/Monte Elmo». Перепады высот 700 м и 900 м соответственно. Продвинутому райдеру хватит этого курорта дня на три-четыре. Есть здесь и возможности для фрирайда – я не катал, но заметил, где это делают другие – с вершины Helm/Monte Elmo (2434м).

Чтобы к ней попасть, садитесь на кресельный подъемник №16 или бугель №12 (см карту). Они доставят вас к гребню, по которому через 30-40 минут ходьбы выйдете на эту вершину, под которой вас будет ждать ровный цирк. Ухаете вниз до траверса и вправо, снова к подъемникам. Уклон 30-40 градусов. Горы, сверху лысые, к низу переходят в плотный лес, предлагаю в нем не задерживаться, чтобы потом не плутать.

Людей на склонах - единицы (конец сезона) и мы, рассыпавшись во всю ширину трассы, шалили, как дети в Диснейленде. Трасс хоть и не много, но рельеф – интересный, под тем же кресельным подъемником №16 внизу уходит широченная трасса, в виде огромных волн. Набрав хорошие скорости, мы помчались - то скрываясь между волн, то взлетая опять на гребень, и опять вниз!

День заканчивали экскурсией в сыроварню. Местные эко-коровы жуют альпийскую эко-траву и дают отличные био-надои. Ежедневно молоко «стекается» на сыроварню, которую организовали сами фермеры, выбрав председателя и скинувшись деньгами. На выходе – сыры. Настолько вкусные, что почти все скупается местными жителями для себя и бизнеса.

Хорошо, что я был сыт (мы опять серьезно подкрепились на горе!) и немного устал (все же укатался!), а потому и не скупил всю эту молочную вкуснятину. Экскурсия начинается с заднего двора, далее тебя проводят сквозь ряды зреющих сыров, знакомят с циклом производства, будоражат запахами, дают немного попробовать (от белого рассыпчатого до выдержанного мраморного) и выводят наружу через магазин, где ты, ошалев, должен начать все скупать.

И все же мимо витрин я пройти не смог и вывез из страны 3 кг продукции сыров. Спасибо продавцу - он упаковал все в вакуум – и наша семья еще долго ела южно-тирольские деликатесы.Ну, вот почти и все про горнолыжный курорт Sesto, который, как ни странно, запомнился не трассами и фрирайдом, а спа-процедурами, просторным и приветливым отелем, бесконечным южно-тирольским ужином и большим сугробами. За этим и надо сюда ехать. Да, чуть не забыл, обе зоны катания в сезоне 2014-15 гг будут объединены двумя новыми подъемниками, необходимость в автобусе отпадает.
Фото подъемника и вершины
Напоследок, что шевельнулось в моей душе и превратилось вот во что: если ты райдер со стажем, тогда у тебя есть любимая семья. Так вот, недельку можно и потерпеть и не бурчать про «негде кататься», а позволить им помокнуть в бассейнах, попотеть в саунах, побултыхаться в джакузи и растечься на массажах. Успеешь еще, ведь после такого отдыха они, наверняка, отпустят тебя хоть на край света. А мы тем временем переезжаем в Kronplatz.

Kronplatz/ Plan de Corones

Я смотрел на эту "кочку" из окна гостиничного номера без особого интереса - опять какой-нибудь ClubMed. Мамы, детвора и плоские склоны, обнесенные колючей проволокой – не дай Бог, кто захочет выскочить вне трасс. Что и говорить, с виду курорт именно так неинтересно и выглядел. Я вспомнил чье-то мнение по поводу Kronplatz: подойдет всем, но все же - это семейный курорт.
С тяжелыми мыслями я уснул: завтра - знакомство с горнолыжным детским садом. Я люблю всякие горы, но когда из бесконечного меню взрослых трасс Доломитовых Альп тебе предлагают урезанный бизнес ланч, мне становится тоскливо.

Ожидания – плохая штука. И Kronplatz – реабилитировался на 100 процентов. Я даже не пойму с какой стороны начать описание этого странного места! Как бы вам передать те пережитые на нем ощущения? Ни на одном курорте я не чувствовал себя так умиротворенно, как здесь. Здесь все ясно и понятно. Здесь неуместны вопросы: где встречаемся, а как попасть туда или сюда. Это единственный в мире курорт такого размера, когда карту трасс, раз открыв, можно выбросить, а лучше сохранить, чтобы потом другим показывать, как чудо.

Все подъемники курорта, словно петербургские проспекты, сходятся в одной точке - у шпиля Concordia 2000, который и является географическим центром курорта. Вся верхняя инфраструктура курорта в одной точке – верхние станции подъемников, рестораны и кафе, горнолыжные и сноубордические школы, камеры ночного хранения снаряжения. Здесь же, наверху, располагаются детские «лягушатники», оборудованные движущимися коврами и защитными сетками под подъемниками.

Вокруг шпиля - смотровая площадка с обзором 360 градусов. Под шпилем – колокол, а на нем надпись «Donet deus populis pacem» , что в переводе примерно следующее "Бог дает людям мир". Идея возведения родилась на рубеже веков и посвящена миру на планете, а также людям, которые строили Kronplatz. И опять до меня не сразу доходит (помните Bad Moos?), что Kronplatz – это крона, вершина. Ага, вот почему они сравнивают свой курорт с куличом – лысая макушка курорта залита белым снегом, как кулич сахарной глазурью.

При всей кажущейся понятности и герметичности, трассы здесь разнообразны и изумительны! Никогда, я повторяю, никогда я не видел таких вылизанных трасс. Таких трасс не должно существовать в природе, как вечных двигателей, а они есть! С макушки вниз, широкими лентами, стелятся идеальные трассы разной сложности. Вдоль них- редкий и, ближе к подножию, уже густой лес. Трассы словно вытканы из однородной и качественной ткани и отутюжены в зеркало.

И знаете что? Катание на таких трассах, даже на самых диких скоростях (а здесь есть и черные), придает уверенности. Через час понимаешь, что случайных ямок и выбоин здесь не бывает. Управление курорта не трубит на всех углах, что у них самый лучший уход за склонами – ты выходишь и видишь разницу. Понимаешь, что такого не встречал, сравнить не с чем, и запоминаешь навсегда. Курорт этим гордится. Он так же гордится тем, что их искусственный снег состоит только из воды, без всяких там добавок. Благодаря заботе об отдыхающих курорт был награжден призом – лучший курорт Италии.

Конечно, людей на курорте не много и трассы не так быстро разбиваются. Но я говорю о трассах, которые тебя встречают с утра. Я видел много «вельвета», но такого – никогда! Что это я распелся?! А то, что это удивительный курорт.

Огромных возможностей для фрирайда здесь нет - все те же делянки-полянки по бокам трасс. Чуть больше возможностей порыхлить целину - на примыкающей небольшой зоне катания San Vigilio. Туда можно добраться на подъемнике.


У Кроплатца есть еще одно большое преимущество – в пяти-семи минутах езды на автобусе находится очень милый, настоящий (не курортный) городок Brunico, так что в дни отдыха есть возможность цивилизованно отдохнуть: музеи, рестораны, шоппинг, хоккейные игры чемпионата Италии, соборы, мастерские и галереи. Над городом «висит» замок Брунико, в котором организован один из семи музеев Рейнхольда Месснера- Messner Mountain Museum (МММ). Обязательно найдите рядом с крепостью мостик через автотрассу – на противоположной стороне раскинулось военное кладбище. В Первую Мировую Войну в Брунико располагалось несколько военных госпиталей. К сожалению, не всем удалось выписаться из них, многие умерли. Хоронить было негде и было принято организовать новое место захоронения, на пригорке в хвойном лесу. По задумке кладбище должно как бы сливаться с лесом и это у них получилось.Сильное место или место Силы! Здесь в индивидуальных и братских могилах лежат 669 солдат Австро-Венгерской Армии, 103 русских, 13 сербов, 7 румын. Женский Комитет города одинаково бережно ухаживает за каждой могилой. Обязательно к посещению.

Немного присмирев и задумавшись, следующим утром, я переезжаю Араббу.

Arabba

Все, в Араббе будем жить целых три дня! Три дня ни переездов, никаких больше check-in и поспешных check-out, багаж тоже может отдохнуть от постоянных сгребаний в кучу и затаптывания в чемоданы. Выдох облегчения. Передышка.



Радуйтесь райдеры, Arabba – лучшее место для серьезных вылазок покататься. Гостиница тоже была подобрана стратегически правильно – в 50 метрах подъемника в сторону Sella Ronda, в 300 метрах на вершины Porta Vescovo (2478) и Punta Rocca (3250), в 30 метрах от центральной площади, в 25 метрах от лучшего апре-ски бара в Peter’s Apartments.

Итак, вы - в Араббе и здесь, так сказать, каждому по возможностям. Ориентироваться здесь просто. Если хотите экстремального катания, то идите к гондолам - они унесут вас в зону крутых трасс и реальных высот (Punta Rocca – 3250м). Если нравятся зеленые и синие цвета, то направляйтесь к кресельному подъемнику и вам откроются практически безграничные возможности для катания вокруг массива Sella.

Теперь подробнее. Для тех, кто любит оставлять все силы на трассах, то вам на Punta Rocca в зоне катания Marmolada. Для того, чтобы попасть к нижней станции Malga Ciapela (1446м), нужно будет подняться на Porta Vescovo и оттуда, еще через 2 подъемника, перевалить через Passo Padon.


На эту вершину ведут три последовательные очереди гондол, снабжая вас перепадом почти два километра (1804м). Между второй и третьей очередями находится военный музей. Есть на что посмотреть – как люди вели боевые действия на таких высотах.

На верхней станции - смотровая площадка для памятных фотографий, захватывания духа и получения солнечных ожогов (защитный крем – обязанность, а не рекомендация!)

Сверху вниз уходит крутая и длинная трасса (12 км?), а по обеим сторонам – просторы для катания по целине. Сюда редко поднимаются случайные, да и то быстро перемещается в более безопасные районы катания, так что вздохнуть есть где, и свой кусок целины вы обязательно отхватите. Как жалко мне было себя, когда я представлял, какие возможности здесь открываются в снежный сезон! Но мы же не будет скатываться в мрачные размышления!

На второй день нам выдали фрирайд-гида с экзотическим именем Igor и «закинули» на край плато Sella, на высоту 2950 м – где нас ждал день чистого фрирайда. Невозможно, да и не нужно, описать все подробности этого похода за приключениями. Приезжайте и все увидите, а чтобы себя еще раззадорить, весь интернет к вашим услугам.

Вкратце. Мы поднялись на верхнюю станцию Sass Pordoi и пересекли плато, то скатываясь, то поднимаясь ногами по пути траверса. Кое-кто оказался более подготовленным к таким походам – они ски-турили вдоль тропы. Путь до точки спуска занял около часа и основным занятием во время перехода, помимо работы ног, была медитация на захватывающие виды этих неземных гор.

На старте нас поджидало узкое и крутое, почти отвесное, «горлышко» длинного кулуара Val di Mezdi. Старую пластинку «как бы не упасть на глазах у людей» я быстро смахнул с проигрывателя и поехал вниз.

Поехал – сильно сказано, больше скребся, пока через 150 метров кулуар не стал выполаживаться и расширяться. Горы расступались, все больше места было для маневра, а слева и справа лоскутки нетронутого снега манили к себе.

Кто-то из наших отрабатывал повороты и «облизывание» кочек, спускаясь по дну кулуара, а кто-то шел на зов и «расписывал» оставшийся пух. Эх, вру, не пух это был, но все же неплохой снег для начала арпеля. В нижнюю часть кулуара солнце в тот день еще не заглядывало и мне пришлось вернуться на основную «дорогу» - склоны по бокам превратились в замороженный зубодробильный расколбас, а пломбами я еще дорожу.

Через полчаса нас обступили сказочные декорации в виде больших (высотой 4-5 метра каждая), округлых кочек. Я, словно Алиса в стране чудес, сворачивал голову то на одно чудо Природы, то на другое.

Как только мы выкатились из небольшого леса, я почувствовал, что мое пребывание в регионе Dolomitisuperski подходит к логическому концу. Мои органы были перегружены новой информацией и впечатлениями, и теперь требовалось время, чтобы все улеглось.

Возвратившись в гостиницу, недолго расслабляю свое тело в бассейне с турбонаддувом, сплю тихий час, ухожу с пол ужина (там опять было восемь блюд) и готовлюсь ко сну. В номере пахнет деревом, голова добирается до подушки, слипающиеся глаза из последних сил следят за танцующими огоньками ратраков в окне (откуда взялись зимой светлячки?! - спрашивает сам себя мозг, видимо отключаясь и глюча) и я проваливаюсь в живительный сон. Cortina, Carvara, Marmolada, Cinque Torri, Coroners de Plane… мне обязательно надо сюда приехать опять.

Если я вас заинтересовал и вы уже думаете, что сюда стоит приехать, значит, я свою часть работы выполнил. Я не боюсь советовать этот район катания, это не сомнительный продукт многоуровневого маркетинга, это Доломитовые Альпы – по моим меркам, самые красивые горы из всех мной виденных и катанных.


Один маленький совет: не стройте ожиданий, приезжайте сюда «пустыми» и наполняйтесь. В Доломитах нельзя сожалеть, о том, что вы скоро уедете - их красотой и неповторимостью нельзя насмотреться впрок. Выход один - погрузиться всем своим существом, прожить, прочувствовать (а не продумать и проанализировать) всю эту уникальную природу. Я помню, когда я только оказался в Кортине, я сразу пообещал себе, обязательно вернусь сюда и выключил на неделю мозги.

Опубликовано в журнале "РИСК онсайт" 69, 2014г.
Заказать и подписаться можно. Частичная или полная перепечатка только с разрешения редакции!
info@risk.ru