27 вариантов применения корделета* в горах, и не только…
Организация переноски корделетов
К сезону :) Материал из журнала "РИСК онсайт" № 60 подготовил Сергей Веденин. Фото Елены Дмитренко
От редакции:
Аутдор на острие технического прогресса. Производители «железа» придумали девайсы практически под каждую конкретную потребность: подъем, спуск, страховку, полиспаст. Одна беда – унести с собой все это многообразие невозможно, да часто и незачем.
Курсантов российской Школы гидов учат обходиться во время работы с клиентами минимумом технических средств. Мы уверены, что многим этот опыт окажется полезен.
К сезону :) Материал из журнала "РИСК онсайт" № 60 подготовил Сергей Веденин. Фото Елены Дмитренко
От редакции:
Аутдор на острие технического прогресса. Производители «железа» придумали девайсы практически под каждую конкретную потребность: подъем, спуск, страховку, полиспаст. Одна беда – унести с собой все это многообразие невозможно, да часто и незачем.
Курсантов российской Школы гидов учат обходиться во время работы с клиентами минимумом технических средств. Мы уверены, что многим этот опыт окажется полезен.
*Корделет – отрезок репшнура диаметром 6,5-7 мм и длиной от 4,5 до 7 метров (в зависимости от предпочтений владельца). Разрывная нагрузка не менее 9,8 кН.
1. Станция на 2-х точках из корделета, концы корделета не связаны.
2. Станция на 2-х точках из корделета, концы корделета связаны узлом грейпвайн.
3. Организация станции на нескольких удаленных точках.
4. Организация плавающей точки с помощью схватывающего узла, закрепленного на станции узлом UIAA и узлом мула. Применяется для подстраховки и при необходимости перенести нагрузку со страховочного устройства на станцию.
5. Организация спуска с помощью узла UIAA и подстраховка его с помощью схватывающего узла, закрепленного к станции узлом UIAA и узлом мула. Концы корделета связаны узлом проводник.
6. Организация полиспаста. Вариант 1. 3:1 – из кордалета завязан схватывающий узел, который также организует подстраховку системы. Концы корделета связаны узлом проводник.
6. Организация полиспаста. Вариант 2. 5:1 – добавлена петля из второго корделета. Концы корделета связаны узлом проводник.
6. Организация полиспаста. Вариант 3. 7:1 – добавлена петля из второго корделета, закрепленная на тянущую веревку с помощью схватывающего узла (полиспаст Мунтера). Концы корделета связаны узлом проводник.
6. Вариант 4. Организация мини-полиспаста.
7. Организация регулируемой самостраховки (система Парсел пруссик), та же система используется для организации регулируемой подвески при спуске пострадавшего с сопровождением.
8. Организация системы для подъема/спуска по веревке. Незаменима для спуска по натянутой веревке.
9. Организация системы для подъема по веревке с помощью «лукошка» в режиме автоблокировки.
10. Организация станции на дереве или скальном выступе. Важно – положение узла.
11. Объединение нескольких проушин Абалакова.
Фото Татьяны Вилимович
12. Для правильной «упаковки» пострадавшего в акью и организации импровизированных носилок.
Фото Никиты Печерского
13. Обвязка из петли и корделета.
Фото Татьяны Вилимович
Также корделет можно использовать для:
14. Организации снежных якорей – продеть в отверстия в лопате.
15. Организации спусковой (дюльферной станции) – репшнур в одну нитку.
16. Для подъема по веревке на схватывающем узле и узле Гарда.
17. Организации подстраховки при спуске по веревке (дюльфере).
вариант 1. Схватывающий узел ниже спускового устройства.
вариант 2. Схватывающий узел выше спускового устройства.
18. Организации перехода через узел при спуске по веревке.
19. Организации перехода через узел при подъеме по веревке.
20. Организации аварийной системы при движении в связках по закрытому леднику.
вариант 1. Для первого и последнего в связке.
вариант 2. Для остальных в связке.
21. Вязки носилок, волокуш и т.д.
А также:
22. Вместо расходного репшнура.
23. В качестве пояса/шнурков.
24. Как веревки для сушки белья.
25. В качестве плетки для порки нерадивых альпинистов.
26. Свернутый корделет в качестве мяча.
27. Вместо скакалки.
Помощь в подготовке материала оказали Ассоциация горных гидов России и скалодром Big Wall.
381
Комментарии:
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
В таком случае нам нужно будет каждый раз писать необходимую длину.
Речь идет о репшнуре определенной длины и диаметра.
«А гренка в нашем ресторане называется croûton. Это точно такой же кусочек поджаренного хлеба, но гренка не может стоит 8 долларов, а croûton — может».
в целом и из основы не сильно приятно висеть в обвязке, а из репшнура - ваще жесть и садо-мазо даже больнее чем "В качестве плетки для порки нерадивых альпинистов."
Лена,
большое спасибо за публикацию. То есть, всё это конечно известно лет 30 и более, но систематизация и прекрасные картинки многим могут пригодиться, а главное, убедить, что многое можно сделать при помощи самых примитивных средств.
У петли очевидные преимущества: возможность распределять нагрузку между точками на которых сделана станция, тогда как первые три схемы этого сделать не могут.
У такого применения корделеты на мой взгляд очевидные недостатки:
На этих схемах нужно точно рассчитать длину каждого участка репика.
Вязать все это в перчатках или в верхонках не очень удобно.
По данным испытаний(которые были где-то здесь) кординального отличия у классической компенсирующей ретли (от фиксированной станции) в распределении нагрузки на точки нет.
Есть, конечно, более сложные варианты компенсирующих станций с лучшим распределением и уменьшением просадки от вырыва точки(тоже было здесь)
Это не значит, что школа была плохая. Это значит - не нужно зашориваться.
Зато теперь как мир то распахнулся - корделет, е-ма-ё. Станция на двух точках... Соединение 2х проушин Абалакова... Вязки носилок... Виолетта Иванновна Лепешкина и курсы оздоровительного disco.
Как много нам открытий чудных приносит автор, которому открыли глаза на мир спецы с красивыми иностранными именами.
Век живи - век учи, конечно. Тем более, если Виолеттой назвался.
ЗЫ Вов, думаешь, если тебя станут называть не Володя, а Voldemar, это откроет массу скрытых резервов и новых качеств? :)
ЗЫЫ: Я сначала то подумал - это розыгрыш (ведь почти все в каждом учебнике уже лет 30-40 как описано). Но смотрю - не первое апреля. Ну, никак не первое...
Корделет, блин )))))))))))))))))
Сordelette как термин скорее "отрезок репшнура для станционной петли", а по простому(по-французски) "шнурок". И адептам русского языка надо переименовать статью в "27 вариантов применения шнурка* в горах"
Тру-тру глаза и не вижу.
Вообще я нигде не писала о том, что это новые и никому не знакомые приемы:))
Отличие старой школы, что для этой цели раньше использовали петлю из ленты или кусок основной веревки.
кордолет - обычный реп или с какимим-то лучшими характеристиками. Т.к. слышал на этот счет разные мнения. Если обычный реп, то как люди не обсираются делать станции из 5 мм шнурв?
И про узел мула не понятно. Смотрел в инете картинки, вроде тоже, что и штык. Но может есть какие тонкости? Вообщем имхо если нет разницы, то надо использовать принятый у нас термин, а на нюансах отличных от нашей школы надо делать акцент. Т.к. видя знакомую картинку часто додумываешь сам и мелочей можешь незаметить.
Но методисты это называют неверной практикой и рекомендуют всё же 7ммм.
По сабжу - обычный 7 мм, 5 мм маловато по прочности.
Узел Мула - заблокированный УИАА. Вот это кстати не бином Ньютона точно, я когда-то очень давно учился наращивать веревки и пропускать узел таким образом по книжке "Безопасность в альпинизме", за авторством наших корифеев.
А вот варианты подъема с автополиспастом, полиспаст 5:1 именно в таком виде (у него есть ряд серьезных плюсов перед классическим) - ну вот не было этого в классической программе советской школы. Да, это все не новинка, и все те, кто активно ходят и перенимают полезный буржуйский опыт освоили это лет пять назад - но чем плохо донести эту инфу в статье-то?
ЗЫ: Еще общий вопрос по кардолетам: в дополнение к ним нормальный пруссик носят или они позиционируются как 100% его замена?
1) зачем в палиспасте 5:1 оранжевый кардолет крепят в точку? Просто потому, что осталось дофига концов?
2) второй кордолет идущей через карабин - это второй конец удерживающего схвата, а посредине они разделены узлом, закрепленным на станции?
2) удерживающий схват - отдельный короткий прус (вот тут это видно лучше). Второй длинный корделлет связан петлей, и встегнут в точку.
Классический набор - два длинных корда 7мм/5м, один короткий 1,5м. Имхо, чаще всего можно обойтись 1 длинный+1 короткий.
ЗЫ: Блинчик хорош:) Им еще чашку видимо можно накрывать, чтобы на станции не пролить:)
откуда 5 мм?
2 СШ- каждый год в школе рассказывают 2х2=4 и доказывают теорему пифагора. дети то меняются. что страшного что рассказали что то что вы знали? Кто то прочитает это в первый раз, кто то просто вспомнит. А вы уж потерпите со своей оскоминой.
Не... Конечно можно показать "двоечникам" школы гидов такой способ завязывания петли на ногу стоя на полу. Тока при реальном подъёме с такой петле останешься "без ноги", думаю, на первых же десяти метрах!:-\
Нижний конец основы пропущен через карабин пристёгнутый к любимому автором корделету. При подъёме во время фиксации "лукошка" корделет окажется заблокированным и вверх его сдвинуть не удастся(придётся звать на помощь альпинистов "олд скул":))) ).
Если берётесь кого-то учить, то хоть на явные "пенки" внимание обращайте.
Пы.сы. Справедливости ради отмечу, что это слово рифмуется прикольно:
Кордилет, кордилет. Хочешь пользуй, хочешь НЕТ!:)))
По второй - вы пролетаете, там нет ошибки. Попробуйте и убедитесь.
Вы нижний конец основы при подъёме можете тянуть одной рукой??? Вытягивая себя, возможно с рюкзаком??? Вау мощ-щ-щьные ребята!!!
А если слабо, то вы будете давить конец ногой, скорее всего через схватывающий с петлёй на ногу. А тогда, после каждого вытягивания вы будете стоять на ноге нагружая нижний конец основы и продвинуть верхний схватывающий не сможете продёрнуть.
Так что прежде чем спорить с инструктором попробуйте пройти этим способом пару верёвок с грузом и снимите всё на видео. А я пока запасусь поп-корном, чтобы посмотреть вашу круглосуточную комедию. Подозреваю, что за световой день вы не уложитесь.:)))
Вы бредите. Я это делаю регулярно, без рюкзака конечно, но в промышленной системе, с перфом, шуриком и мешочком крепежа. Причем веревку я тяну из грихи/рига вверх, с карабином дольше получается. Ну с рюкзаком да, возможно действительно стоит через карабин вниз тянуть, но чтоб ногой... Нахуа? Нога в стремени на том пруссе/зажиме, который вверху. Говорю ж, попробуйте сначала, "инструктор".
И на какую высоту вы поднимаетесь без остановки? А в течении дня?
Кстати, вы с какого года? Это я к тому, что это способ я попробовал ещё в конце восьмидесятых. Более того, мне стало неуютно от того, что на занятиях по самоспасению в двойке нас убеждали, что один человек своего напарника НИКОГДА не сможет поднять вверх. И тогда я этот способ сам для себя и разработал. Поднимал вверх метра на три человека весом около 80кг. Но на чемпионате СССР, когда на Аксу хотел съэкономить на жумаре, ребята(один из них Греков) настояли, чтобы я взял два. Взял пару. Честно говоря не пожалел.:)
Вы забываете, что пруссирование это аварийный вариант. Если знаешь заранее, что придется жумарить однозначно берется другая снаряга. Но таскать по паре зажимов на человека на маршрут, который лезется свободно, только из расчета "а вдруг что" - ИМХО тоже изврат.
Что и требовалось доказать! Я ведь выше предлагал попробовать пройти хотя бы две верёвки сразу(я не садист, чтобы предлагать три верёвки и более:))) ). А в статье нет примечания, что этот способ годится только для коротких подъёмов.
Так что лично мной статья воспринимается как - "Один из тысячи способов нарезать реп на короткие концы и дать каждому своё новое название"! Хочется надеяться что хотя бы патент на "кордилет" ни кому не выдали.:-\ А то отрежешь случайно 7м репа, прибежит какой-нибудь ухарь и потребует платить за авторское право!:)))
>Я ведь выше предлагал попробовать пройти хотя бы две верёвки сразу(я не садист, чтобы предлагать три верёвки и более:))) ).
Можно и две, и три, и четыре. Но - нахуа? Если идешь ИТО или заведомо неспособен пролезть, бери жумар. Если лезешь - то лезь. Или вас "в восьмидесятых" лазать не учили?
>А в статье нет примечания, что этот способ годится только для коротких подъёмов.
Равно как в ней нет призывов выкидывать свои жумары и переходить исключительно на пруссирование.
Кстати, подъем с одним жумаром, которому до сих пор учат некоторые "инструктора" старой школы, как раз и подходит только для коротких подъемов, ну либо по положилову.
В ней есть попытка показать, куда можно засунуть кордилет.
Если идешь ИТО...
Жумар при этом может пригодиться только затем, чтобы засунуть его в трещину вместо закладухи. Вместе с кордилетом.:)))
Сейчас мне надо собирать рюкзак. Завтра утром уезжаю. Если через неделю у вас останется желание тупить по теме, продолжим.:)
Дважды меня жюмар так выручал.)))
Лукошко нельзя встегнуть на нагруженную веревку.
А вот здесь - пример узла мула на "стакане".
1. Кто такой этот самый "автор" не могу знать, т.к. сколько ни смотрел, ни ссылки ни имени не увидеть не сумел.
2. Если таково действительно мнение автора, то это весьма печально, т.к. свидетельствует о крайне низком его понимании основ работы с веревкой.
3. Вероятность, что в той конструкции, которая изображена на фото, неподвижная веревка ("шнурок" или "веревочка", если переводить "cordelette" с фр.) ни в какой момент не попадет под бегучую, очень быстро стремится к нулю. Со всеми вытекающими...
4. Повторяю. Независимо от способа применения и (предполагаемой!) скорости движения веревки, в том карабине, в котором проходит бегучая веревка (одинарная ли, двойная), других веревок, нагружаемых в том же направлении, быть не должно. Это азы, и странно, что кому-то здесь это нужно объяснять.
К тому же, так как корделлеты при работе постоянно то вщелкиваешь, то выщелкиваешь, имхо, лучше их на отдельные карабины вешать от основняка.
????
Я что-то не понимаю, в чем проблема? Уж сколько лет учим разрядников делать равнонагруженные петли для любого количества точек, причем динамически подстраивающиеся под возможные изменения вектора нагрузки. Вот, например, для трех.
(С точностью до моих невеликих способностей рисовать мышкой):
1. Из-за трения в центральном карабине схема очень требовательна к материалу - стандартная полиамидная петля даст такое аццкое трение, что компенсации не будет вовсе. На корделете или дайниме ситуация лучше, но проблема не исчезает.
2. Если точки не надежны, то при вылетании одной на остальные идет динамический удар и возможен каскадный отказ, что совсем печально.
Есть и другие системы компенсации, но они, чаще всего, или сложны и требуют много времени для организации (или специфических девайсов), или обладают теми же минусами. Поэтому, если речь идет об учебном процессе (сложные варианты компенсационных систем не для начинающих уж точно), то общий совет выходит - если свои точки, то лучше вязать станцию с фиксированными ветвями.
1. Насколько велико трение - это еще вопрос. А вот равномерность нагрузки (на моем рисунке) уж никоим образом не может быть хуже, чем в случае завязывания фиксированных петель. Хотя бы потому, что она куда проще настраивается.
2. Система с несколькими точками в основном нужна для того, чтобы застраховаться от ситуации, что одна из точек непредвиденно оказалась ненадежной. В случае же, когда ненадежны все 3, то следует менять всю систему в целом. А динамический удар при вылетании одной точки из 3 будет приводить к проседанию всего на глубину порядка 1/2 длины петли вылетевшей точки, что не должно являться критичным. Иначе см. двумя строками выше.
Эти вопросы нельзя рассматривать в отрыве от реальных ситуаций. Вообще, если на горе применяется полиспаст или иные из обсуждаемых систем вытягивания человека, то это почти всегда означает ситуацию ЧП. (Вытягивание рюкзаков отложим в сторону.) Причем далеко не последним здесь является фактор времени. И про то, что в каком-то случае потребуется его потратить на развязывание узлов, затянувшихся под весом одного (а то и пары) человек, тоже забывать не стоит.
А в общем-то работать будут все разумные варианты, поскольку проблема в подобных ситуациях не столько в том, чтобы обеспечить равномерность нагрузки, сколько в том, чтобы не сделать какой-то элементарной, но фатальной ошибки. Поэтому простота - тоже не последний фактор.
Какие условия эксперимента в статье по ссылке выделены жирным шрифтом для станций фиксированного типа (иначе говоря, когда петли всех ветвей жестко завязаны узлами), которые признаются там наилучшими? Цитирую: "При правильном выборе направления нагрузки и тщательном выравнивании ветвей блокировки". Всегда ли у реальных участников/спасателей имеется на это время и возможности? Вопрос риторический.
Есть и саморегулирующиеся фиксированные системы блокировки(с использованием стремени на карабинах точек)
и мало того, что читаю - давлю кнопочку "добавить в избранное", после чего или делаю скрины статьи, или подключаем роутер и на ноуте старшим товарищам показываю.
а еще ежедневно выношу мозги всё тем же старшим товарищам: "а какую железку лучше взять сюда? а почему? а может лучше такую куплю? а ботинки какие? а еще разок покажи, как ты этот узел завязал, а то у меня (руки из ... растут и) не получается...."
и таких как я - превеликое множество
Интернет - зло! Читать - вредно. Задавать вопросы - доставать инструктора. Бедные-бедные инструктора!
А что до новизны... Выше вот Шибаев смеется, что все это есть в учебниках 30-летней давности и нового в этом материале - ничего нет! :)))
Или учебники 30-летней давности новичкам тоже вредно читать? Каша же убежит, ага:))
Надеюсь не меня имеете в виду?:)
Учитель(и инструктор тоже) до тех пор учитель, пока сам учится. И если группа новичков его может вопросами замучить... Может он не на своём месте?
Посмотрите текст поста - там еще два фото к этой схеме, станет понятно.
= Раньше мы называли это длиннной фразой и затрачивали много русских слов, значение которых не все понимали к концу фразы – "техника хождения по ледовому рельефу". Сейчас появилось очень короткое и емкое определение этого процесса - ice-climbing - айскляйминг.
Просто. Коротко. Ясно?
Что же такое айскляйминг?
Это когда вы надеваете кошки (фото 1-2) на ботинки (фото 3) и идете по льду (фото 4 – 178).
В айскляйминге очень важно ставить кошку всеми зубьями на поверхность льда. И передвигаться, применяя прием "степ-бай-степ". Если ставить кошку на ребро, как нас не учили в советской школе, но мы так делали, то можно упасть (фото 179), очень сильно удариться (180), и попасть в больницу (181-191).
В айскляйминге очень важное значение приобрело умение владения антиподлиппингом – или умение ходить по снегу так, чтобы он не прилипал к кошкам.
Французский преподаватель российской Школы гидов Жан-Поль Биде-Оревуар (фото 192 – 198) продемонстрировал потрясающую современную технику. Он надевает на кошку "ред хреновинс" - красную пластину. Весьма интересно, что она сделана из резины, но очень хорошего качества. Такого в российской Школе инструкторов даже близко не преподают.
Кстати, резину можно использовать еще 43-мя способами - от нарезания на ней огурцов и сала до мухобойки на даче после возвращения с гор. Мега-девайс, одним словом.
Чему нужно учиться еще при освоении айскляйминга?
Как правильно держать ледовый молоток.
В Школе гидов современная трактовка уверенного держания инструмента заключается в следующем – надо держать молоток (фото 199) только за ручку (фото 200). Ни в коем случае ни за клюв (фото 201), как это делали мы в прошлом (фото 202).
Мы тогда не знали этого приема, и у нас не всегда получалось преодолеть ледовые препятствия крутизной 25-30 градусов (фото 203), потому что когда держишь аппарат за клюв и вбиваешь его штычком в лед, эффективность применения - по данным исследования Пита Шуберта из Комиссии по безопасности DAV - снижается на 97,43%.
Теперь, после освоения современной техники айскляйминга мы ходим стены до 46-47 градусов.
Для того, чтобы ходить стены еще круче, канадские инструктора Школы гидов рекомендуют взять еще один молоток – во вторую руку (фото 204-205).
Внимание! Если первый молоток вы взяли в правую руку, то второй надо взять в левую (руку). Это буквально рвет все шаблоны (фото 206) и устоявшиеся понятия в, говоря по старинке, технике хождения по ледовому рельефу.
Решпект!
Долго смеялся (внутренне, чтобы офис не перепугать) :-)
Кстати, еще разнообразное знание -- вот так вот в Швейцарии рекомендуют делать плавающую точку:
(лишний узел на прусике в верхнем карабине -- просто чтобы его укоротить немного)
Не то чтобы сильно отличалось от комбинации прусик+ATC на центральном карабине, но по крайней мере на моих веревке и прусике у меня получается добиться более быстрого схватывания и меньшего трения одновременно. Правда нужен лишний карабин (но не нужна ATC).
Надо будет на досуге поперебирать варианты.
И карабины лучше не большие HMS, а что-то типа такого, и развернуть как Виктор выше написал - тогда узкая часть карабина будет автоматически сдвигать схват.
(чертов планшет -- попал пальцем на -1 вместо +1!)
(а фиг с ним, мы, чукотские, без предрассудков. Пивом отдашь. =)))
Французкое название похоже на популярную чешскую фамилию. =))
Офф - а ты в Арко сейчас не собираешься? Я завтра утром в Мюнхен лечу, попить с Гогой кофе, вечером на Гарду.
Продают, что хорошо работает на странных комбинациях материала (тонкая веревка толстый прусик). И у меня как-то получается, что да -- веорятно за счет карабина -- легко расслабляется, но и хватает очень быстро. Классический Бахман (где все петли вокруг карабина) у меня сейчас (новый прусик и новая скользакая веревка-половинка) хватает хуже при том же числе оборотов. Узлы без карабинов если уж схватят, то потом, даже затянутые рукой, отпускать не хотят :) В общем, если делать подстраховку на центральной точке, то вариант на фотке с моими кривыми руками ближе всего подходит по свойствам к блоку с зажимом :) но это, я думаю, зависит от веревочек и ловкости.
А в Арко я никак, я тут несколько дальше сейчас живу, через океан лететь надо... Ты случаем в Америке ничего залезть не хочешь? :)
у меня на занятиях(при сухой погоде) на 10 стат калине работал прусс 3 оборота 8мм калинский реп без нитки(что,конечно,не по феншую UIAA)...думаю, настоящий буржуинский 7 мм(не Тендор!) будет то.
Хотя надо будет под нагрузкой сравнить, а не на полу на кухне.
http://www.auvieuxcampeur.fr/terre/pro-elagage-intervention-secours-travaux-en-hauteur/intervention/corde-intervention-corps-d-elite/7-corps-d-lite-cordelette.html
Так что - можно.
А швейцарцам может стоит рассказать, что можно то же самое сделать с помощью одного жумара?
А если его нет, то есть еще узел Гарда - всего два карабина использует, и никаких веревочек. А получается то же самое - блокировка обратного хода, и работает сразу, а не ждет пока репшнур натянется.
Про узел Гарда - в статье ни слова. А он есть в каждом учебнике бывшего СССРа
Как-то нелогично рассказывать про худшие варианты, не упоминая об лучших.
Узел Гарда имеет настолько сильное трение, что сразу -1 к кратности полиспаста и его очень трудно разблокировать под нагрузкой(в отличии от корзинки, нпр).
Это - главный и, пожалуй, единственный недостаток :) Есть, правда, возможность вешать Гарда на петле завязанной с помощью рифового (по-моему так он называется) узла, завязанного на карабине. В этом случае можно развязать под нагрузкой саму петлю.
Минусы: 1. нужны два карабина 2. экзотическая необходимость (для двойки) выдать веревку - отдельная маленькая задачка.
Кстати. В швейцарской школе гидов несколько лет назад перестали использовать французский (автоблок) пруссик как элемент ,отвечающий за "обратный ход веревки". Так сказать по результатам обобщения опыта. Вяжут Прохазку,либо Гарда.
Даже разок натянули на нем навесную, потом, правда, замучились снимать )
Естественно, под нагрузкой протащить веревку в обратном направлении он не позволит, собственно, для того он и стоит. Также, как и жумар. Сдвинуть под нагрузкой веревочные узлы можно, поплавив их слегка, я бы это свойство отнес скорее к недостаткам, чем к достоинствам.
Необходимость дать "задний ход" бывает нередко, и система должна быть к этому готова, т.е должна быть возможность ослабить фиксирующее устройство. Нагрузка на схватывающий ослабляется до возможности сдвинуть натяжением полиспаста. При применении узла Гарда это сложно(ледоруб в помощь)...попробуйте в реальности: опыт - критерий истины.
Это совсем не так. Полиспасты бывают разные. Простые, сложные, степенные. И количество ветвей веревок (n) вовсе не равно кратности полиспаста. Так, например, в степенном полиспасте кратность K составит K = 2^(n-1).
Вообще, кратность, как соотношение K = L1/L2, где L1 - расстояние перемещения тянущей веревки, а L2 - расстояние перемещения груза, на мой взгляд сама по себе достаточно проста для восприятия. Кратность дает такой же выигрыш в силе только без учета трения.
И это подтверждается тем, что в авторском тексте полиспасты под пунктами (6. Вариант 2. 5:1) а также (6. Вариант 3. 7:1) судя по снимкам различаются только цветом одного карабина. (Я честно пытался разглядеть принципиальные различия, но не увидел.) С точностью до того, что их устройство в точке закрепления соответствует моему представлению (опять таки - разглядеть эту точку на снимках в деталях невозможно), они оба соответствуют 5:1 согласно схеме приложения сил.
Подробнее о полиспасте Мунтера - здесь.
Сделанный на карабинах, полиспаст Мунтера проигрывает в усилии "встроенной двойке" 5:1, (показанной в варианте 2), да еще и приходится поочередно передвигать два схватывающих узла вместо одного. Одна радость - тянуть Мунтера надо вниз, и можно помочь своим весом.
Оригинальная штучка.
И, кстати, вот в этой схеме, трение в узле Гарда, который там и нарисован, надеюсь - имеет существенное влияние. Потому что усилие направлено , через верхний карабин, еще и на Гарда.
Я бы не стал такой полиспаст делать.
(Швейцарцы про него знают, не бойтесь. И даже про жумар слышали. А уж для этой задачи так и вообще могут порекомендовать mini traxion от пецеля использовать. Только, аварийная система рассчитывается на минимум материала - а все железки, кроме карабинов, есть не всегда)