Грузия новогодняя, часть 3, заключительная

Часть 1 здесь.
Часть 2 здесь.

... 2 января вернулись из Вардзии в Тбилиси.
Погода совсем иная, чем была перед отъездом из города: солнце, очень тепло, по ощущениям прямо май!
Бросили рюкзаки в том же хостеле, где жили первые 4 дня, и скорее в город, такой красочный в сравнении с пасмурными первыми днями.

Храм иконы Рождества Богородицы в Метехи:
Везде в интернете говорится, что это Успенская церковь, однако Давид Заалишвили настаивает на том, что эта церковь называется именно так – а не доверять ему нет никаких оснований. Но за неимением подробной информации «из первых рук», процитирую интернет:

Главной достопримечательностью Метехи является живописно поставленная на гребень скалы Успенская церковь, построенная в 1278-84 гг. при царе Деметре II. В XIX веке церковь была перестроена под казармы казачьего полка, а при Берии чуть было не снесена (за протесты против её сноса художник Дмитрий Шеварднадзе заплатил собственной жизнью). С 1988 года церковь вновь действующая (в своё время Звиад Гамсахурдия объявил голодовку, требуя возвращения храма Грузинской церкви).

В XVII веке прилегающая к церкви территория была обращена в крепость, а на другой стороне реки появилась мечеть Шах-Аббаса. С присоединием Грузии к России необходимость в укреплениях отпала, на их месте была устроена тюрьма. При Сталине тюрьму закрыли, но вместе с тем снесли и часть старинной застройки квартала (что было мотивировано строительством моста через Куру). В 1961 году площадка перед храмом украсилась конной статуей Вахтанга Горгасала [основателя города].

Тбилисские отражения
Видны мост Мира, резиденция президента, и вагончик канатки на Нарикалу.

Из того, что еще не посетили в Тбилиси (а это ооочень много), был и монастырь Табори.
Как пишут тут , «к сожалению, мало людей знают, как называется эта церковь, а уж о её истории знают вообще единицы». И действительно, мы остановили где-то 5 такси, и ни один из таксистов не знал ни названия хорошо видимой из города церкви на высоком холме, ни пути туда. А это очень нехарактерно – тбилисские таксисты знают город очень хорошо. В конце концов очередной таксист, явно не лишенный тяги к приключениям, на роскошном мерседесе Е350, правда, 10-15-летней давности, но при этом, как немецкая машина, в отличном состоянии (а подержанные машины из Европы в Грузии очень дешевые), решил подвезти нас туда, останавливаясь и расспрашивая тбилиссцев каждые 300 метров, правильно ли он едет. Оказалось: монастырь Табори стоит на совершенном пустыре, удаленном от пологой черты города где-то на километр. И как только кончается черта города, начинается дорога, по которой стоит ехать лишь на УАЗе или, в грузинских условиях, Pajero. Не с первого раза удалось уговорить водителя высадить нас и возвращаться. Дальше уже пошли пешком через красивый сосновый лес. 3 минуты назад был бурный город, а теперь – лишь слабый шум от него, свежий воздух и красивый лес. Хорошее место для монастыря.
В итоге путь от центра исторического города с учетом ожиданий такси занял примерно столько же, как если идти к Табори по тропе с противоположной, крутой стороны – про которую мы не знали. Ведь такси-то было нужно для скорейшего попадания в монастырь в виду скорых сумерек.

Фрагмент Тбилиси с горы Табори. Смотрите оригинал!
Фото самого храма Табори не привожу – это новопостроенная церковь в классическом грузинском стиле, и на ближайшие пару веков интереса не представляет. А вот виды оттуда оригинальны. Обычно Тбилиси сверху фотографируют из Нарикалы или с Мтацминды. А в нашем случае например хорошо видно Нарикалу сбоку:

Нарикала с горы Табори
Конечно, в такую погоду нельзя не сделать большую панораму города:
Открывайте оригинал. Исходная панорама куда больше, но тут ограничение в 2500 пикселей...

Город и горы
Вид с горы Табори (Тбилиси). Вдали горы Кавказа. Отсюда виден Казбек, но он был в дымке или облаках.


Вечером в Тбилиси

Вечером в Тбилиси – 2

Вечером в Тбилиси – 3

Ночной Собор Святой Троицы в Тбилиси. Прямо с балкона нашего хостела:

3 января едем в Казбеги. Поезд из Владикавказа позже, 7 января, но: стратегия – пересечь границу на 3 дня раньше и погулять в Сев. Осетии. Ведь зимой Крестовый перевал, КПП Верхний Ларс зачастую закрываются из-за снегопадов, лавин. Надо сказать, решение было на 150% правильным: 6 января на ГКХ сел мощнейший циклон и дорога была перекрыта несколько дней. Ну, а пока прекрасная погода. Главная достопримечательность на пути из Тбилиси в Казбеги (Степанцминду) – крепость Ананури.

Крепость Ананури
Крепость Ананури расположена в Грузии на Военно-Грузинской дороге в 70 км от Тбилиси там, где вливается в Арагви небольшая река Ведзатхеви. Ананури служила главным опорным пунктом для грозных арагвских эриставов, правителей этого края.

Крепость относится к ранней феодальной эпохе и служила форпостом обороны, перекрывая дорогу, ведущую из Дарьяльского ущелья. Резиденцией эриставства в XVII был город Душети. Главная дорога из Душети на север проходила через узкое ущелье Ведзатхеви, и при слиянии этой реки с рекой Арагви создавались естественные ворота. На таком удачном месте эриставы воздвигли сначала башню, а спустя некоторое время — крепость Ананури, которая стала надежным укреплением. Арагвские эриставы были могущественными тавадами позднефеодальной Грузии. Они во многих случаях вершили большие государственные дела, а иногда даже вопросы воцарения на престоле того или иного царя. Они часто вели беспощадную борьбу как против царей, так и против феодалов соседей, и достаточно жестоко обращались с населением. Именно по этой причине почти ни один из эриставов не умер собственной смертью.
О жизни обитателей Ананурского замка в исторических источниках почти ничего не сообщается до двадцатых годов XVIII в.

Известно, что крепость защищала центральную часть эриставства, при нападениях она прикрывала отступление в горы, как местных жителей, так и населения центральных частей страны.
В XVII-XVIII веках эриставы активно вели не только войны с соседними княжествами, но и внутреннюю междоусобную борьбу за власть. Согласно преданию, особенно враждовали два крупных феодала - арагвский и ксанский. Когда ксанский правитель отсутствовал в связи с поездкой в Россию, семью его брата схватили арагвские воины. После возвращения из России ксанский правитель решил отомстить за брата и осадил Ананури, где укрывались обидчики. Осада длилась долго, гарнизон крепости упорно защищался, столько арагвцев было убито, что наступающие использовали их трупы как щиты при стрельбе.

Но штурмом взять крепость так и не удалось. Тогда захватчики разрушили подземный водопровод крепости, вынудив защитников пойти на переговоры. Ксанский правитель обещал всем пощаду, и изможденные защитники, в конце концов, сдались на милость победителя. Только сын арагвского эристава не поверил обещаниям и укрылся в башне Шеуповари. Победители нарушили клятву. Они ворвались в крепость, опустошили монастырь, разорили церкви и разбили иконы. Всех пленников убили, а вход в башню, где заперся арагвский сын, замуровали и подожгли. Однако такой важный стратегический пункт не мог долго оставаться без внимания, и в 1743 г., когда восставшими был убит арагвский эристав Бежан, царь Теймураз II и его войско располагаются в Ананури.
В 1744 в руки Теймураза и его сына Ираклия случайно попал какой-то претендент на иранский трон. Его заключили в Ананури, а затем выдали шаху. После передачи пленного Ираклий обосновывался в Ананури и руководил отсюда военными операциями.

После изменения ситуации в 1772 г. русские находятся вновь в стенах крепости Ананури. В дальнейшем значение крепости еще более увеличивается.
В 1795 г. после Крцанисской битвы в крепости находит приют уже престарелый царь Ираклий.

В крепости Ананури
Далее проезжаем Гудаури и через Крестовый перевал въезжаем в долину Терека. На Крестовом перевале уже очень много снега! Местами траншея метром глубиной. И это до циклона 6-10 января.
По ходу спуска с перевала в ущелье Терека снег уменьшается, и в Казбеги его лишь несколько сантиметров, днем плюсовая температура.

По совету Николая из Тбилиси (см. 1-ю часть отчета), звоним с центральной площади Гие Кушашвили, владельцу гестхауза в Казбеги.

Гестхауз "ANANO" нам очень понравился - чисто, уютно, тихо, хороший душ на этаже, вкусно кормят (10 лари ужин), стоимость в несезон, вроде, 15 лари с человека в день. Мы взяли самую верхнюю комнату с отличными видами и на Казбек, и в противоположную сторону на массив Куро (4072 м). У комнаты большущий предбанник, где можно разложить содержимое рюкзаков и подготовиться к радиалке в сторону Казбека :).

Координаты гестхауза: +995 598 58 96 62, +995 593 34 42 74, Гия Кушашвили, ananoqushashvili@yahoo.com.

С верхнего балкона открывается вид и на Казбеги, и на Казбек:

Крупнее:

Казбек и храм Гергетис Цминда Самеба
На следующий день, 4-го января, - пойдем туда погулять, докуда дойдется.

Ну а пока гуляем по Казбеги.

Церковь Архангела Гавриила. У краеведческого музея им. Александра Казбеги. Информации нет...


Конечно, зашли в музей. Москвичам очень обрадовались – говорят, теперь одни иностранцы заходят (хотя и мы тоже формально иностранцы), и экскурсоводы уже английский знают лучше русского. Тем не менее, нам провели очень интересную экскурсию. Про пещеру на высоченной скале на склоне Казбека на 4000 вообще не знал, а ведь там был целый храм, куда залезали по длинной лестнице из цепей. Благодаря такой удаленности, ценные экспонаты из пещеры остались не разграбленными и были найдены лишь в 20 веке. Ну, я всю экскурсию не буду пересказывать :).

В краеведческом музее им. Александра Казбеги
О, вот же есть в интернете:

Здесь хранятся те самые ворота Бетлемской пещеры (Бетлеми (Вифлеемская пещера, от названия города Вифлеем в Палестине) — пещера, расположенная на массиве вершины Казбек), на высоте около 4100 метров над уровнем моря. Вход в пещеру высечен в красной андезитовой отвесной скале на высоте 350—400 метров от основания, которую в 1947 году случайно обнаружил альпинист Леван Суджашвили. В записях своего дневника альпинист Леван Суджашвили в 1947 году отметил, что на скале к северо-востоку от вершины Казбека увидел пещеру с железными воротами и спускающейся цепью.
В январе 1948 года группа альпинистов под руководством Александры Джапаридзе исследовала пещеру, обнаружив у входа свисающую металлическую цепь длиной 5,5 метров. Пещера имела куполообразный свод, закругленные стены и вымощенный четырехугольными плитами пол. В ней был обнаружен церковный престол, средневековая церковная утварь, церковное знамя, датируемое X—XI веками, монеты XV—XVIII веков и прочие предметы. По мнению группы исследователей, последние посетители покинули пещерный храм около 100 лет назад. В краеведческом музее им. Александра Казбеги хранятся ворота пещеры Белеми.
Неподалёку от пещеры были обнаружены высеченные в скале кельи монахов, могильная плита, каменный крест и столб. Эти находки привели к заключению, что пещера является древнейшим и самым высокогорным в мире пещерным храмом христиан, а сам монашеский комплекс датирован VI—VII веками.

А когда стемнело, я поставил на балконе гестхауза фотоаппарат на штативе и включил съемку на узкой диафрагме с выдержкой с пульта. Нажал – пошёл поужинал – вернулся и нажал для прекращения экспонирования. Вот такие за 40 минут получились Казбек и Казбеги (оригинал - красивее) :
Виден Казбек, огни храма Гергетис Цминда Самеба, треки от звёзд.

На следующий день, 4 января, гуляем в сторону Казбека.

Храм Гергетис Цминда Самеба, который так хорошо смотрится с Казбеком из Казбеги:
Как таковых достопримечательностей, по которым можно было бы проводить целые экскурсии, на курорте Казбеги, к сожалению, нет. Эти места славятся, прежде всего, своей природой. Здешние горы, ущелья, перевалы, озёра, речки, леса - вот главные достопримечательности.

Но кое-что уникальное здесь есть! Например, минеральное озеро в нескольких километрах от курорта. Любой желающий может набрать пару бутылочек этой лечебной воды.

Также недалеко от Казбеги, в деревушке Герети, можно посетить церковь Цминда Самеба, возведённую здесь ещё в древнейшие времена. Расположенная на высоте 2200 метров над уровнем моря эта церковь датируется XII-XIII веками. Деревушка Гергети на протяжении веков выполняла роль хранительницы Цминды Самебы, и столетия ключ от церкви переходил от отца к сыну и хранился у жителей деревушки.

Помимо внутреннего обустройства - фрески, росписи, иконы и т.д., тут имеется небольшая смотровая площадка, с которой открывается изумительная панорама на вершину Казбек, курорт и горы.

***

Троицкая церковь в Гергети (Гергетис Цминда Самеба) расположена на высоте 2 170 м у подножья Казбека вдоль Военно-Грузинской дороги в грузинской деревне Гергети на правом берегу Чхери (приток Терека), прямо над посёлком Степанцминда.

Построенная в XIV веке святыня является единственным крестово-купольным храмом в области Хеви. Подле храма сохранилась средневековая колокольня.

Во время нашествия на Тбилиси персов (1795 год) в Гергети укрывали крест святой Нины. В советское время церковь была закрыта, ныне возвращена Грузинской православной церкви.

***

Храм Святой Троицы (Цминда Самеба) - крестово-купольный храм, построенный в XIV веке. Единственный храм такого типа в казбегском районе. Находится высоко на горе над селом Гергети и городком Степанцминда.

«…белые оборванные тучи перетягивались через вершину горы, и уединенный монастырь, озаренный лучами солнца, казалось, плавал в воздухе, несомый облаками» (А.С. Пушкин, 1829)

Гергетская Самеба - удивительный храм. Это редкий случай храма высоко в горах, на высоте 2170 метров от уровня моря. Необычное сочетание архитектуры и снега. Его можно красиво фотографировать на фоне ледников Казбека. В июле на праздник Гергетоба здесь собираются толпы народа.

Храм хорошо видно из Степанцминды и вообще с Военно-Грузинской дороги. Перспектива лезть на крутую гору выглядит жутковато, но на деле подъем занимает около часа. Сперва надо пройти через поселок Гергети, за поселком будет серпантин грунтовки, ведущий через красивый лес.Серпантин местами можно срезать тропинками. Когда лежит снег, подъем представляет собой проблему, но хрупкие мохэвские девушки лазают на гору каждое воскресение. Таксисты на Нивах возят сюда за 25 лари. Они пасутся на центральной площади городка Казбеги и пристают ко всем с предложениями.

С фотографированием храма есть некоторые сложности. Внутри это как бы запрещено. Фотографировать со стороны тоже непросто, практически нет позиции. Красиво получается с соседней горы, но туда еще надо залезть.

Внутри храм аскетичен. Фресок нет, даже штукатурки нет, стены сложены из каменных блоков. Внутри темновато. Электричества внутри храма нет, а окна очень узкие. Очень интересна железная входная дверь с металлическими кольцами.

В путеводителе 1906 года говорится: «Об этой церкви передают одну весьма интересную подробность. Основание церкви нужно отнести к весьма отдаленному прошлому, когда в Грузии все церкви в честь св. Стефана ставились на месте идольских капищ. Этим, вероятно, и можно объяснить тот странный факт, что в храме хранится (как говорят тщательно скрываемый местным духовенством) языческий идол. Древность эта представляет собой серебрянного барана, довольно примитивной и грубой работы, и сохраняется на каменном престоле, завернутая в эпитрахиль».

В русской литературе храм и монастырь известен по стихотворению Пушкина "Монастырь на Казбеке", которое написано в мае 1829 года. Небольшое это стихотворение звучит так:

Высоко над семьею гор,
Казбек, твой царственный шатер
Сияет вечными лучами.
Твой монастырь за облаками,
Как в небе реющий ковчег,
Парит, чуть видный, над горами.

Далекий, вожделенный брег!
Туда б, сказав прости ущелью,
Подняться к вольной вышине!
Туда б, в заоблачную келью,
В соседство Бога скрыться мне!

Если вы решили восходить на Казбек, то маршрут пролегает как раз мимо храма. Так что он является своего рода бесплатным культурным приложением. У восходителей модно устраивать здесь первую ночевку, чтобы заодно адаптироваться к высоте.


Казбек
Очень сильный ветер заставил развернуться. Поднялись где-то до 2700, а контуры Казбека так и не изменились существенно. Еще бы идти и идти, но ураганный, действительно ураганный!, ветер промораживал и валил с ног.

Кстати, поднимаясь, обогнали одного альпиниста или туриста, из Петербурга. Он хотел пойти на Казбек, найдя на хижине себе компаньонов по связке. С тяжеленным рюкзаком, он шел крайне медленно. Мы его сильно обогнали и на обратном пути еще раз поговорили. Он спросил, нет ли где повыше полянок с камнями, т.к. без камней ему палатку не поставить в такой ветер. Я сказал, что нет - везде травянистые склоны, где начало осыпей, не видно. В итоге он благоразумно повернул назад к Цминда Самебе (это мы увидели уже когда погрелись в колокольне и еще пофоткали). Учитывая ту погоду и то количетво снега, которые будут на следующие несколько дней, думаю, вряд ли он стал рисковать, и благополучно, хоть и без вершины, вернулся в цивилизацию невредимым. Ведь все мы помним печальную историю там в Приказбечье в январе, с лавиной...

Приближение циклона
С запда и юго-запада шел фронт циклона. Характерный предвесник - вот такие облака в противоположной циклону стороне от высоких, холодных вершин. В Казбеги сумерки, а это облако еще подсвечено заходящим солнцем.
Надеемся, что завтра, 5 января, успеем выехать через КПП Верхний Ларс в Россию. Так и было. А 6-го уже пойдет сильный снег, перевалы закроют на несколько дней. Вовремя уехали! Ведь 7-го поезд.

Крепость Дзивгис 5 января, мы в Северной Осетии. Куртатинское ущелье, древняя крепость Дзивгис.

Древнее селение Дзивгис стоит на левом берегу реки Фиагдон, в самом начале Куртатинского (Фиагдонского) ущелья. Каменистый берег реки и трасса Р-299 с одной стороны, крутая скальная стена горы Кариухох — с другой. Сейчас в Дзивгисе постоянно проживают около трех десятков человек. Каменные стены двухсотлетних домов давно стали частью новых жилищ — или окружающего пейзажа. Маленькое селение почти незаметно на фоне скал, так что многие неподготовленные туристы проезжают мимо, направляясь дальше в горы. А если останавливаются, то ненадолго — встать на ночевку негде, да и вроде незачем. Считается, что осмотреть все достопримечательности Дзивгиса можно за пару часов.
Однако в Дзивгисе можно провести гораздо больше времени. Все зависит от степени одержимости «историческими камнями», от любви к древностям и приключениям.
Ведь именно в Дзивгисе находится одна из самых знаменитых и удивительных достопримечательностей Северной Осетии: скальная крепость, построенная в XIII-XVI веках. Крепость почти сливается со скалой, и летом за деревьями ее можно не заметить. Ориентир — единственная хорошо заметная с дороги квадратная сторожевая башня, тропинка и вход в крепость сразу за ней. Это крупнейшая наскальная (пещерная) крепость на Кавказе, состоящая из семи оборонительных сооружений, располагающихся у входов в естественные пещеры. Как показали исследования, сообщение между отдельными башнями осуществлялось при помощи системы консольных балок, вбитых в скальные расщелины; на балки клался настил из двух-трех досок, по которому можно было пройти от одного укрепления к другому. В случае необходимости доски убирались, и взять башню было практически невозможно. Каждое сооружение было автономным во время боевых действий.
Центральная крепость, находящаяся на значительной высоте могла вмещать в себя более 100 воинов, это одно из самых ранних фортификационных сооружений, служивших защитой от набегов в ущелье различных завоевателей в частности в 1239 и 1395 гг. Особенно ожесточенные боевые действия велись здесь и у в других ущельях во время похода Тамерлана, который согласно историческим источникам («Книга побед» Шереф-ад-Дина Йезди (1424-1425 гг.)) двинул свои войска на штурм крупных аланских крепостей горно-кавказской «области Иркувун»: “...у тамошних жителей были крепости и укрепления на вершине горы, и пройти туда было чрезвычайно трудно, вследствие высоты их, которая была так велика, что у смотревшего мутился глаз, и шапка валилась с головы...”
Летопись Йезди сообщает, что проникшие в ущелье войска после неравной схватки, ворвавшись в укрепление «умертвили множество людей из племени Иркувун», это свидетельство было подтвеждено открытием в Дзивгисе крупного захоронения с очень значительным количеством погребенных – 235 человек, среди которых немало детских и женских останков, относящихся ко времени описываемых событий. Среди находок было обнаружено множество уникальных предметов средневекового аланского быта, украшения. Нужно отметить, что материал этот до сих пор недостаточно обработан и не исследован тщательным образом.
В первой половине XIX век в Дзивгисе побывал ссыльный декабрист В.С. Толстой. На него большое впечатление произвела пещера в скале над Дзвгисом, вся заполненная «человеческими костями и несколькими тысячами таких же остовов небольшого размера». Очевидно, В.С. Толстой описал отмеченный выше наскальный склеповый могильник эпохи походов Тимура. Местные жители, по словам декабриста, чтили эти останки в пещере как святыню и связывали останки с легендарными нартами.

Профессор В. Миллер во время своей научной экспедиции 1888 года «под самым отвесом скалы» исследовал «могильные пещеры». В одних покойники лежали в деревянных гробах, в других кости лежали в беспорядке, «так что определить положение костяка было невозможно». Среди массовых находок – много бус, бронзовых браслетов, колец и серег, несколько металлических зеркал, глиняные сосуды и др.
Крепости и другие памятники селения всегда завораживали путника, равно как и окружающая нетронутая природа, особое дыхание старины. Так например Ф.И. Гребенца, побывавшего в Куртатинском ущелье в 1913 году, поразила природа («поразительно красивая картина» – по его словам) и архитектурные памятники Дзвгиса. «С грустью приходилось покидать эти дивные места» – признался он.

Стоит упомянуть, что отношение к этим укреплениям было и прямо противоположным. Большое количество памятников осетинской архитектуры были повреждены или уничтожены во время многочисленных карательных экспедиций царских войск, в 1830 году каратели под командованием генерала И.Н. Абхазова разрушили огромное количество укреплений Куртатинского ущелья, нанеся серьезные повреждения и Дзивгиской крепости.
Перед Дзивгиской крепостью в теснине находилось укрепление Кадаргаван или Комдагъал, тщательно замаскированное и служившее для блокирования и окружения вражеского отряда, прошедшего к Дзивгису. Комдагъал – что в переводе означает “ключ ущелья” представляет собой оборонительную систему из трех пещер с каменными парапетами. Очень скромные размеры каменных кладок свидетельствуют о стремлении сделать укрепление максимально незаметным (в отличии от пещерных укреплений Дзивгиса), в то время как внушительная площадь крепости позволяет расположить здесь значительную военную силу. Интересен также факт, что недалеко находилось место Лабуран адаг (“Место нападения овраг”) лесистое углубление, где куртатинцы часто устраивали засады.
Средневековая крепость — эффектное, но не единственное историческое сооружение Дзивгиса. На территории крошечного села сосредоточено больше десятка древних памятников — когда-то Дзивгис был крупным поселением, а в Осетии (да и не только) укрепления и крепости всегда соседствовали с храмами и святилищами, образуя цельный «военно-идеологический комплекс», оплот духовной и стратегической безопасности жителей.
Итак, помимо Дзивгисской крепости, в селе сохранились: две сторожевые башни, гражданские средневековые сооружения, пивоварня, памятные столбы-цырты, грунтовые могильники, склепы — полупещерные, надземные, полуподземные; и главное — особо почитаемый культовый комплекс Дзывгъисы Уастырджи дзуар, состоящий из христианского храма св. Георгия (Уастырджи) XIV-XVI веков и святилища, а также святилища Дзывгъисы Уастырджийы кувандон и Уацилла.

Сейчас аланские крепости имеют «всего лишь» огромное историческое значение, так что их состояние близко к критическому. Дзивгисская крепость не исключение. Все больше проломов в древней кладке стен, на камнях видны следы эрозии. Подобраться к боковым укреплениям просто невозможно. У самого подножья крепости прилепился большой частный участок — с высоты можно разглядеть даже хозяйские ульи и сторожевого пса, и все было бы вполне симпатично, если бы не капитальный забор из пеноблоков, окружающий территорию частного владения. Пробираться к крепости придется вдоль этого забора, символа современной «стратегической важности» Дзивгиса: Куртатинское ущелье превратилось в своеобразную осетинскую «Рублевку», где финансовые возможности не всегда совпадают с древней философией этих мест.

Летом Дзивгисскую крепость легко не заметить за деревьями и строениями, да и зимой она кажется невидимкой, почти сливаясь по цвету со скалой Кариухох. Ориентир — квадратная сторожевая башня справа от входа в поселок. От башни налево вдоль вышеупомянутого забора, там и будет условная тропинка по валунам, ведущая в крепость.


Посмотрели пещеру, уходящую вглубь. Но очень темно, а фонарики в рюкзаке. Внутри была экскурсия из Кавминвод, как раз одновременно с нами совпало. Услышали: пещера вела в соседнее ущелье - а это 5 км! И крепость была неуязвима в те времена - у ее жителей были и продукты и вода из соседнего ущелья. Еще в пещерах там есть целые друзы "золота дураков" - забыл какое вещество, но по виду как золото :).

Древние усыпальницы
Такие же, как в Даргавском "городке мертвых".


В долине Карцадон
Долго ли - коротко ли, а приехали мы на такси в, пожалуй, самое непосещаемое туристами место гор Кавказа - долину Карцадон.
Это очень в стороне от популярных мест. Долина расположена между Скалистым хребтом (вершина Кариухох 3438 м) и Пастбищным (или Лесистым?..) хребтом с вершиной Ольдуханхох (1818 м).
Внизу - самые верхние постройки долины. Дальние справа - там живут какие-то не очень хорошие люди, в основном пьют водку и между делом пилят лес и возят сено. У них злющие собаки, которые как-то раз чрезвычайно сильно покусали Валерия - хозяина дома на переднем плане. Вот в огороде у Валерия и его жены Раи мы и поставили платку на чистой лужайке (палатка видна, если приглядеться).
Они пенсионеры и живут тут круглый год. Были крайне удивлены видимо никогда не встречавшимся им горным туристам :).
Очень переживали, что в доме для нас нет места, но нам в огороде на чистой травянистой полянке было прекрасно. Неподалеку источник воды, есть туалет. Хозяева были даже черезчур гостеприимны и старались посильнее накормить при первой возможности.
На следующий день планируем сходить на хребет к северу от долины - посмотреть на равнину и гору Кариухох «сбоку».

Козьма :)
Обитатель дома, у которого мы поставили палатку. Толстый и вечно просящий еду кот. Очень плохой! Я лишь пару раз легонько тыкнул пальцем в его мягкое пухлое брюшко, как последовал молниеносный выпад и острейший коготь пропорол мне палец на пару миллиметров вглубь! Бросился за аптечкой, благо не подалеку, за перекисью и бактерицидным пластырем - рана глубокая, а кот ходит по деревенскому хозяйству - всё-такми там и навоз, и коровы ходят, не стерильно. После этого кот получил от меня уже слегка чуток треккинговой палкой :). Но еду клянчить не перестал.

Карцадонская живность
Еще в хозяйстве приютивших нас жителей долины Карцадон были вот такой красивый петух с 4-5 курицами.
Интересно, что они вместе с Козьмой умудрялись по-очереди кушать из одной миски (например не доеденный борщ).

В общем, был у нас и элемент агро-туризма :).

Джими
Главный охранник дома - пёс Джими. Огромный, но добрый (к своим). И вообще, как рассказал Валера, ни разу в жизни не тронул человека и не тронет. Зато очень чуткий - внизу в долине суслик пробежит, и пёс сразу вскочит, а если кто крупнее суслика, то и залает. Авторитет среди местных собак высок - когда пришли страшные монстропсы из верхних домов (а про этих собак Валера такого нарассказал, как они ему мясо повыдирали с ног и 2 месяца больницы), так вот Джими одну из них спокойно потрепал зубами за шкирку, чтоб не сильно к госятм приближалась.

Ночное небо Осетии
Уже летит облачность циклона, небо подсвечено огнями городов Осетии. Но и треки звезд вышли. Слева кирпичи подсвечены светом керосинки из окна. Электричества тут нет. Просматривается Млечный Путь.

В горы! :)

Несложное 1А-восхождение на гору Ольдуханхох :). Внизу долина Карцадон, вдали - массив Кариухох. В долине 1200, а Кариухох за 3400 - очень большой перепад и там интересные долины с каньонами, и некоторые возможности для альпинистов. Как сообщил Валера, в тех лесах много волков, есть медведи (зимой должны спать).


Внизу – равнина
И вот мы вышли на хребет Бахты-Лапарырыг. Внизу равнина, город Алагир, справа гора Ольдуханхох - 1818 м. Идем на нее. В верхней части вполне себе крутячок, 100 м травянистый склон до 30 гр. Еще одна 1А в этом путешествии :).

Вид с горы Ольдуханхох на гору Тбаухох (3007 м) в Скалистом хребте


Осетинский пирог
Как обычно после похода в Осетии, идем в супер кафешку Ирон Каебиц ("осетинская кухня") в 10 минутах от вокзала. Тут очень вкусные осетинские пироги, настоящие. Ведь сюда ходят местные, хотя и туристы бывают. Мега-пирог (1,5 см сочного мяса), вкусный суп с огромным куском мяса, салат и бутылка местного напитка Нарт (похож на "барбарис") - на всё 250 рублей на человека.

Ну а дальше поезд домой...