Скитур мечты на Северном Ледовитом океане

Максим Панков: «Идея родилась очень давно, когда мы ещё занимались организацией Backcountry лагерей на Кавказе и в Хибинах, где-то в начале 2000-х годов. Мне очень хотелось небольшой командой съездить в отдаленные уголки страны, покатать, поснимать… Я просто очень люблю Север, вот и Шпицберген манил суровостью Арктики и великолепием природы. Прошло более 10 лет, и всё сложилось, и нашлись люди, которым это тоже стало интересно!»

Анастасия Хлопова: «У всех детей есть мечта. Кто-то хочет быть космонавтом, кто-то ученым, кто-то моряком. А я с детства мечтала побывать на обоих земных полюсах. Сначала получилось с Антарктикой, потом добралась и до Северного полюса. Не могу сказать, что хотела побывать именно на Шпицбергене, но эта поездка сама по себе стала финальной точкой в осуществлении такой далекой детской мечты».

Глеб Скрыпин: «Для меня это приключение началось с поста Лёши Хлопова в Facebook. Он написал: «Кто с нами на Шпицберген? Предупреждаю: авантюра!» Я сразу вписался!»

Это Макс заразил Лёшу, а Лёша действует быстро! За несколько дней, если вообще не за день, в комментариях к тому посту Лёши основная команда и собралась. Дальше было много чего. Кто-то хотел поехать, но не смог. Была мысль поехать микроавтобусами до Трёмсё. Была большая свистопляска с лодкой, свистопляска поменьше – с гидом, но зато совершенно адская свистопляска с оплатой.

Но с самого начала план был приключенческий. Лодка (яхта, на которой мы ходили) шла на Шпицберген из Трёмсё, поэтому можно было на нее погрузиться там и дойти до Шпицбергена морем. А в Трёмсё можно доехать из Москвы на машинах. Это решает проблему с объемом и весом багажа, закупкой провизии. В Норвегии очень высокие цены (примерно те же, что и в Москве, только в норвежских кронах; одна крона – примерно восемь рублей). Плюс можно посмотреть Европу и Норвегию по дороге (я ездил на машине по Норвегии в апреле и абсолютно это рекомендую). Но нужны машины. В итоге от этого варианта мы отказались».

Алексей Хлопов: «У меня никогда не было какой-то особой цели «поехать на Шпицберген». Раньше я смотрел в сторону крайнего Севера, но никогда там не был, даже в Хибинах. Была попытка поехать на хели-ски в Гренландию, но тогда всё сорвалось в последний момент из-за отказа половины группы от полётов. Многие друзья были в Исландии, в той же Гренландии и на Камчатке в формате ski&sail. У меня же такого опыта не было. Как и опыта путешествия на парусной яхте. На моторной я ходил на Галапагосах, а на парусной – никогда.

И вот в 2015 году я гостил у Макса Панкова, и он начал рассказывать про свою давнюю мечту – Шпицберген. Потом я переехал с семьей жить в Поляну, где как раз живёт и работает Макс, и мы приступили к реализации задуманного. У нас вообще в части авантюр между словом и делом очень маленькая дистанция: «А может в Эквадор на Вулкан?». Поверьте, этого достаточно. Меня окружает много авантюристов, и найти достойную и проверенную компанию получилось очень быстро: Глеб, Денис, Настя. Нас притягивало место, где мы не были. И у Макса так глаза горели... В самом деле, представьте романтику: 78-я параллель, медведи, особый статус архипелага, возможность сравнить воочию Арктику и Антарктику.

Особых требований к тем, кто едет на Шпицберген, нет. Если вам нужно напоминать про мусор, то ОК – мусорить нельзя. Нельзя ничего перемещать и трогать на берегу. Ничего. Так проще, чтобы не вникать в детали. Шпицберген – всё же особая экологическая зона. Ну и медведи. Нельзя сходить на берег без ружья. Запрещено. Белый медведь просто нападает и ест. Без предупреждений. Мы ни одного медведя не видели. Только следы, и те с лодки. Но у гида всегда с собой заряженное ружьё и средства для отпугивания медведя. Кстати, взять ружьё на прокат может любой желающий, если заранее позаботиться о бумагах. Нужно получить, перевести и заверить справку об отсутствии судимости и подготовить другие бумаги, перечень которых можно найти в интернете. Алкоголь с собой везти не нужно».

Глеб Скрыпин: «С алкоголем волшебная история вышла. С самого начала мы почему-то считали, что без алкоголя на лодке никак. Мы знали, что в Норвегии высокие цены, а на алкоголь – безумно высокие. Поэтому планировали везти алкоголь из России. Когда от приключенческого варианта «ехать на машинах» отказались, встал вопрос, как завезти алкоголь, потому что его ввоз в Норвегию ограничен. Плюс ограничен ввоз сигарет, а Лёша с Настей курят. В итоге Лёша попросил всех привезти сигарет, а сам взялся везти алкоголь. Сигарет в итоге оказался избыток. А потом мы с прибывшим на лодке Максом пошли в магазин в Лонгйире и обнаружили, что алкоголь там дешевле, чем в Москве! Шпицберген – зона беспошлинной торговли».

Денис Кочергин: «Еще здесь очень выгодно прикупить снаряжения. Например, какую-нибудь обновку прекрасной норвежской фирмы Norrona, которую у нас особо-то и не купишь, да ещё и стоит она здесь в 1,5-2 раза дешевле».

Вывод: Многое можно купить на месте, например, алкоголь. Цены на Шпицбергене значительно ниже, чем в «континентальной» Норвегии. Какие-то специфичные продукты (скажем, сублимированное мясо) вы, возможно, не найдете, но все обычное найдете совершенно спокойно. Вплоть до ананасов.

Sailing backcountry (sail&ski) как занятие вообще выделяется само по себе. В России скитур только начал быть заметным, а прибавьте к нему парусный спорт. У нас такая программа есть только на Камчатке. В мире, конечно, таких мест побольше (те же Люнгенские Альпы) и больше людей, которые переживали такой опыт. В части «sailing», как считает Алексей Хлопов, «магия» заключена в ведре и умении быстро пристегнуться к страховке, если под рукой ведра нет. А в части «backcountry» – в тишине и подъеме. С каждым шагом ты видишь больше, чувствуешь больше. Только ты, твои друзья и вы сами по себе в абсолютно диком месте. Не хочется торопиться, не хочется останавливаться. Хочется идти и идти, чтобы больше увидеть, понять, почувствовать.

Горы на Шпицбергене относительно невысоки – 700-900 м над уровнем моря. Высшая точка на острове – 1700+, но большинство гор ниже. Звучит несерьезно. Однако не забывайте, что вы стартуете с уровня моря. Это 700-900 метров перепада, что, конечно, далеко не рекорд, но уже кое-что. Здесь есть всё, что вы нашли бы в больших горах: уклон, кулуары, скальные и ледовые сбросы, трещины, ледники (особенно ледники!), жёсткая корка и лёд, белая мгла (этого много!) и всё остальное. Иногда вы смотрите на стену, прикидываете линию спуска и думаете: «Это Freeride World Tour!».

Плоские ледники на подходах

Очень часто ваш подход будет по леднику. И этот ледник будет плоским, по крайней мере поначалу. Он начнётся почти от самой воды и будет медленно и плавно набирать высоту. На таких ледниках редко бывают трещины, но верёвка для связки не помешает.

Полярный день

- Солнце не заходит. Вообще. К этому трудно привыкнуть. Но если это осознать и использовать, то можно увидеть два больших преимущества.

- Нет ограничения вроде «закончится световой день». Не закончится. Вы можете выйти на гору в 4 часа вечера (даже в 8 часов вечера!), и это не будет проблемой. Вы можете остановиться на перекус или фотосессию, и вас не будет подгонять график. В общем, есть погода – иди. Нет погоды – сиди или спи.

- Вы не ограничены одним выходом в день. Вы можете сходить куда-нибудь на 4-5 часов, вернуться на лодку, несколько часов поспать, пока лодка идёт к другой точке, и опять ходить 4-5 часов. И так по кругу. Единственное ограничение – мокрая снаряга. Нужно придумать, как при таком графике быстро сушить обувь и одежду.

Погода

- Это остров. И горы. Погода здесь меняется не то, что быстро – моментально. Причём это влияет как на ваш скитур, так и на ваши перемещения на яхте. Один раз герои нашей истории были вынуждены отменить выход, потому что через 4-5 часов должен был прийти сильный встречный ветер с волной, и из-за этого следующий переход на яхте затянулся бы на 20 часов вместо 12. Им пришлось выйти в переход раньше, чем планировали, чтобы пройти открытое место до непогоды.

- Белая мгла (Whiteout) тоже может наступить стремительно, и это действительно серьёзно. Привычных ориентиров еще меньше, чем в «обычных» горах: нет растительности, а масштаб рельефа сопоставить очень сложно (см. выше про «маленькие большие горы»). Один раз группа шла по плоскому леднику, пока гид внезапно не остановился. Он скатал снежок и бросил его перед собой. Снежок ушёл далеко вниз: в леднике была «ступенька» высотой метров десять, которую было совершенно не видно.

- Информации для статистики маловато, но по ощущениям группы, «ночью» (по часам) менее облачно, чем днём.

- Не забудьте захватить солнцезащитные очки и крем от загара. Да, здесь невысоко. Да, это Арктика, солнце низко над горизонтом. Зато оно висит над ним весь день, а вы окружены снегом.

Денис Кочергин: «Погодные условия на Шпицбергене действительно суровые. Находясь на маленькой 30-футовой яхте в Арктике, вы зависите от ветра и волн, айсбергов и просто плавающих кусков льда, дрейфующих в бухтах туда-сюда вместе с приливами и отливами. Важно тщательно выбирать бухту для остановки, учитывая возможность высадки на берег. Температура воды всего +4, поэтому о каком-либо спасении на водах не может быть и речи. К этому добавляется зависимость от состояния снега. Рядом с водой снег всегда «сложный» – может быть задут-передут, влага от океана часто способствует образованию фирновой или даже ледовой корки, на каких-то склонах он может быть выдут жёсткими северными ветрами полностью. Полярный день смешивает ваши привычные биоритмы, растягивая сутки до бесконечности. Спать ночью при солнечном свете тяжело, поэтому в каютах нужно зашторивать форточки и контролировать свой сон – в прямом смысле слова заставлять себя идти спать.

Приезжать на Шпицберген с настроем в стиле «значит так: сегодня мы на этой вершине, завтра там, а послезавтра переходим на яхте и катаем вот здесь» не получится. Будете катать «и там, и где-то вон там», но только тогда, когда матушка-природа вам позволит. Поэтому расслабьтесь и приготовьтесь получать удовольствие не от реализации своего «идеального плана», выстраданного на основе гугления дома в тёплом кресле с чашкой чая, а просто от происходящего вокруг вас «незапланированного». Сюда не едут за паудером. Людей манит аскетичная северная природа, которая создает изысканный коктейль море-горы-снег-фьорды-ледники, отсутствие в радиусе десятков километров вокруг себе подобных, прикосновение к той самой настоящей wildlife и возможность насладиться всем этим в неспешном формате бэккантри. Каждый шаг вверх открывает взору новые горизонты и эпичные виды, а сознание замирает от восторга. И, конечно же, льды-льды-льды, гигантские хаотичные нагромождения льда, падающие прямо в мировой океан. Вот почему это место влечет людей со всех уголков мира».

Анастасия Хлопова: «Путешествие на маленькой яхте где-то в затерянном мире ледников и белых медведей – это как дружеский подзатыльник, который выдергивает тебя из комы привычного обыденного существования и заставляет включать все внутренние ресурсы, как психологические, так и физиологические.

Во-первых, это ограниченное пространство яхты, где приходится включать все навыки коммуникации и бытовой толерантности. Здесь не получится бросить свои носки посреди комнаты, потому что они окажутся в чьей-то тарелке. Умываться и чистить зубы тоже придется быстро, потому что пресной воды в баке всего 300 литров, а желающих ею воспользоваться – 9 человек. И еще куча таких, казалось бы, мелких моментов, которые в столь ограниченном пространстве принимают колоссальные масштабы.

Но, конечно, самое главное – это атмосфера внутри коллектива. Такое тесное сосуществование обязывает к терпению и внимательности. Если вдруг назревает конфликт, нет возможности уйти и хлопнуть дверью (разве что прыгнуть за борт). У нас была очень дружественная компания, позитивная. Но острые моменты всё равно случались. И тут как раз становилось очевидно, насколько важно уметь работать именно в коллективе, где твое собственное мнение – это всего лишь одна из частей общего решения. Мне как единственной женщине в команде часто приходилось идти на внутренние компромиссы, особенно в вопросах выбора маршрутов.

Для меня поездка в Арктику – это далеко не только спорт. Ты же понимаешь, что не будешь ездить сюда каждый сезон. Поэтому помимо желания оставить первую линию на девственном склоне одной из вершин хотелось ещё обойти как можно больше разных мест, включая как удаленные научные города, так и необитаемые природные закоулки. Это мое желание далеко не всегда сочеталось с мнением всего нашего спортивного коллектива. Но всё же нам удавалось найти решение, устраивающее всех.

Тяжело было и с физической точки зрения. Подъёмы были не самые высокие, насколько я помню, самый протяженный был около 900 вертикальных метров. А я люблю скитурить и кататься на одних лыжах – К2 Pontoon – что всегда является предметом искрометного юмора в мой адрес.

Да, согласна, это не самый лёгкий вариант для скитура. Но для меня всегда важно, насколько комфортно мне будет спускаться, а уж подняться – как-нибудь доползу. Поэтому я всегда самый медленный член команды и самый уставший. Но в этом парни меня всячески поддерживали, за что им огромное спасибо. Как-то я отстала на треке от Дениса, и потом пришлось его догонять. Только приблизилась, как он обернулся и засмеялся: «Ну, ты просто Терминатор! Я даже испугался немного!» А это просто мои лыжи в сочетании со стуком креплений и скрипом видавших виды ботинок издают звуки, очень похожие на движения робота. Так они потом и называли меня!

Естественно, скитур по ледникам – это всегда дополнительная опасность и предельная осторожность. Но именно с точки зрения техники для меня не было никаких открытий, поскольку всё это знакомо мне и уже было пройдено в Антарктике. Единственное, что действительно заставляло потрудиться – это долгие подходы к точкам непосредственного подъёма на вершину. Да, все они были с минимальным уклоном, но очень большой протяженностью. Часто возникало ощущение, что ты вроде уже находил дневную норму, даже не начав подниматься на гору. И то же самое на спуске, когда ты не просто скатываешься к месту забора на яхту, а скитуришь к нему обратно, правда, уже без камусов, как на беговых лыжах».

Потенциал этого региона огромен. Множество вершин, на которых, по всей видимости, никто не был. Кулуары, которые неудержимо манят и которые, скорее всего, никто никогда не проезжал. Гигантская территория внутри архипелага. Труднодоступная и потому крайне редкопосещаемая.

Но и здесь есть ограничения, установленные местными властями и государством. Вертолётные полёты здесь не разрешены, а выходы нужно согласовывать (этим занимались гид и капитан судна). Ещё одно ограничение – цена. Перелёт, аренда яхты, снаряжение – всё это стоит денег. Вряд ли в ближайшем будущем сюда можно будет поехать с бюджетом поездки в Сибирь или Красную Поляну. Но если вы хотите попасть сюда – к девственным склонам и головокружительным красотам – не откладывайте!

Понравилось? Поделись с друзьями!