Известные мне районы можно условно разбить на четыре группы:

1. Шинок. Солонешенский район Алтайского края – каскад водопадов на реке Шинок.

2. Акта́ш – село в Улаганском районе Республики Алтай, расположено на южном склоне Курайского хребта.

3. Чулышма́н – река в Республике Алтай.

4. Аккем – Текелю. Аккем – река в Республике Алтай, правый приток Катуни (Катунский хребет). Река Текелю начинается в ледниках (в верховьях Аккема) и течет по узкой долине. Четыре водопада срываются с отвесной стены в месте, где заканчивается обрыв Скынчак. Высота падения самого большого водопада – 60 м. Подступы к водопаду трудны. Добираться очень тяжело: после заезда на автомобиле до поселка Тюнгур еще идти пешком около 40 км через один лесной перевал по горной долине Аккем. Люди там лазили зимой, но редко, и подробнее рассказать сложно.

5. Телецкая группа. Телецкое озеро расположено на юге Западной Сибири, в Турочакском и Улаганском районах Республики Алтай. В ледолазном плане известны водопад Ко́рбу и долина реки Кыга.
Ко́рбу – водопад высотой около 12 м на реке Б. Корбу, впадающей в Телецкое озеро. Водопад расположен у подножия хребта Корбу, в 100 м от берега озера. Водопад, как и весь правый берег озера, находится на территории Алтайского государственного природного заповедника. Единственный механизированный способ добраться до Корбу – катером по озеру. Зимой – на машине повышенной проходимости до поселка Яйлю, а далее, если удастся договориться, на снегоходах либо пешком.
Река Кыга – один из больших притоков Телецкого озера, ее длина 45 км. Впадает Кыга в юго-восточную часть озера, образуя Кыгинский залив. На бортах долины встречаются замерзшие каскады до 50 м высотой.

Про первые три будет подробно рассказано далее.

Шинок

Один из левых притоков реки Обь называется река Ануй, а у нее, в свою очередь, есть совсем уж небольшой приток – река Шинок, сбегающая со склонов Бащелакского хребта. Расположен Шинок в Солонешенском районе Алтайского края. Самый известный памятник природы в районе – это каскад водопадов на Шинке.

Как добраться. Проехать к водопадам можно на своей машине или на рейсовых автобусах. Второй вариант осложнен не очень удобными стыковками рейсов. Путешествие на своей машине наиболее предпочтительное, потому что транспортные агентства Бийска, предлагающие свои услуги по заброске на Алтай, ломят заоблачные цены.

Рассмотрим достижение объектов из Новосибирска. Едем по трассе в сторону Барнаула – 250 км. Покрытие – от хорошего асфальтового до отличного автобанового. Не заезжая в Баранул, уходим по указателям на Бийск – 180 км (хорошее асфальтовое покрытие).

От Бийска едем в сторону Белокурихи и далее на село Солоновка. Бийск – село Солонешное – село Топольное (180 км), село Топольное – кемпинг «Неопант-Ле Тур» (15 км).

От Бийска до Солонешного дорога отличная, асфальтированная. За Солоновкой начинается подъем в гору. Немного в стороне остается Лежан-гора (446 м). Слева по ходу движения виднеется гора Толстуха (683 м), у подножия которой расположен палаточный парапланерный кемпинг «Бобровая заимка». Здесь находится один из немногих (чуть ли не единственный) в Сибири специализированных дельтадромов.

Дорога постепенно поднимается вверх на перевал. Далее до села Солонешное будет еще два небольших перевала. Сразу за Солонешным начинается грунтовая дорога, участками она сильно разбита, но проходима для всех машин.

Участок дороги от села Топольное до села Тог-Алтай, пожалуй, самый опасный на этой трассе. Миновав слияние рек Карама и Ануй, дорога поднимается вверх над рекой, в некоторых местах сужается, обходя прижимы. Летом после дождя покрытие изрядно раскисает. Проехать все равно можно на любой легковушке, но надо быть очень аккуратным, чтобы не застрять и не уехать в кювет.

Дальше от Тог-Алтая до археологического стационара Денисова пещера прижимов больше нет, грунтовая дорога идет вдоль реки.

Существует старая легенда о Шинке: «Некогда жила в одном селе девушка, красавица и умница. Вот однажды пошла она в кедровую рощу на горе Ореховой – отец велел посмотреть, созрел ли орех. Увидел девушку злой дух, захотел своей женой сделать. Стал уговаривать, богатые подарки сулить, вечную молодость обещать. Не польстилась на уговоры девушка, оттолкнула непрошеного жениха. Обозлился дух, силой решил взять красавицу. Бросилась она бежать, но преградил дорогу крутой обрыв. Засмеялся злой дух, протянул руки: теперь-то никуда не денешься! Увернулась красавица от жадных лап и прыгнула с обрыва, но не разбилась, а стала светлой речкой, убегающей вниз по ступеням водопадов. Эту речку люди зовут Шинок, что значит «крутая, обрывистая скала», а еще – «неприступная»... А злой дух до сих пор не забыл девушку. Спрятался он среди гор и ждет нового чуда – не превратится ли река снова в красавицу?» Если встать у Денисовой пещеры и посмотреть на горы, там, в каменных складках, внимательный глаз различит огромное морщинистое лицо с окладистой бородой...

Где жить. Кемпинг «Неопант-Ле Тур» расположен напротив поворота на водопады Шинка, на плоской пойменной террасе реки Ануй, не доезжая трех километров до Денисовой пещеры. Кемпинг представляет собой большой палаточный городок.

Рядом с Денисовой пещерой и в 4 км от деревни Черный Ануй есть туркомплекс с одноименным названием. Есть несколько домиков с печным отоплением. Можно договариваться о проживании. Цена заявлена в 2000 руб. за двухместный номер (с питанием).

Если язык хорошо подвешен, можно пробовать договориться о ночевке в деревне Тог-Алтай. Расстояние до свертка на тропу к водопаду что от Тог-Алтая, что от Денисовой пещеры примерно одинаковое.

Лёд

Три самых больших водопада имеют имена собственные (снизу вверх по течению) – «Ласковый мираж» (10 м).

Следующий водопад «Йог», или «Двойной Прыжок» (28 м). С этого места и дальше вверх начинается ущелье Водопадное – около 1 км. Река в этом месте зажата глубоким ущельем, вверх идет довольно крутая тропа.

Над водопадом тропа раздваивается: если пойти прямо по ней, тропа выведет на перевал и дальше, в долину Каракола, если повернуть направо, тропа круто спускается вниз к Шинку и дальше к третьему, самому большому водопаду Алтайского края. Водопад «Большой», или «Жираф» (72 м). Русло реки зажато со всех сторон стометровыми скалами.

Летом путь у обычных туристов от кемпинга в 12,5 км до водопада «Жираф» занимает около шести часов.

Если рассматривать посещение Шинка в связке с водопадами в Улаганском районе, то выезжать на Чуйский тракт можно без возвращения в Бийск: через село Черный Ануй и поселок Шебалино либо мимо поселка Усть-Кан сразу на поселок Туэкта. Лично попробовать проехать по этому маршруту зимой не привелось, однако летом турфирмы предлагают заброску именно с этой стороны, а друзья рассказывают, что дороги регулярно чистятся от снега.

Как попасть в долину Чулышмана? Едем по схеме в описании водопадов реки Шинок из Новосибирск до Бийска (430 км). Весь Чуйский тракт асфальтирован, и скорость ограничена лишь дорожными знаками, ну и горными серпантинами на Алтае.

Проезжаем город насквозь. Перед выездом есть супермаркет «Мария-ра», в котором мы традиционно закупаем продукты. Впрочем, после того как «Мария-ра» открылась и в Акташе, закупаться перед Чулышманом стало возможно и там. Но в целом в Горном Алтае в поселках магазинчики, конечно, есть, но выбор победнее, а свежесть продуктов не всегда на высоте.

Едем дальше по указателям на Горно-Алтайск или Онгудай и Ташанту. Бийск – Горно-Алтайск (90 км). Не въезжая в Горно-Алтайск, проезжаем через поселок Майма и едем дальше.

Есть смысл зарегистрироваться в горно-алтайском поисково-спасательном отряде. Адрес: Горно-Алтайск, ул. Алтайская, д. 26/1, тел. (38822) 31797, 29141. Операция бесплатная и обязывает вас лишь снять контрольный срок на выезде. Можно по телефону. Лед штука коварная, предосторожность не помешает.

Едем по указателям на Онгудай, Ташанту или Кош-Агач. От Горно-Алтайска до моста через Катунь перед поселком Усть-Сема около 60 км. Дальше 60 км до Шебалино. Въезжаем на автомобильный перевал Семинский. Перевал (от монгольского «себи» – крепость) находится на 583-м километре автодороги М52. Высота перевала – 1717 м. Дорога проходит в седловине между двумя горами – Сарлыком и Тияхты.

Шебалино – пер. Семинский – Онгудай – пер. Чике-Таман – Иня – Акташ (300 км). Скорость передвижения обычно изрядно падает из-за перевалов, горных серпантинов и алтайской схемы установки дорожных знаков. Последнее выражается в изобилии знаков в населенных пунктах и в малочисленности их на трассе, поэтому ничего удивительного в не обозначенном резком повороте дороги после подъема нет. По Горному Алтаю хорошо ехать днем: и безопаснее, и можно полюбоваться красотами зимней реки Катунь, замерзших речушек в районе Чике-Тамана, и прочими природными прелестями.

Перевал Чике-Таман расположен на 659-м км Чуйского тракта, после поселка Онгудай. Высота перевала – 1295 м, однако из-за своей крутизны он кажется значительно более высоким, чем Семинский. Чике-Таман переводится с алтайского языка как «плоская подошва».

Что касается времени передвижения: в январе 2012 г. мы выехали на Suzuki Escudo из Новосибирска в 15:00 и приехали в Акташ около двух часов ночи, то есть примерно 11 часов в пути. Здесь задерживаться не стали и сразу же свернули в поселке по указателям налево, в сторону Улагана. Дорога то асфальтированная, то хорошая гравийная, но очень извилистая, причем с крутым набором высоты – поднимаемся на Улаганский перевал. Высота перевала Улаганский – 2080 м. Перевал расположен в 29 км от села Акташ. Опять же приятнее ехать в светлое время суток. Вокруг заснеженные вершины, сопки с тайгой, вдоль дороги большие горные озера.

Дорога от Акташа до Улагана по расстоянию около 60 км, занимает она 1-1,5 часа. Мы подъехали к Улагану примерно в четыре утра и поспали прямо в машине до 8 часов. К этому времени рассвело, мы перестали засыпать за рулем и поехали дальше через Улаган в сторону поселка Балыктыюль (12 км).

Здесь дорога окончательно прощается с асфальтом, а мы – с сотовой связью, но гравийка очень приличного качества – зимой ездят любые легковушки. Однако бывают наледи, поэтому нам настоятельно рекомендовали проезжать этот участок засветло. В Балыктыюле нужно свернуть по указателю на поселок Балыкча. До перевала Кату-Ярык остается около 40 км. Дорога пересекает реку Башкаус и удаляется от нее. За горкой после деревни попадаете во всхолмленную долину Пазырык. Вдоль дороги попадаются указатели и километровые столбы – едем в сторону Балыкчи.

Пазырык – справа от дороги вдаль уходит цепочка из шести разрытых курганов, самый большой и самый дальний находится примерно в километре от дороги, он хорошо виден. Это скифские погребения, раскопанные в 30-х годах прошлого века.

Дорога постепенно уходит от реки Улаган на лесной перевал. Высшая точка находится на высоте около 1700 м. Далее высота потихоньку теряется, и через несколько километров, если миновать красивое горное озеро, внизу открывается (правильнее сказать, обрывается) долина реки Чулышман – вы приехали к перевал Кату-Ярык. Он расположен на спуске с Улаганского нагорья в долину реки. Расстояние от села Акташ – 107 км. Пишут, что еще в 2010 г. добраться от Улагана в Чулышман можно было лишь на автомобилях с повышенной проходимостью. Дорога и перевал были в плохом состоянии.

В 1932 г. по реке проходила граница с Народной Республикой Танну-Тува. Здесь была конная тропа, пограничные заставы СССР и телеграфная линия. Сейчас по правому берегу реки граница Алтайского государственного биосферного заповедника и Чулышманское нагорье, по левому берегу автомобильная дорога, а электричества, телеграфа и сотовой связи в долине нет до самого поселка Балыкча. Остались лишь редкие столбы установки начала позапрошлого века.

Но не все так плохо, как кажется. По федеральной программе потихоньку ремонтируется (прокладывается по новой) дорога. Например, на перевале Кату-Ярык начаты работы по изготовлению более «мягкого» серпантина. Отрыто примерно 500 м, и работы приостановлены.

Нас в 2012 г. вполне устроил существующий вариант в зимнем исполнении: дорога гравийная, без рытвин и больших камней на ней. Разойтись нормально две машины могут лишь на поворотах. Летом перевал проблематичен после дождя. Зимой при нас не смогли заехать на перевал лишь переднеприводные «Жигули». Все полноприводные модели автомобилей российского и зарубежного производства поднимаются спокойно. Заднеприводные тоже выезжают, но тут уже все зависит от мощности автомобиля и опыта водителя. Перевал представляет собой спуск около 3,5 км по серпантину по левому борту реки Чулышман. Судя по альтиметру, перепад от начала серпантина составляет не 800 м, как заявлено на табличке, а 600 м, что тоже немало. Рассказывают, что перевал труднопроходим летом, в период таяния снегов и после дождя. Тогда многие машины затаскивают ГАЗ-66 с турбазы под перевалом. Владельцам автомобилей настоятельно рекомендуется перед поездкой прокачать тормозную систему: под перевалом валяются «Нива» и УАЗ, у которых отказали тормоза. Зрелище душераздирающее.

Передвижение по дороге вдоль Чулышмана осуществляется на крайне низких скоростях. Связано это с «гребенкой» (поперечной волной) на гравийке. Может быть, иногда ее и грейдируют, но она была в виде «стиральной доски» и в марте 2011-го, и в январе 2012-го…

Про заправки и стоимость топлива. Сейчас по Алтайскому краю бензин стоит 42-43 р., а в Горном Алтае, думаю, 45-47р. за литр. Дальше по Чуйскому тракту есть два бензиновых «оазиса» компании «Роснефть»: за новым мостом через Катунь (перед поселком Усть-Сема) и в деревне Шебалино. Последняя заправка находится в районном центре Улаган.

Где жить в долине? Жить можно на базах отдыха. Первая находится сразу же под спуском – база «Кату-Ярык». Есть баня (500 руб./час), генератор и свет по вечерам, один домик, отапливаемый печкой, на 5-6 человек. Стоимость проживания 350-400 руб. с человека. Бронировать лучше заранее по телефонам: Салават – 9136924273, (383)291-85-43; 913-719-38-86 – Елена.

В полутора километрах ниже по течению расположена турбаза «Эзен». Территория побольше, домиков с отоплением парочка, тоже есть баня, генератор, свет. Электричества едва хватает на освещение и зарядку аккумуляторов – чайники и фены, естественно, генератор уже не тянет. Обстановка получше, но и цена 500 руб. с человека. Договариваться о скидках очень тяжело, но попытка не пытка… Телефоны: Юрий Танзаев – 9136957754, Алтынай Танзаева – 9139499935, Айгуль – 9139588717.

Ниже Эзена километров на 13, между дорогой и Чулышманом, есть новая турбаза «Уту-Кая». Пара домов и баня. Информации по ней нет, но от нее намного ближе до нижней группы водопадов по течению Чулышмана.

Есть база отдыха в устье Чульчи – это в 30 км от перевала Кату-Ярык.

Звонить и бронировать лучше заранее. Хозяев (менеджеров) у каждой базы несколько. Вероятность, что кто-то будет не в долине и на связи, очень велика.

О погоде. Все рассказывают, что в районе Чулышмана климат намного мягче, чем во многих других местах Горного Алтая. Большое количество снега действительно выпадет редко, а температура редко опускается ниже -20. Снегоступы нам не пригодились совершенно, ведь снега и так почти не было, редко где на северном склоне снежный покров был толще 2-3 см.

Лед. Водопадов в долине Чулышмана невероятно много. С названиями все непросто. Местные жители выдают противоречивые сведения. То, что удалось добыть, взято из топографической карты, с форумов автомобилистов, из показаний местных алтайцев и материала горно-алтайского альпиниста и спасателя Валеры Шумилов. Собственно, интерес к долине Чулышмана возник именно после публикации много лет назад его статьи в Интернете.

Кстати, кроме сведений о похождениях в долине Чулышмана горно-алтайских альпинистов во главе с Валерой Шумиловым, также есть информация о прохождении водопадов в 2001 г. Вадимом Алексеевым (vadik350@mail.ru).

Рекомендации:

• В начале января лед может быть в полном объеме не на всех водопадах. В конце марта уже есть опасность падения тающего льда. Наверное, лучшее время с конца января по вторую половину февраля.
• Быть готовыми к ночлегу в палатках.
• Чтобы полноценно использовать потенциал района, есть смысл брать не только ледовое снаряжение, но и френды, и скальные якоря, и прочее снаряжение для организации точек страховки на скальном рельефе.
• В долине около дороги есть множество мест с хорошими большими камнями для боулдеринга. Это, конечно, развлечение либо для теплой весны, либо вообще для лета. Также много участков с вертикальными и даже нависающими скалами от 25 м до 60 м. Все они не чищены и не оборудованы точками страховки. Принципиально есть скальные бастионы с перепадом высот до 700 м, интересные альпинистам, но уступами. В общем, можно активно изучать и осваивать район.

Большой Чульчинский водопад (водоскат Учар) образовался предположительно менее 200 лет назад в результате грандиозного обвала, вызванного очередным алтайским землетрясением. Находится на правом притоке Чулышмана (река Чульча) в 30 км от перевала Кату-Ярык (на авто) и в 12 км от устья Чульчи (пешком). Общая высота падения – 160 м. Река Чульча берет начало из озера Итыкуль, распложенного в Шапшальском хребте, на высоте 1600 м над уровнем моря впадает в Чулышман в 70 км до его устья.

Заявлено, что посещение водоската запрещено без гидов-проводников, к тому же оно платное. Летом туда активно ходят туристы. Мы до него не добрались, однако, судя по фотографиям в Интернете, создалось ощущение, что на самом каскаде в ледолазном плане делать нечего. Но на бортах Чульчи есть несколько замерзших каскадов на одноименных речках – Каюккатуярыкский (60-100 м), Нижний Сундрук (около 45 м).

Водопады:

1. Первые два параллельных водопада видны сразу напротив перевала, на правой стороне Чулышмана. Судя по карте, они расположены на реке Карасу. Тот, что слева (орографически) и начинается с крутой вертикальной ледовой части, называется Кату-Ярык.

Мы переходили речку прямо напротив турбазы «Кату-Ярык» по льду. Друзья писали о наличии троса над рекой. На самом деле это оказался не трос для переправы, а проволока с закрепленным на ней шлангом – летом идет забор воды с водопада на территорию турбазы. Если льда на реке нет, то можно спуститься на машине на 3 км ниже по течению Чулышмана и перейти речку по подвесному мосту. Дальше пешком.

Подход к водопаду идет вдоль русла Карасу по камням и не представляет какой-то проблемы. Метров через 300 упираешься в ледовую стенку высотой 80 м и шириной около 30 м. Из них 50-60 м вертикальные. Кверху лед сужается до ширины 12-15 м и несколько выполаживается. Выше замерзшая река ныряет в узкий каньон, в котором есть еще несколько небольших каскадиков. Путь выхода из каньона – направо (орографически), спуск по склону горы лучше просмотреть с перевала Кату-Ярык при заезде в ущелье. Прогулка обещает занять весь день и позволит набрать до 700-800 м перепада от точки старта. У нас этот ледопад был первым, времени было лишь полдня. Поэтому мы пролезли первую вертикальную часть и спустились на самовыкруте.

Водопад был пройден неоднократно.

2. Второй ледопад находится на этой же стороне несколько выше по течению Чулышмана – метров 500. Суммарный перепад каскадов около 600 м, однако есть большое «но»… Лед наливается от года к году. В марте 2011-го льда было много в верхней части и что-то наросло в нижней. В середине торчали скалы. В январе 2012-го лед был фактически только в верхней части – метров 100 по протяженности. Намерзло очень мало – несколько некрутых каскадов. Вся средняя часть скальная. Состояние скал неоднозначное: кое-где вылизано водой до зеркального состояния, а кое-где разрушено водой до безобразия. Низ водопада уходит в узкий вертикальный кулуар. В нем в этом году намерзло некоторое количество льда, но состояние и объем нам совершенно не понравились. Теоретически к средней части склона можно попробовать подняться по осыпным полкам, чтобы пролезть каскадный верх, но при таком изобилии ледопадов ниже по течению это мероприятие для любителей физкультуры.

Данных о прохождении нет.

3. Третий водопад называется Куркуре (в переводе «шумный»). Находится на правом (орографически) берегу Чулышмана на одноименной реке Куркуре. Высота около 45 м. Из-за недопонимания местных жителей мы приняли за Куркуре второй из водопадов напротив перевала Кату-Ярык и не дошли до настоящего Куркуре. Согласно описанию из Интернета, подход от турбазы «Кату-Ярык» – порядка 3 км по тропе вдоль Чулышмана.

Есть предположение, основанное на изучении топографической карты, что выше водопада, в каньоне реки Куркуре, есть еще участки, интересные для ледолазов.

Водопад, скорее всего, пройден Вадимом Алексеевым.

4. Водопад Бажа-Кая на реке Карасу. Но не на той Карасу, что напротив перевала Кату-Ярык на правом берегу Чулышмана, а на той Карасу, что течет с Улаганского плато на левом берегу Чулышмана. Фактически этот водопад начинается слева от перевала Кату-Ярык примерно с такой же высоты.

Как к нему попасть? Есть два варианта. Первый спортивный, но долгий. Стоя лицом к турбазе «Эзен», оборачиваемся и видим высоко наверху массивное оледенение. Берем снаряжение и движемся по тропе вверх – по распадку Карасу. Через 300-400 м от дороги конная тропа уходит налево, по ходу на перевал. Впереди вид на водопад перекрывает скальный останец-пичок. Все обычно поднимаются по сыпухе справа. Это проще при подъеме на первый взлет, но дальше упираешься в крутой склон с лесом либо в пойму с буреломом. Правильнее изначально подниматься по склону слева. У нас подход занял 1,5 часа, и, несмотря на температуру в -15, мы изрядно разогрелись. Набор высоты при подходе метров 300-350.

Второй вариант более технологичный и менее физически затратный. Заезжаете на перевал Кату-Ярык на машине, проезжаете табличку с названием перевала и метров через 500 сворачиваете по слабо накатанной грунтовке направо, в сторону распадка Карасу. Метров через 500-600 дорога упирается в действующее зимовье. Здороваемся с местными жителями и оставляем машину. Идем по натоптанной тропинке вниз и вправо по склону метров 250. Здесь замерзшая речка разливается между кустами и деревьями. Экипируемся и находим приемлемое дерево для спуска. Если группа уверенно стоит на кошках, можно скатиться на 50-60 м, сдернуть веревку и аккуратно прогуляться по мелким каскадикам в связках (орографически налево), до деревьев над очередным обрывом. Дюльфер вниз на 50 м, и, собственно, дальше спускаться особого смысла нет, потому что идет пологий участок метров 30 и метров 70 каскадных лбов по 3-5 м относительной вертикали.

Если времени в этот день заложено много, то можно спуститься до низа ледопада и прогуляться на второй каскад (орографически налево). Пройдя его, сдюльферять по елкам и на самовыкрутах в точку старта, а затем подняться по основному ледопаду к машине.

По участкам снизу вверх:

Нижняя часть водопада, около 150 м, средняя крутизна 45-50°, далее широкая стенка высотой 25-30 м, 90°. Можно обойти слева и справа – легче, короче и градусы поменьше. В зависимости от изобилия льда могут быть открыты участки скал с ледовыми карнизиками, возможно микстовое лазанье или навеска верхней страховки для драйтулинга. Далее наклонная полка около 25 м, 50° и две стенки по 15 и 20 м, 85-90°. Выход на склон справа, по тропе вверх до коша и по тропе влево по склону в сторону перевала. От перевала влево по новой дороге и далее по старой конной тропе спуск почти к Эзену. Перепад от поймы Чулышмана до верхней точки подъема около 650 м.

Каскад пройден неоднократно.

5. Водопад Дол-Озы

Едем 4 км от базы «Кату-Ярык» вниз и вдоль реки Чулышман. Встречаем подвесной мост через Чулышман и дальше идем пешком.

Этот каскад начинается в нижней части с водопада Дол-Озы. При этом, судя по карте, река с водопадами называется Кату-Ярык. Каскад хорошо просматривается с автомобильного перевала.

От подвесного моста идем пешком примерно 2,5 км вниз по течению Чулышмана и вправо. Водопад постоянно в прямой видимости. В нижней части вертикальная часть около 45 м, далее пологий длинный ледник, затем вертикаль 20 м, пологий участок и вертикаль 25-30 м. Есть лед в боковых кулуарах. Прогулка дальняя – мероприятие на весь день. Спуск по сухому склону пешком. Главный плюс в зимнее время в том, что там бывает солнце. На остальные водопады в январе оно практически не светит. Но в этом же и опасность всех ледопадов правой стороны Чулышмана – ближе к марту лед начинает активно таять на солнце, велика вероятность его обрушения.

Сведений о прохождении нет.

6. Водопады распадка Верхнего Кулузуна

Именно к этой реке я сделал привязку при ориентировании.

Едем примерно 13 км от базы «Кату-Ярык» вдоль Чулышмана. Справа, на отвесных скальных стенках, открывается цирк с серией замерзших водопадов. Все они начинаются не ниже 200-250 м от поймы Чулышмана. Для подхода придется подняться по 45/50-градусному осыпному склону. Есть парочка широких (до 50 м), но не высоких (20-25 м) ледовых «занавесок», заканчивающихся ледяным подтеком, интересным в плане микстового лазанья. Наибольший интерес сразу вызывает длинный ледовый каскад, зажатый в светло-рыжих скалах. С дороги отчетливо видно три вертикальных ступени по 30, 90 и 60 м. На этом приключения ледолазов не заканчиваются, внутри, за поворотом каньона, их ждет как минимум еще один вертикальный взлет около 50 м. Сведений о прохождении этого каскада нет. Предположительно, спуск возможен после выхода на лесное плато, слева (орографически), по крутому осыпному кулуару. Но лучше быть морально готовым ко множественным дюльферам по льду.

7. Водопад Нижний Кулузун

Название взято из материала Валерия Шумилова.

Едем примерно 15 км от базы «Кату-Ярык» вниз и вдоль реки Чулышман. Водопад справа, очень характерный. Отлично виден с дороги и расположен от нее невдалеке по высоте и расстоянию. Местные жители, описывая водопад, называли его «стометровым». Перепад от места срыва воды и впрямь не меньше 100 м. Чулышман переходим по льду.

Начало около 70-80° – примерно 12 м (WI 5), лед тонкий, натечный, буры идут редко. Дальше 25 м, 50-60° (WI 3), ледовые «грибы» с хорошим креплением к скале, забуриться мало где можно, но и лезть нормально. Потом 12 -метровый вертикальный участок очень ажурной сосульки (WI 6). Забурился внизу и на выходе – иначе не получилось. Этот участок лез долго – лазанье очень аккуратное.

Дальше 20 м по «грибам» с тонкими «ножками» – лезть просто, но опасно возможностью отломить «шляпку» и сорваться, страховаться практически негде. 60-65° (WI 4). Здесь есть карниз с хорошим льдом под ним. Сделал там станцию и принял напарника. Дальше опять эти «грибы» 18-20 м и переход на перегиб по очень ажурной сосульке 12-15 м (WI 6).

Выше первой станции не полезли: оделись слабо, замерзли, а выход из каньона на склоны был непонятен. Поэтому напрягала перспектива застревания веревки на «грибах» во время продергивания. Решили не рисковать.

Позднее по фотографиям поняли, что в наше посещение на этом водопаде льда было процентов 60 от обычного объема. В нормальном состоянии он представляет из себя практически вертикальную монолитную ледовую стенку. При изобретательности можно делать станции в кавернах и под карнизами, чтобы прикрыть напарника от летящего из-под первого льда.

По описанию прошедшего его Валеры Шумилова, после первого 100-метрового участка водопад уходит в крутой каньон, где есть еще несколько стенок по 20-40 м. Выход из каньона на правый (орографически) склон и спуск вниз по осыпному склону не представляют труда.

8. Водопад Уту-Кая

Примерно 16 км от Кату-Ярыка, на одноименной реке, на левом борту Чулышмана, недалеко от автодороги. Каскад из пары ступеней по 40-20 м, 45-70° и до 80°. Есть информация о прохождении в 2011 г. связкой Александр Новосельцев – Саша Долгих (Томск).

9. Каскад на реке Саратун

12-й км по левому берегу Чулышмана. Виден с автодороги. Около 150 м, 45-60°.

Сведений о прохождении нет.

10. Между распадком реки Кату-Ярык (водопад Дол-Озы) и Кулузуном по правому борту есть неопознанный распадок (небольшое ущелье), в котором с дороги просматривались пологие каскады замерзшего льда (150-200 м, до 45-50°) и взлобки (до 15 м, 90°).

Сведений о прохождении нет.

11. Водопад в районе поселка Коо

Примерно 40 км от Кату-Ярыка вниз по Чулышману. Водопад виден с дороги, с левой стороны. Расположен, скорее всего, на правом борту реки Коо, недалеко от устья. Представляет собой каскад с резким набором высоты из 3-4 стенок по 80-90° (по 20-40 м) и серии пологих полок.

Сведений о прохождении нет.

Акташская группа

Группу водопадов в долине реки Чуи мы условно называем акташской, по наименованию поселка Акташ, в котором удобно жить при посещении района. Акташ – самый большой поселок Улаганского района, расположенный на Чуйском тракте.

Где остановиться? Большая двухэтажная современная гостиница на въезде в поселок, цена – от 1000 руб. за номер.

В самом поселке есть несколько гостевых домов, проживание – от 400 руб. с человека. Найти можно по указателям.

Турбаза «Мены» за Акташем, около 7 км, 796-й км тракта, зато в 300-400 м от ледопада. N 50 гр. 20 мин. 17,2 сек., Е 87 гр. 25 мин. 48,7 сек. Телефоны менеджеров базы: Сергей – 9095086591, Игорь – 9618937554.

Цена – от 1500 руб. за домик на четверых. Есть смысл резервировать места заранее.

Лёд

1. Водопад Ширлак (известен еще как Девичьи слезы и Бегемот).

N 50 гр. 20 мин. 39,2 сек., Е 87 гр. 13 мин. 15,4 сек.

Водопад расположен на реке Текту в Айгулакском хребте. Находится в Онгудайском районе Республики Алтай. 759-й км Чуйской трассы, высота около 35 м. Виден с дороги, подход 3-5 минут, сложность не выше WI 3-4, крутизна 45-90 градусов.

2. Водопад Улары (он же Чарлик) на левом берегу Чуи (орографически), на северной стороне склона, между поселками Белый Бом и Чибит. Расположен на реке Верхняя Карасу. Сверток с Чуйского тракта на мост через Чую, 781-й км Чуйской трассы (N 50 гр. 19 мин. 47,1 сек., Е 87 гр. 28 мин. 15,1 сек.). Переехав мост, двигаться по левому берегу Чуи около 3 км вниз по течению. Доехав до коровьей фермы, оставляем машину и поднимаемся вдоль ручья к первому каскадику. Он редко замерзает, поэтому обходим его по крутой тропинке слева по ходу. Поднимаемся ко второй ступени – крутизна 65-85 градусов, высота около 15 м.

Поднявшись на эту стеночку, попадаем на длинную полку, которая упирается в вертикальный лед высотой около 30 м. Верхняя часть ледопада натекла на скале. Низ стоит огромной колонной в пустоте. За нее можно зайти сзади и пройти вокруг. В зависимости от зимы и количества льда может быть доступна небольшая секция нависающих скал слева и ледовый и скальный карнизик справа с выносом 1,5-5 м. Спуститься с верха водопада можно пешком, орографически слева, по крутому земляному склону.

3. Каскад напротив поселка Акташ на горе Белькенек. Несколько веревочный, но достаточно пологий (визуально 45-60 градусов). Чтобы его найти, нужно проехать по Чуйской трассе в сторону Курая за Акташ и на выезде из поселка посмотреть на склон сопки направо. Представляется несколько проблематичным преодоление реки Менка, если она не затягивается льдом.

4. Водопад имени Константина Храпова (табличка на скале внизу ледопада). Чтобы попасть к ледопаду, нужно проехать по Чуйской трассе около 7 км за Акташем в сторону Курая. Правый борт долины речушки Менка, напротив Белькенека, около 300 м от трассы. Отлично виден с дороги. Координаты на трассе под ледопадом N 50 гр. 17 мин. 28,8 сек., Е 87 гр. 40 мин. 27,8 сек.

Прохождение в январе 2012-го:

1. 80 м каскады, одновременно (WI 3)

2. 80 м – 25 м стенка+25 м каскад+15 м стенка+15 м пешком; база на большом камне (WI 3, до WI 5)

3. 10 м пешком – 20 м внутренний угол – 50 м каскад (WI 3-4)

4. 60 м каскад (WI 2-3), выход на склон налево и по тропе спуск в долину.

Прохождение заняло в двойке: 2 часа подъем и 40 минут спуск.

5. Ледопад Кара-Тыт, он же Менка

Примерные координаты на трассе под ледопадом N 50 гр. 17 мин. 07,0 сек., Е 87 гр. 40 мин. 51,0 сек. Его проще найти, если ехать за Акташ в сторону перевальчика Мены и возле родника Кара-Тыт посмотреть вверх и влево (по ходу) по склону – около 500 м.

Состояние льда разное от года к году. В 2011-м было много снега, и мы прошли его, не напрягаясь. В 2012-м снега в долине вообще не было, а на каскаде просматривались откровенные разрывы льда с неплохими выходами скал. Настроения доставать скальное страховочное снаряжение не было, и мы туда не пошли.

В 2011-м каскад выглядел так:

Подходы по кустам со снегом заняли около часа.

1. Стенка 12 м, до 90 градусов, WI 3. Слева от нее скальный выход, на котором мы сделали верхнюю страховку и немного помикстовали (до M6).

2. Заснеженный пологий каскад 50 м, 40-60°, WI 1. Здесь в 2012 г. оказались выступы скал.

3. Горизонтальная полочка со смородиной 50 м, упирается в скальный карниз, залитый льдом.

4. Ледовая стенка. В левой части (по ходу) вертикаль 25-30 м, 80-90°, WI 4. В правой части отдельно стоящий ледовый сталаганат диаметром около метра и высотой около 8 м, WI 6, далее лед 20 м, 70-80°, WI 4. На перегибе снежно-водяная ванна. Станция на левом по ходу борту, на льду.

5. Каскад из нескольких стенок по 6-9 м, до 85°, WI 4. Выход на сухой склон, база на дереве.

Для спуска пешком надо приподняться на левый (орографически) борт на 100 м по высоте и уйти траверсом влево до прямой видимости вниз, в распадок.

Если повезет с погодой и будет солнечно, то весь день можно наслаждаться видами на пики Маашей, Куркурек, Актру и ущелье Каракабак.

6. Бабьи слёзки. Не доезжая до Храповского водопада около 1 км, смотрим по ходу налево и видим высоко наверху в небольшом распадке среди елок и скал небольшое оледенение. Подход от дороги около 300 м и набор высоты метров 150.

За потраченные усилия вас ждет естественный амфитеатр и на нем разнообразные натеки льда. Собственно «шторка» – ровно 25 м, 90°, до WI 4. А по краям есть возможности для затейливого микста и секции скального драйтулинга.

Здесь часто есть солнце и скатиться сверху, сделав станцию на дереве – не проблема.

7. Еще одним любопытным для ледолазов объектом могут быть Скальные ворота – скалы на Чуйском тракте между Большим и Малым Яломаном: N 50 гр. 30 мин. 37,7 сек., Е 86 гр. 33 мин. 49,4 сек. Скальный останец расположен между трактом и рекой Катунь. Дорога проходит как раз под скалами, перепутать место очень сложно. Высота скалы от 25 м до 55 м, длина около 120 м.

Можно отлично подрайтулить с верхней страховкой. Правда, организация станции наверху несколько проблематична – кое-где есть старые проволочные петли, но лучше рассчитывать на свои закладные элементы.